วีดีโอ

Да, это не запрещено. Молниезащиту надо с отступом от дома, простое заземление допускается.

Щит сам негорючий. Про такие нормы я не слышал.

Мне один заказчик недавно рассказывал, что в квартире 2000 годов (относительно свежая общедомовая проводка) отгорел ноль в подьезде, на квартиры на самой слабонагруженной фазе пошло 380в. Ему не повезло, у него и еще нескольких квартир погорела вся техника с электронными платами управления: телевизоры, микроволновки, духовой шкаф, компы и много чего еще. Ущерб десятки тысяч рублей, УК отморозилась.... Квартира в подмосковном г. Щелково. Так что соглашусь с экспертом по трем веткам, написавшем это комментарий, что производители и монтажнмки все идиоты и поэтому производят и ставят релле напряжения десятками и тысячами, потому что они все прогорят, хотя у меня было только одна рекламация после удара молнии в транформатор в частном секторе (техника не погорела при этом)....

Во первых три ветки там действительно хватит. Во вторых свежая проводка и отгоревший ноль никак не связаны. В третьих реле действительно горят от перенагрузок устраивают пожар в щитках, даже без отгоревшего нуля. В четвёртых они медленные и в большинстве случаев не спасут от скачка. Оптимальный вариант в таких случаях это блоки ввода резервного питания и контакторы в пару к ним. Они в 10 раз быстрее срабатывают чем реле и в отличии от реле не горят и контакторы соответствуют нагрузке заявленной. В отличии от реле всё в одном. Так же есть скоростные реле которые не все в одном, а которые тоже управляют контакторами , но они все равно медленней блоков ввода резервного питания. Хотя и безопасней реле всё в одном. Потому что электрику нужно лепить не смотря блохеров, а идти учиться. У вас в щитке пачка автоматов на свет, и пачка лишних линий. Зачем? Он нужен один отдельно на свет и 2-3 линии на розетки, с разводкой в коробках. Либо на свет вообще не нужен. Вешается перекрёстно свет с розетками. Чтобы свет спальни, был подключён к розеткам зала и наоборот. Чтобы в случае выбивания розетки в зале - в зале оставался свет, дабы можно было эту розетку починить не включая автомат розеток в зале. А если выбьет в зале свет из-за люстры, можно было воткнуть в розетку зала переноску и починить люстру. В итоге можно было бы обойтись 3-5 автоматами на всю двухкомнатную квартиру. И 2-5 линиями. Без перерасходов. И не поверите - это было бы надёжно и грамотно. Мощность нагрузки на линию, при этом регулируется сечением проводника.

@@Sdelay_Svoimi_Rukami УК можно при этом нагнуть.

Это для безопасности на 30мА. Противопожарное на 100 или 300мА в подъезде стоит на лестничной клетке.

А где здесь используется лишний кабель? Если только от щита до каждого помещения? Можно конечно было посадить все розетки на один автомат и шлейфом все соединить, но сколько тогда соединений будет в подрозетниках, последныы розетка будет через 20 соединений, разве это об надежности системы? В советских квартирах розеток было всего 4-6 штук, поэтому на один автомат и сажали. Теперь так не получится. Давайте в деньгах теперь, предположим мы перерасходывали пускай 100 метров кабеля, это около 10 тыс рублей и что эта цифра поменяет в стоимости ремонтв за 2-3 млн руб? Не вводите людей в заблуждение. Перерасход, это когда в однушке 1,5 км кабеля уходит, а у меня все очень скромно получилось 350м розеточного, на свет и на интернет розетки....

Это лютый колхоз и развод заказчика 5а деньги. Реле напряжения сгорит. Эго ставят только блохеры и идиоты. Там на квартиру хватит 3 ветки.

Аргументы пожалуйста

Не соглашусь, что заказчик за распредкоробки меньше по итогу заплатит. Стоимость коробок, гильз, термоусадки да и работа стоит денег. При шлейфе только стоимость кабеля. Стоимость установки розеток при этом не меняется. Вот только доступа больше к соединеним не будет. Так что итоговая стоимость не сильно отличается.... Но я делаю и с коробками при высоких потолках на некоторых объектах, но чаще без них. Насчёт выбивания УЗО, это происходит при привышении тока утечки в 30 мА. Это может быть при большой длине кабеля и низком его качестве, но чаще при рукожопом монтаже с вкручиванием самореза в кабель и кривом подключении в подрозетниках. Может мне повезло, но ни одно УЗО не выбивает пока что ни на одном обьекте....

@Sdelay_Svoimi_Rukami зависит от потолка. Натяжной при необходимости снимается и ставится обратно. При этом с коробки кинуть дополнительную точку в любое место намного меньше работы, чем с подразетника. Гильзы и термоусадка выйдут намного дешевле, чем куча клемников ваго. УЗО сработало на утечку. Штатно. Где утечка?

Отступать от фундамента надо только при устройстве молниезащиты, при заземление можно внутри периметра дома делать заземление. Соединяйте под землей сами себе и другим такине делайте, норм для этого нет, зато обслуживать будет невозможно. Соединено и проложено до щита у меня проводом 16мм2. Вы на какой документ вообще ссылаетесь? Чтобы отмостка не покрывала заземление. Методичка по заколачиванию стальных трёхметровый уголков?

Не правда. Не вводите людей в заблуждение. Сайлент 100 отличается наличием подшипников, виброопор, медного провода в обмотках. У подделок этого ничего нет, а продают их почти за стоимость оригинала (что совсем не бюджетно для дешевой подделки)

@Sdelay_Svoimi_Rukami я просто на все инструменты видел вариантов 10-12 этого вентилятора. И вот там они все (моды) отличаются и подвесами и подшипниками и прочим. Но если вам хочется, верить что это просто подделка, верьте. Не драться же мне с вами)

Конечно можно. Телефон в описании или ссылке на мой сайт. Давление повышается из-за неработающего расширительного бака или недостаточного расширителтного бака.

Труб одинаково получается при любом котле. У этого котла плата такая же, как и самой топовой моделе, только цена меньше на 20 тысяч. На каждом реле, а их здесь шесть, стоит встроенный датчик температуры для защиты от пожара. Управление по цифровой шине, цифровой датчик давления. А что такое евро автоматика, это механический термостат и самый дешёвый контактор включение которого по всему дому слышно, я не понял просто? Генератор не нужен, в системе для этого залит антифриз, хотя я его не сторонник....

Надо не паспортную производительность насосов сравнивать, а их конечный расход в действующей системе. Насосы теплого пола в основном прокачивают по своему внутреннему кругу, а со стороны котла теплоносителя не много берут. Для работы одного радиатора достаточно 30-50 литров в час. Котловой насос должен по большой трубе теплоноситель до гидрострелки и обратно прокачать, а насосам радиаторов надо по тонким и длинным трубам до конечных радиаторов. Т.е. сопротивление участка от котла до коллектора значительно ниже, чем от коллектора до радиатора, соответственно и расход через котел будет больше.

Мне как-то не попадались забивные комплекты хорошего качества, если можете чего-то посоветовать, буду признателен.

У себя дома можно

Только варить нержавеющую сталь надо специальными электродами и это с простыми навыками сварщика. А если по правильному, то в среде инертных газов и специальными типами сварки, которыми умеют единицы пользоваться. Так что не понятно что еще проще... Тогда уж проще на этом пруте резьбу самому нарезать и купить только муфты, это более доступно для большинства людей.

Клапаны стараюсь итальянского производства, насосы приходится китайские ставить

Производитель говорит что надо или прутом (но не 4мм2) соединять или полосой. Про проволоку нет информации...

На коллекторе?

Желательно водорозетка должна быть вровень (заподлицо) с финишным покрытием стены (плитки)

Причем тут 6-9м если штырь отгниет выше, то никакого смысла от конца внизу уже нет

Про безопасность берем 35-45 тысяч и покупаем готовый котел эван или зота без насоса и группы безопасности и все дела. А это видео о том как можно самому из подножных материалов сделать РЕЗЕРВНЫЙ нагреватель, который может никогда и не будет работать...

@@Sdelay_Svoimi_Rukami Самому можно и костер посреди зала развести, тоже будет работать. Не сильно долго, зато ну очень эффективно. А головой думать про безопасность иногда не то что полезно, а просто необходимо.

Я этого не утверждаю в видео. В самых простых системах с 1-2 насосами потребителей на коллекторе гидрострелку можно не ставить. Но если на коллекторе более двух одновременно работающих насосов потребителей, то гидрострелку ставить уже желательно.

На 3 контура допустим теплый пол, радиатор, радиатор, ничего из этого не нужно, пошла труба от котла тройник на теплый пол, поднялась тройник на радиатор 2этажа, и далее поднялась на 3 этаж, до 120метров труб хватает обычного насоса на котле, ну и разумеется насос на смесительном узле т.п., если вам нужно контура регулировать по температуре не морочьте голову ставьте коллектор с интегрированной гидрострелкой

Торпеда по бокам снаружи кузова прикручивается болтами, а не внутри....

@@Sdelay_Svoimi_Rukami вот это поворот🤧