5:58 жало как-то странно окрашено, будто в негативе на плёнке запечатлено, черное на конце... "на лицо ужасное доброе 8нутри" :-)) желательно ИМХО что-то типа такого поддержи8ать th-cam.com/users/shorts9pz6s1eIlC8 только у него из-за кани%оли черными кАтушками загажено жало, 8 остальном нормально 8роде бы
галь8анический цех? а не подскажете часом, почему из 8одного раст8ора медного купороса медь электроосаждается на железе, меди, гра%ите даже, или крашенных гра%ито8ым спреем из баллончика grаfette 44 или типа того - из чип и дипа магаза, НО не на нихромо8ую про8олоку или металлизацию МЛТ-2 резисторо8 под краской зеркально метал на 8ид... не осаждаетс% и 8сё тут, на нихроме медь, странно, хочу пон%ть теорию ситуации этой...
Всегда хотел спросить у людей, которые выставляют такие дикие температуры до 520 градусов на пачльниках, зачем? Они, паяльники, выгорают, а потом люди удивляются. И почему же их паяльники то не паяют?
520С надо иногда: 1)когда хватило бы 300С но жало не теплопроводит или не накапливает тепла достаточно для пайки как 60втным медным советским, поднимая температуру получаем непонятно что... он не смачивается припоем, пыльно изза окислов жало выглядит - ничего похожего на каплю ртути на конце жала... и тогда проявляются "чудеса" - типа "слоя окисла на олове контакта, которое грееш - а оно как алюминий расплав - будто в пленке требующей протыкания - был удивлен - такой режим может не давать медному проводу многожильному даже луженному экрану с кабеля серебристых нитей чулок- fлюсом пропитав, суёшь его в шарик расплавленного припоя перегретым паяльником - так медь с fлюсом не хочет от него лудится! это ненормально, надо паять на 290-300 то что паяется им, или спец припои тугоплавкие юзать 2)алюминиевую fольгу и тонкие провода алюм, fлюсом жидким Ф-34 или Ф-40 не помню - для пайки алюминия - смазав алюм тонкий, и на 520С какраз паяет если с первого раза прогревает, если нет - надо смывать зачищать, снова fлюс капать и попытка 2... 3)на 520С можно медное жало электролизом из хлорида цинка водного рра нарастив цинковую шубу - ее греть до 520С - она диffундирует при этом в поверхность меди жала делая ее латунью-за пару часов сама Сибиряку желаю нормального паяльника - этот для печатных плат хорош только , надо обычный 60-70вт с медным жалом с мизинец диаметром, и не каниfолью(она загаживает жало черными огарками) а "TT Розовый fлюс гель", или этот твой думаю ок...
@@IamJiva мне это все понятно. Все описанные симптомы, когда олово превращается не пойми во что, это как раз все та же высокая температура на паяльнике. Олово банально выгарает и меняет и появляется оксиды. А касательно того, что нужно паять то, что требует более высоких температур , а жало не прогревает, так для этого нужно не тыкать до всеру жалом, которое для этого не предназначено, а просто сменить на нужное, более теплоемкое. 😉 Но для автора данного ролика это высшая математика.
@@Mswinner1975 Автору можно пожелать(раз ему по работе паять приходится) набора хороших паяльников, мне хватало двух, 60вт с 8..10мм жалом, и 35вт с 5мм, не выключал никогда оба, раз в 5-7 дней приходилось выключать и чистить жала, когда в какой-то момент на них зарождались "кратеры" сюжетом сродни первому кариесу... это были некие черные точечки-углубления на залуженной рабочей части жала, которые недостаточно было просто поскрести саморезом облудив - они появлялись снова, постепенно новые, они быстро укрупнялись, обратным образом к тому как fлюс кипя на окисленном черном медном проводе "отвоёвывает" будто подтекая под окисел- расширяя зону облуженную,в присутствии же кратера окисла на рабочей части жала-обычно скраю ее - хотя и казалось что жало облужено по большей мере, типа "мне и не обязательно так много облуживать на нем было... представим что эта точечка уже на суше а не в припое" но не тут то было, такое жало паяло из рук вон плохо, даже нагрев им скрутку двух облуженных проводов я был готов увидеть их независимое оплавление без спайки, будто меж ними невидимая пленка - как окисел алюминия примерно.. возможно на жале появлялись каталитические центры окисления, типа точки палладия или платины способных катализировать окисление в некоторых fормах приготовленные катализатором на том или ином носителе(на угле, на силикагеле, на оксиде алюминия и тд, обычно пропитанных раствором соединения платины и прокаленные в печи высвобождая мелкодисперсный металл, получают катализатор с развитой поверхностью, т.к. толщна куска платины - химику не подмога а работка... вобщем остужал(иначе никак не выходило) напильником, наждачкой мелкой - зачищал снимая слой 0.1мм примерно, лудил fлюсгелем TT в инсулинку (с доработанной для удобства и безопасности иглой) заправляя его сверху вынув поршень, другим шприцем(с гелем не так удобно работать, если сразу его в шприц не переместить из баночки, и он расходуется без шприца очень неоправдано быстро... Каниfоль не подпускал к паяльникам - от нее эти точки к вечеру среди катушков огарков как ил выброшеный на берег - загаживали жало. оба паяльника настроил на зеркальность пайки, мелкий не давал зеркала если крупный контакт им пытался пропаять, либо зеркальной остыв оставалась только половина спая - достаточно прогревшаяся, последней остывшая а чуть дальше матовым твердел припой, матовость при остывании зарождалась около провода припаянного и теплоотводвящего охлаждая спай, матовость как лёд по реке "бежала" к месту где только что жалом грел, и недобежав всё замирало будто часть припоя так и не затвердела-оставшись зеркальной - тогда брал крупный паяльник, и он прогревал и контакт и провод припаянный так, что зеркало на всей поверхности облуженной получалось. припой требовал для зеркального отверждения температуру жала +-2С точность поддержания, купленный в магазе 60 или 70втный паяльник крупный, после прогрева и "обкатки" имел на жале градусов на 10-15 больше чем мне требовалось, тогда я привынул жало наружу примерно на 1см сдвинув - это дало нужную температуру для зеркальной пайки, на мелкий наматывал ленту fольги(как скотч полоска, несколько витков на самую горячую часть корпусатрубы, где она потемневшая сильнее-ближе к жалу обычно..., закреплял намотанную fольгу поверх проволокой, рыхлая fольга лучще воздухом теплоизолирует, но ненормироанно,намотав плотно-получаешь что-то равномерное по теплопроводности, идеал-текстурированная Fольга - как на лоточках сметаны - припаяна толстая шершаво-текстурированна (как искуственная кожа примерно) покрытая слоем пластик-пленки fОльга ), чтоб поднять температуру 12вольтового паяльника запитанного от 10в ....Но тут недавно друг подогнал паяльник регулируемый типа паяльной станции на вид, крутилка температуры и линейка светодиодов-термометр - с обратной связью тоесть, какое бы жало в него не ставил, всегда уходил день на то чтоб он держался облуженным жалом не перегреваясь, а включив завтра - после одного провода припаянного - он либо окислялся, либо греть переставал нормально..., ставил медное жало-исправно работающее в другом паяльнике, ставил гвоздь без шляпки облуженный, ставил несгораемое из комплекта какое было -оно не окисляется, но не берет припой и не паяет без ортоfоcfорной кислоты, которую мне десятками миллилитров жалко на это тратить даже... "будто заговорённый"все окислять паяльник тот, кстати на вид жало его как в этом видео какраз - нечто невнятное, но "покрытое типа как припоем", думаю из причин а)статика(постоянка) или переменка вч шим регулятора мощности на жале приводит к гальванике окислительной некой б)терморегулятор неадекватным циклом осциллирует, шатая температуру обязательно выходя снизу или сверху за пределы нужные для пайки - припой я знаю чувствителен к предыстории(регламенту нагрева плавления) в паяльных ванночках - новый припой в них "растапливают" по инструкции, пара температур и выдержек соблюдена должна быть чтоб лудилось окунанием все легко в) в конструкции паяльника появился антагонистичный пайке материал, при механическом контакте с жалом, портящий жало, что-то похожее случается кстати говоря у тех кто беззаботно пластик жалом плавит, потом на жале он обугливается и отряхнув пепел - оловом паяют... органика или что-то там - из пластика накапливается диffундируя в медь жала, и оно пеоестает после зачистки о облуживания работать нормально - окисляется пятнами или лудится не зеркально расплав на себе держа а как снег слякоти - "почти как блестящая поверхность воды..."
@@Mswinner1975 >олово банально выгорает... появляются оксиды. cкажу> не всё так банально как сначала выглядит, делал я паяльник из железного гвоздя обычного - гвоздь нагревался до красна под нихромом, чернела шляпка воронением какбы,-так постояв пол часа без дела, конец гвоздя - жало, было покрыто "шубой"(как в морозилке намерзает лёд) бело-желтого порошка-окисла припоя, который я смахнув окунул жало в припой - и продолжил паять также хорошо как и только облудив при первом включении... это 300вт нагрева на гвозде со спичку(чуть толще) размером железном, так непривиредлив к температуре и припой и жало оказываются... паяльник из 2-3мм диаметра 4см длиной - гвоздя железного с облуженым острием(проще всего другим исправным медножалом 60втным паяльником сразу гвоздя острие облудить как вывод радиодетали - с каниfолью или на аспирине свежем(беру кусочек таблетки(1/4...1/6 отломив от таблы) новый, а то он портится после минуты нагрева примерно на вид не заметно -как морожное оплавленый белый аспирина табл - а уже не лудит ни литцендрат ни медную жилу...) далее, прямо на гвоздь наматывал около 10 витков нихром-проволоки толстой(1мм примерно), гвоздь и нихрома концы закреплял в керамическую колодку для проводов 220вольтовую(соединительный клеммник), подавал ток(а не напряжение... Оное конечно возникало в зависимости от сопротивления нагрузки, от 0в(сверхпроводник - не годен греть паяльник, тк. (I=const) *(U=0V) = 0Wt мощности нагрева), а на разрыве цепи - 220VАС, т.к. брал ток из розетки ступенчато регулируя "резистором" плитка "Мечта" 2*1квт комfорки 0вт..250вт..500вт.750вт....2квт, источник напряжения последовательно с "условно высоко-длинного сопротивления" резистором - отличный источник тока...низковольтного(тогда не сильно ток ослабевает хоть на нагрузке роняющей на себе 1.2в хоть на 12в тока(через диод акки заряжать опасно но просто) для толстого нихрома низковольтного, т.к. его длина пренебрежимо меньше нихрома в плитке такогоже - так нихром легко прокалить до зажигания всех витков окислением оставив -тогда как подав напряжение, скажем 12в(мой паяльник какраз 12в 30Ампер потреблял этот, которые можно хитростью(надо нагрузить слегка +5в -12в -5в шины во избежание их перешкала газующим на всю импульсником нагруженнм только по +12в шине, на единном трансе все питания дающем...чтоб в защиту автомат перекоса питаний не выключил БП)с 400втного компового ИБП снять с 3-4разьемов питаний HDD CD-ROM по цвету запаралелив 10-амперные провода)
5:58 жало как-то странно окрашено, будто в негативе на плёнке запечатлено, черное на конце... "на лицо ужасное доброе 8нутри" :-)) желательно ИМХО что-то типа такого поддержи8ать th-cam.com/users/shorts9pz6s1eIlC8 только у него из-за кани%оли черными кАтушками загажено жало, 8 остальном нормально 8роде бы
галь8анический цех? а не подскажете часом, почему из 8одного раст8ора медного купороса медь электроосаждается на железе, меди, гра%ите даже, или крашенных гра%ито8ым спреем из баллончика grаfette 44 или типа того - из чип и дипа магаза, НО не на нихромо8ую про8олоку или металлизацию МЛТ-2 резисторо8 под краской зеркально метал на 8ид... не осаждаетс% и 8сё тут, на нихроме медь, странно, хочу пон%ть теорию ситуации этой...
Всегда хотел спросить у людей, которые выставляют такие дикие температуры до 520 градусов на пачльниках, зачем? Они, паяльники, выгорают, а потом люди удивляются. И почему же их паяльники то не паяют?
520С надо иногда:
1)когда хватило бы 300С но жало не теплопроводит или не накапливает тепла достаточно для пайки как 60втным медным советским, поднимая температуру получаем непонятно что... он не смачивается припоем, пыльно изза окислов жало выглядит - ничего похожего на каплю ртути на конце жала...
и тогда проявляются "чудеса" - типа "слоя окисла на олове контакта, которое грееш - а оно как алюминий расплав - будто в пленке требующей протыкания - был удивлен - такой режим может не давать медному проводу многожильному даже луженному экрану с кабеля серебристых нитей чулок- fлюсом пропитав, суёшь его в шарик расплавленного припоя перегретым паяльником - так медь с fлюсом не хочет от него лудится! это ненормально, надо паять на 290-300 то что паяется им, или спец припои тугоплавкие юзать
2)алюминиевую fольгу и тонкие провода алюм, fлюсом жидким Ф-34 или Ф-40 не помню - для пайки алюминия - смазав алюм тонкий, и на 520С какраз паяет если с первого раза прогревает, если нет - надо смывать зачищать, снова fлюс капать и попытка 2...
3)на 520С можно медное жало электролизом из хлорида цинка водного рра нарастив цинковую шубу - ее греть до 520С - она диffундирует при этом в поверхность меди жала делая ее латунью-за пару часов сама
Сибиряку желаю нормального паяльника - этот для печатных плат хорош только , надо обычный 60-70вт с медным жалом с мизинец диаметром, и не каниfолью(она загаживает жало черными огарками) а "TT Розовый fлюс гель", или этот твой думаю ок...
@@IamJiva мне это все понятно. Все описанные симптомы, когда олово превращается не пойми во что, это как раз все та же высокая температура на паяльнике. Олово банально выгарает и меняет и появляется оксиды. А касательно того, что нужно паять то, что требует более высоких температур , а жало не прогревает, так для этого нужно не тыкать до всеру жалом, которое для этого не предназначено, а просто сменить на нужное, более теплоемкое. 😉
Но для автора данного ролика это высшая математика.
@@Mswinner1975 Автору можно пожелать(раз ему по работе паять приходится) набора хороших паяльников, мне хватало двух, 60вт с 8..10мм жалом, и 35вт с 5мм, не выключал никогда оба, раз в 5-7 дней приходилось выключать и чистить жала, когда в какой-то момент на них зарождались "кратеры" сюжетом сродни первому кариесу... это были некие черные точечки-углубления на залуженной рабочей части жала, которые недостаточно было просто поскрести саморезом облудив - они появлялись снова, постепенно новые, они быстро укрупнялись, обратным образом к тому как fлюс кипя на окисленном черном медном проводе "отвоёвывает" будто подтекая под окисел- расширяя зону облуженную,в присутствии же кратера окисла на рабочей части жала-обычно скраю ее - хотя и казалось что жало облужено по большей мере, типа "мне и не обязательно так много облуживать на нем было... представим что эта точечка уже на суше а не в припое" но не тут то было, такое жало паяло из рук вон плохо, даже нагрев им скрутку двух облуженных проводов я был готов увидеть их независимое оплавление без спайки, будто меж ними невидимая пленка - как окисел алюминия примерно.. возможно на жале появлялись каталитические центры окисления, типа точки палладия или платины способных катализировать окисление в некоторых fормах приготовленные катализатором на том или ином носителе(на угле, на силикагеле, на оксиде алюминия и тд, обычно пропитанных раствором соединения платины и прокаленные в печи высвобождая мелкодисперсный металл, получают катализатор с развитой поверхностью, т.к. толщна куска платины - химику не подмога а работка...
вобщем остужал(иначе никак не выходило) напильником, наждачкой мелкой - зачищал снимая слой 0.1мм примерно, лудил fлюсгелем TT в инсулинку (с доработанной для удобства и безопасности иглой) заправляя его сверху вынув поршень, другим шприцем(с гелем не так удобно работать, если сразу его в шприц не переместить из баночки, и он расходуется без шприца очень неоправдано быстро...
Каниfоль не подпускал к паяльникам - от нее эти точки к вечеру среди катушков огарков как ил выброшеный на берег - загаживали жало. оба паяльника настроил на зеркальность пайки, мелкий не давал зеркала если крупный контакт им пытался пропаять, либо зеркальной остыв оставалась только половина спая - достаточно прогревшаяся, последней остывшая а чуть дальше матовым твердел припой, матовость при остывании зарождалась около провода припаянного и теплоотводвящего охлаждая спай, матовость как лёд по реке "бежала" к месту где только что жалом грел, и недобежав всё замирало будто часть припоя так и не затвердела-оставшись зеркальной - тогда брал крупный паяльник, и он прогревал и контакт и провод припаянный так, что зеркало на всей поверхности облуженной получалось. припой требовал для зеркального отверждения температуру жала +-2С точность поддержания, купленный в магазе 60 или 70втный паяльник крупный, после прогрева и "обкатки" имел на жале градусов на 10-15 больше чем мне требовалось, тогда я привынул жало наружу примерно на 1см сдвинув - это дало нужную температуру для зеркальной пайки, на мелкий наматывал ленту fольги(как скотч полоска, несколько витков на самую горячую часть корпусатрубы, где она потемневшая сильнее-ближе к жалу обычно..., закреплял намотанную fольгу поверх проволокой, рыхлая fольга лучще воздухом теплоизолирует, но ненормироанно,намотав плотно-получаешь что-то равномерное по теплопроводности, идеал-текстурированная Fольга - как на лоточках сметаны - припаяна толстая шершаво-текстурированна (как искуственная кожа примерно) покрытая слоем пластик-пленки fОльга ), чтоб поднять температуру 12вольтового паяльника запитанного от 10в
....Но тут недавно друг подогнал паяльник регулируемый типа паяльной станции на вид, крутилка температуры и линейка светодиодов-термометр - с обратной связью тоесть, какое бы жало в него не ставил, всегда уходил день на то чтоб он держался облуженным жалом не перегреваясь, а включив завтра - после одного провода припаянного - он либо окислялся, либо греть переставал нормально..., ставил медное жало-исправно работающее в другом паяльнике, ставил гвоздь без шляпки облуженный, ставил несгораемое из комплекта какое было -оно не окисляется, но не берет припой и не паяет без ортоfоcfорной кислоты, которую мне десятками миллилитров жалко на это тратить даже...
"будто заговорённый"все окислять паяльник тот, кстати на вид жало его как в этом видео какраз - нечто невнятное, но "покрытое типа как припоем", думаю из причин
а)статика(постоянка) или переменка вч шим регулятора мощности на жале приводит к гальванике окислительной некой
б)терморегулятор неадекватным циклом осциллирует, шатая температуру обязательно выходя снизу или сверху за пределы нужные для пайки - припой я знаю чувствителен к предыстории(регламенту нагрева плавления) в паяльных ванночках - новый припой в них "растапливают" по инструкции, пара температур и выдержек соблюдена должна быть чтоб лудилось окунанием все легко
в) в конструкции паяльника появился антагонистичный пайке материал, при механическом контакте с жалом, портящий жало, что-то похожее случается кстати говоря у тех кто беззаботно пластик жалом плавит, потом на жале он обугливается и отряхнув пепел - оловом паяют... органика или что-то там - из пластика накапливается диffундируя в медь жала, и оно пеоестает после зачистки о облуживания работать нормально - окисляется пятнами или лудится не зеркально расплав на себе держа а как снег слякоти - "почти как блестящая поверхность воды..."
@@Mswinner1975 >олово банально выгорает... появляются оксиды.
cкажу> не всё так банально как сначала выглядит, делал я паяльник из железного гвоздя обычного - гвоздь нагревался до красна под нихромом, чернела шляпка воронением какбы,-так постояв пол часа без дела, конец гвоздя - жало, было покрыто "шубой"(как в морозилке намерзает лёд) бело-желтого порошка-окисла припоя, который я смахнув окунул жало в припой - и продолжил паять также хорошо как и только облудив при первом включении... это 300вт нагрева на гвозде со спичку(чуть толще) размером железном, так непривиредлив к температуре и припой и жало оказываются...
паяльник из 2-3мм диаметра 4см длиной - гвоздя железного с облуженым острием(проще всего другим исправным медножалом 60втным паяльником сразу гвоздя острие облудить как вывод радиодетали - с каниfолью или на аспирине свежем(беру кусочек таблетки(1/4...1/6 отломив от таблы) новый, а то он портится после минуты нагрева примерно на вид не заметно -как морожное оплавленый белый аспирина табл - а уже не лудит ни литцендрат ни медную жилу...)
далее, прямо на гвоздь наматывал около 10 витков нихром-проволоки толстой(1мм примерно), гвоздь и нихрома концы закреплял в керамическую колодку для проводов 220вольтовую(соединительный клеммник), подавал ток(а не напряжение... Оное конечно возникало в зависимости от сопротивления нагрузки, от 0в(сверхпроводник - не годен греть паяльник, тк.
(I=const) *(U=0V) = 0Wt мощности нагрева), а на разрыве цепи - 220VАС, т.к. брал ток из розетки ступенчато регулируя "резистором" плитка "Мечта" 2*1квт комfорки 0вт..250вт..500вт.750вт....2квт, источник напряжения последовательно с "условно высоко-длинного сопротивления" резистором - отличный источник тока...низковольтного(тогда не сильно ток ослабевает хоть на нагрузке роняющей на себе 1.2в хоть на 12в тока(через диод акки заряжать опасно но просто) для толстого нихрома низковольтного, т.к. его длина пренебрежимо меньше нихрома в плитке такогоже - так нихром легко прокалить до зажигания всех витков окислением оставив -тогда как подав напряжение, скажем 12в(мой паяльник какраз 12в 30Ампер потреблял этот, которые можно хитростью(надо нагрузить слегка +5в -12в -5в шины во избежание их перешкала газующим на всю импульсником нагруженнм только по +12в шине, на единном трансе все питания дающем...чтоб в защиту автомат перекоса питаний не выключил БП)с 400втного компового ИБП снять с 3-4разьемов питаний HDD CD-ROM по цвету запаралелив 10-амперные провода)