Замечательная идея! Я сделал проще - вместо грунтового теплообменника у меня теплообменник в колодце. Для подогрева зимой конечно я не использую, а вот летом охлаждать воздух в доме помогает замечательно.
В теории для пассивного дома в случае применения такой системы можно обойтись без кондиционеров и тепловых насосов. Тепловой насос + фанкойлы на охлаждение стоят очень больших денег, от десятки баксов. Плюс фанкойлы или кондиционеры внутри дома могут портить интерьер. Правда не понятна стоимость такой системы. По идее все же сильно дешевле, чем 10к баксов. Если же дом по теплопотерям далек от пассивного и все равно требуется установка дополнительных источников охлаждения, то смысла в этой системе нет однозначно. Т.к. сами по себе 3.5 киловата в час никогда не окупятся.
1. Опыт эксплуатации. Подтвердите все что рассказали в этом ролике. 2. Затраты на устройство теплообменника как быстро окупаются на доме. 3. Теплообменник не под несущими конструкциями здания делали? 4. Спустя 5 лет- как часто вы рекомендуете Заказчику данную технологию?
1. На канале есть еще один ролик. Подтверждаем. 2. Как посчитать окупаемость охлаждения? Пожалевших у нас нет 3. Нет 4. Мы никогда ничего не рекомендуем. Заказчик сам выбирает. Продолжаем ставить ежегодно.
бесплатной энергии не бывает.. вернее бывает, если подключить провода к соседскому счетчику... а здесь, клиент, делает предоплату всей своей "бесплатной энергии", платя круглую сумму за все эти работы и сумма не маленькая и если ее разделить на сумму за среднее потребление энергии в обычном режиме, то можно сказать что заказчик просто оплатил за энергию лет так на десять-пятнадцать вперед.. но смысл заморачиваться с такими системами все же есть если у тебя сейчас есть деньги.. если завтра денег не станет или уменьшатся, то такая система не даст тебе в осадок еще и по отоплению упасть..
Где резельтат? Уже лето прошло и пол зимы. Сколько было затрачено и сколько сэкономлено? На сколько эффективно себя система показывает? Какая входящаяя тепмература и какая выходящая?
Делал бабушке холодильник,а у нее две избы с табличками-типа памятник архитектуры...в одном доме земляные полы,бревна сантиметров 60 в диаметре,так мы в нем летом замерзли.Её слова- молоко сдесь не закисает,а холодильник нужен под заморозку.копайте землянки
Уточните пожалуйста, почему не нержавейка труба, у нее теплоотдача выше ведь, и какой теплоноситель рекомендуете. Если ещё скважину сделать, можно ли и туда завести, для доп охлаждения ? Мне просто 12 кВт нужно охлаждать...
@@hauswerk_pro что-то как-то недоработанной эта технология выглядит на первый взгляд. Интуитивно возникает желание тепловой насос присобачить на догрев воздуха хотя бы градусов до 15. Или ещё пару теплообменников воткнуть с других контуров.
I know Im randomly asking but does anyone know of a way to log back into an instagram account..? I was dumb lost the password. I appreciate any help you can give me
@Brycen Titus Thanks for your reply. I got to the site on google and I'm in the hacking process atm. Looks like it's gonna take a while so I will reply here later with my results.
Какова длина 3,5кВт контура "немецкой технологии"))? 3,5Квт по каким точкам? проходящего воздуха -20? или по средней МСК -2*С? На какой температурный напор рассчитываете между воздухом в дом и антифризом?. Если контур промерзнет, то получается в оттепель будет охлаждать входящий, а зачем?
Поясните Вашу терминологию. По каким точкам? Напор между воздухом и антифризом? Вы о чём? Летом контур работает на охлаждение. В ролике контур 130 м - это маловато для данного объекта, но участок не позволял. Съем примерно 30 Вт/м.п. на канале есть ролик с работой ГТО 200 м при -20С. Дискуссия по поводу работоспособности технологии бессмысленна. Всё работает годами.
У системы есть автоматика, мы знаем температуру грунта. Если грунт холоднее воздуха на улице и запроса на охлаждение нет, то циркуляционный насос стоит. Будет жара, будет запрос на охлаждение- включится. По сути работа зимой и летом.
@@hauswerk_pro Поясняю обще теплотехническую терминологию)). Чтоб тепло переходило от А к В между ними должен быть напор температур (2-й закон общемировой в том числе немецкий!)). Величина на которую А теплее В.. 30Вт это как примерно? когда внутри -20 или внутри +5*С? кстати, почему 30Вт с метра (в ТН рассчитывают 10..15). Откуда цифра? Каковы Ваши оценки перекаченного тепла за отопительный сезон? Каков проток в кубах свежего воздуха при этом?
@@ETNOKLIMAT 30 Вт это опыт. Смотрите крайний ролик на канале. Контроллер же показывает мощность ГТО в моменте. И ТН 25-50 Вт принимают в зависимости от грунта. 10-15 это Вы в каких грунтах считаете?) "Внутри -20" - Вы пишите. Внутри чего? У нас нигде "внутри" - 20 не бывает. Только снаружи. Мне кажется Вы не стремитесь быть понятым. Грунт к концу зимы может "просесть" в первый год. Но во второй год он заряжается теплом летом и в зиму система входит с температурой грунта +15+18. Тогда уже зимой просадки не будет. Вентмашины на 200 м ГТО обычно 500-600 кубов, дома до 200 кв.м.
Автор похоже смертник, стенки котлована нужно крепить. Грубое нарушение техники безопасности. При обвале грунта шансов спасти ноль. Зритель,никогда так не поступай ! Правила безопасности написаны кровью !
Не проше просверлить две скважини на растаяние 10метров хоть до грунтових вод и просто перекачивать с одной в другую через вашу "установку" а не уродовать весь участок.
Поговаривают, что при устройстве такого рода скважин сначала забиваются теплообменники, а потом и сами скважины (конкретно та, в которую производится слив)
1. Теплообменник хорошо, но зачем брать тепло из грунта, если у вентиляции есть не только приток, но и вытяжка? Так используйте отдельный теплообменник для рекуперации тепла. Грунт +10, а выхлоп +20. Предподогрев лишь сделает теплее выхлоп - бесполезные потери. 2. И по расстоянии между трубами в грунте, почему 1 метр? Нужно под теплопередачу конкретного грунта считать, скорость потока, длину теплообменника. Нужно и возможность прокачки через скважины проверить. 3. Хорошо грунтовую энергию использовать для теплового насоса / охлаждения.
Я правильно понимаю: ты предлагаешь прогревать входящий воздух выходящим из помещения? Так рекуператор же именно это и делает🤷 здесь цель скорее всего сделать так, чтобы эти +20 прогревали приток с температурой 0°С, чем с температурой -20
@@Lord_burn можно и так, но нужно учитывать, что тогда и с выходящего потока будем снимать тепло до 0, а не до - 20. Просто снижаем коэффициент рекуперации. Выпускаем теплый, относительно наружного, воздух в атмосферу. В классической вентиляции разность температур создаёт тягу, а тут теряем тепло напрасно.
@@moralcombat8096 я может как-то неправильно представляю себе работу рекуператора? В моем понимании в нем встречаются 2 потока: один входящий с температурой -20, второй выходящий с комнатной температурой. Далее они смешиваются и мы получаем какую-то условную температуру смешанного воздуха (ну, пусть будет 0), часть которого улетает наружу, часть перенаправляется обратно внутрь. Как предлагается снимать тепло до -20, я что-то не совсем понимаю.
Замечательная идея! Я сделал проще - вместо грунтового теплообменника у меня теплообменник в колодце. Для подогрева зимой конечно я не использую, а вот летом охлаждать воздух в доме помогает замечательно.
как организовали?
@@-TexSpec руками
просто медный змеевик погружаете в колодец, от него шланги в дом на радиатор через насос. Радиатор продуваете вентилятором@@-TexSpec
Рентабельна ли такая система ради 3,5 кВт/ч (монтаж, настройка, стоимость оборудования)?
нет))
В теории для пассивного дома в случае применения такой системы можно обойтись без кондиционеров и тепловых насосов. Тепловой насос + фанкойлы на охлаждение стоят очень больших денег, от десятки баксов. Плюс фанкойлы или кондиционеры внутри дома могут портить интерьер. Правда не понятна стоимость такой системы. По идее все же сильно дешевле, чем 10к баксов. Если же дом по теплопотерям далек от пассивного и все равно требуется установка дополнительных источников охлаждения, то смысла в этой системе нет однозначно. Т.к. сами по себе 3.5 киловата в час никогда не окупятся.
Нерентабельная система. Развод на деньги
1. Опыт эксплуатации. Подтвердите все что рассказали в этом ролике.
2. Затраты на устройство теплообменника как быстро окупаются на доме.
3. Теплообменник не под несущими конструкциями здания делали?
4. Спустя 5 лет- как часто вы рекомендуете Заказчику данную технологию?
1. На канале есть еще один ролик. Подтверждаем.
2. Как посчитать окупаемость охлаждения? Пожалевших у нас нет
3. Нет
4. Мы никогда ничего не рекомендуем. Заказчик сам выбирает. Продолжаем ставить ежегодно.
Более современная вариация на тему Канадских колодцев. Будет работать конечно, но как по мне лучше использовать как обменник для теплового насоса.
Коротковат
Если дренаж делать на участке - самое то. Траншею по любому копать, а вода только увеличит тёплоемкость и теплопередачу.
Было бы отлично видео от клиента по поводу работы системы.
бесплатной энергии не бывает.. вернее бывает, если подключить провода к соседскому счетчику... а здесь, клиент, делает предоплату всей своей "бесплатной энергии", платя круглую сумму за все эти работы и сумма не маленькая и если ее разделить на сумму за среднее потребление энергии в обычном режиме, то можно сказать что заказчик просто оплатил за энергию лет так на десять-пятнадцать вперед.. но смысл заморачиваться с такими системами все же есть если у тебя сейчас есть деньги.. если завтра денег не станет или уменьшатся, то такая система не даст тебе в осадок еще и по отоплению упасть..
Я сам выкопали и уложил. По училась не дорого.
Отвыкайте уже на таджиках ездить. Они и так смеются над нами
Где резельтат? Уже лето прошло и пол зимы. Сколько было затрачено и сколько сэкономлено? На сколько эффективно себя система показывает? Какая входящаяя тепмература и какая выходящая?
Выложили отчет в крайнем видео
интересная траншея у вас, не боитесь что может обвалиться?
Так предварительно грунты отвезли в лабораторию и проверили механические свойства и угол естественного откоса.
А почему не вертикальные используете?
С чего вы взяли, что с 130метров, будет 3.5квт? При горизонтальном контуре в расчёт берётся 15-20ватт с погонного метра
Практика уже есть
@@hauswerk_pro Какая практика, есть замеры мощности?
@@ВладиславМордвинов-ш4ц на 300 кубах расхода дельта 20 градусов.
@@hauswerk_pro Чтобы нагреть 300 кубов на 20 градусов нужно около 2квт
@@ВладиславМордвинов-ш4ц надо поднять записи. Либо я ошибся в цифрах, либо Вы правы. Проверим.
У 5ас глубина промерзания 1.8. Почему расстояние 1, а не 3.6?
По прошествии времени, уже есть адекватный результат, выдает 3,5 кв?
Да, всё ок.
Делал бабушке холодильник,а у нее две избы с табличками-типа памятник архитектуры...в
одном доме земляные полы,бревна сантиметров 60 в диаметре,так мы в нем летом замерзли.Её слова- молоко сдесь не закисает,а холодильник нужен под заморозку.копайте землянки
Уточните пожалуйста, почему не нержавейка труба, у нее теплоотдача выше ведь, и какой теплоноситель рекомендуете. Если ещё скважину сделать, можно ли и туда завести, для доп охлаждения ? Мне просто 12 кВт нужно охлаждать...
Можно скважину + зонд. 12 кВт просто больше метраж.
а горизонтальным бурением не дешевле выйдет?
Нет
Очень выгодно...если копать будут зэки.
Одна/две смены трактора по опыту
а как дела обстоят с грибками , с запахом , с конденсатом в летнее время ？как с этим боретесь ？ будет интересен ваш опыт. заранее благодарю
Вы наверное путаете с воздушным ГТО. У нас жидкостной. Внутри трубы этиленгликоль
@@hauswerk_pro прошу прошения ）имено с ним и попута.интересна тема имено с ним.
@@MaxMax-dy8bi будут грибы. Гигиены никакой. Делайте жидкостной.
@@hauswerk_pro что-то как-то недоработанной эта технология выглядит на первый взгляд. Интуитивно возникает желание тепловой насос присобачить на догрев воздуха хотя бы градусов до 15. Или ещё пару теплообменников воткнуть с других контуров.
@@Lord_burnгрунт ниже 2 метра не замерзает и полюбасу там +
Стоимость оборудования и работ больше экономии на 300 процентов по факту. Остальное теория
Основная цель охлаждение. В этом аспекте решение целостное на 100%.
дом тоже не рентабельно. надо жить в коммуналке.
I know Im randomly asking but does anyone know of a way to log back into an instagram account..?
I was dumb lost the password. I appreciate any help you can give me
@Reece Orlando Instablaster =)
@Brycen Titus Thanks for your reply. I got to the site on google and I'm in the hacking process atm.
Looks like it's gonna take a while so I will reply here later with my results.
Какова длина 3,5кВт контура "немецкой технологии"))? 3,5Квт по каким точкам? проходящего воздуха -20? или по средней МСК -2*С? На какой температурный напор рассчитываете между воздухом в дом и антифризом?. Если контур промерзнет, то получается в оттепель будет охлаждать входящий, а зачем?
Поясните Вашу терминологию. По каким точкам? Напор между воздухом и антифризом? Вы о чём? Летом контур работает на охлаждение. В ролике контур 130 м - это маловато для данного объекта, но участок не позволял. Съем примерно 30 Вт/м.п. на канале есть ролик с работой ГТО 200 м при -20С. Дискуссия по поводу работоспособности технологии бессмысленна. Всё работает годами.
У системы есть автоматика, мы знаем температуру грунта. Если грунт холоднее воздуха на улице и запроса на охлаждение нет, то циркуляционный насос стоит. Будет жара, будет запрос на охлаждение- включится. По сути работа зимой и летом.
@@hauswerk_pro Поясняю обще теплотехническую терминологию)). Чтоб тепло переходило от А к В между ними должен быть напор температур (2-й закон общемировой в том числе немецкий!)). Величина на которую А теплее В.. 30Вт это как примерно? когда внутри -20 или внутри +5*С? кстати, почему 30Вт с метра (в ТН рассчитывают 10..15). Откуда цифра? Каковы Ваши оценки перекаченного тепла за отопительный сезон? Каков проток в кубах свежего воздуха при этом?
@@ETNOKLIMAT 30 Вт это опыт. Смотрите крайний ролик на канале. Контроллер же показывает мощность ГТО в моменте. И ТН 25-50 Вт принимают в зависимости от грунта. 10-15 это Вы в каких грунтах считаете?) "Внутри -20" - Вы пишите. Внутри чего? У нас нигде "внутри" - 20 не бывает. Только снаружи. Мне кажется Вы не стремитесь быть понятым. Грунт к концу зимы может "просесть" в первый год. Но во второй год он заряжается теплом летом и в зиму система входит с температурой грунта +15+18. Тогда уже зимой просадки не будет. Вентмашины на 200 м ГТО обычно 500-600 кубов, дома до 200 кв.м.
Труба 32мм или на 50мм зарыта?
32 или 40
Автор похоже смертник, стенки котлована нужно крепить. Грубое нарушение техники безопасности. При обвале грунта шансов спасти ноль. Зритель,никогда так не поступай ! Правила безопасности написаны кровью !
Откосы надо делать когда копаешь
Там еще и экскаватор стоит , над головой!
И почему нельзя чиллер огромный уложить сюда ?
КПД стремящийся к НУЛЮ
Покажем потом, как это работает, какой эффект система оказывает на климат в помещении.
Буду очень рад.
Выложили в инстаграме ролик о работе системы зимой.
Не проше просверлить две скважини на растаяние 10метров хоть до грунтових вод и просто перекачивать с одной в другую через вашу "установку" а не уродовать весь участок.
Интересно как она вообще сейчас работает , была ли польза от этого или же просто у них был экскаватор и 130 метров лишней трубы и они это впарили 🤣
Поговаривают, что при устройстве такого рода скважин сначала забиваются теплообменники, а потом и сами скважины (конкретно та, в которую производится слив)
1. Теплообменник хорошо, но зачем брать тепло из грунта, если у вентиляции есть не только приток, но и вытяжка? Так используйте отдельный теплообменник для рекуперации тепла. Грунт +10, а выхлоп +20. Предподогрев лишь сделает теплее выхлоп - бесполезные потери.
2. И по расстоянии между трубами в грунте, почему 1 метр? Нужно под теплопередачу конкретного грунта считать, скорость потока, длину теплообменника. Нужно и возможность прокачки через скважины проверить.
3. Хорошо грунтовую энергию использовать для теплового насоса / охлаждения.
Я правильно понимаю: ты предлагаешь прогревать входящий воздух выходящим из помещения? Так рекуператор же именно это и делает🤷 здесь цель скорее всего сделать так, чтобы эти +20 прогревали приток с температурой 0°С, чем с температурой -20
@@Lord_burn можно и так, но нужно учитывать, что тогда и с выходящего потока будем снимать тепло до 0, а не до - 20. Просто снижаем коэффициент рекуперации. Выпускаем теплый, относительно наружного, воздух в атмосферу. В классической вентиляции разность температур создаёт тягу, а тут теряем тепло напрасно.
@@moralcombat8096 я может как-то неправильно представляю себе работу рекуператора? В моем понимании в нем встречаются 2 потока: один входящий с температурой -20, второй выходящий с комнатной температурой. Далее они смешиваются и мы получаем какую-то условную температуру смешанного воздуха (ну, пусть будет 0), часть которого улетает наружу, часть перенаправляется обратно внутрь. Как предлагается снимать тепло до -20, я что-то не совсем понимаю.
@@Lord_burn эффективнее встречные потоки. Тогда теоретически до 100%, ограничение только по размеру.
И "смешивается" температура через теплообменник, а сам воздух смешиваться не должен 🙉
3,5kw в день или в месяц?
Спасибо.
В час
Как сделать расчеты на кондиционирование воздуха, какая длина магистрали нужна на охлаждение 350 куб м в час температурой водящего воздуха +35
Из нашедшей инфы,на 350 м куб,нужно 70 м трубы d-200,ну а там методом тыка.
Три с половиной киловатта в час?
Конкретно этот 130 м.п. выдает 4 кВт
@@hauswerk_pro супер!
солнце в летнее время даёт энергии 1 кватт в час на квадратный метр земли.
@@patifonfamilion933 наверное это история больше про охлаждение дома, чем нагрев
То есть, сначало вы землю топите , потом она вас чутка ! Так ?
Землю топит солнышко.
Какая то непонятная жопа
Элементарный пример.зимой в погребе тепло,а летом прохладно.эта система будет работать.
А не дешевле по трубам воздух гонять, а не антифриз?! Зачем все усложнять?!
В воздушном теплообменнике очень много грибов и бактерий заводится. Влажная среда. Есть исследования. Про дешевле или нет не подскажем.
Нуууу, так себе история,
Кошмар
Єрунда на рівні лабораторних досліджень .
Это шляпа
МММ
Идиоты ведутся же. Всем охота бесплатные сапоги:))
Бред