วีดีโอ

Zdravím, v Německu jsme běžně dojížděli dlažbou k obkladu, je to hodně diskutované téma, podle mě to záleží na situaci, tak jak říkám ve videu, důležité je dodržet dilatace, aby vše mohlo pracovat ;-)

Ahoj, děkuju moc :-) Ano, dilatace se musí dodržet i na dlažbě, např. silikonovou spárou. Beton ve sprcháči si bude sedat jinak než zbytek místnosti, už jen kvůli váze, navíc právě kvůli vytápění bude mít i jinou roztažnost. Je třeba i hydroizolaci dilatovat hydroizolační páskou ;-)

Ahoj, hodně záleží na prohybu desek, pokud není prohyb příliš velký, měl by stačit kvalitní adhezní můstek a flexi lepidlo... Ta oranžová folie se používá např. v koupelnách zároveň jako hydroizolace, ale dá se použít i klasická hydroizolace na adhezní můstek... Určitě ale není od věci se s někým poradit přímo na místě a vybrat vhodnou skladbu, pokud je prohyb větší ;-)

@@DeejaySpeed Děkuji moc, ať se vám nadále daří 👍

Děkuju mockrát :-)

Zdravím a děkuju :-) Natáčet mám v plánu téměř každý den, jen se to vždycky nějak zkomplikuje... Nechci vyloženě nic slibovat, ale doufám že nějaká, alespoň testovací, videa tento měsíc vyjdou... Co se týče těch dveří, pokud nejsou venkovní, pak pod prah nacpat lepidlo, tak jsme vždy řešili např. zakončovací lišty při přechodu na plovoucí podlahu, vše muselo být dokonale podmazané až pod hranu. Pokud jde o venkovní dveře, lepidlo by mohlo promrzat, to bych zvolil lepidlo, proužek tvrzeného polystyrenu a opět lepidlo... Spoj mezi dlažbou a prahem pak silikonem, dveře budou vždy pracovat a spárovačka by časem mohla vypraskat i tak ;-)

A ještě jedna otázka. Budu stavět i příčku, co by sis vybral, sdk nebo ytong? Děkuju.

Ahoj, děkuju moc :-) Sprcháč byl 90x90cm, umyvadlo jsem neviděl, ale podle rozměrů předpokládám že šířka umyvadla bude 60cm... Je to asi ideální řešení prostoru, menší sprcháč je už opravdu malý a 60cm umyvadlo se v tomto případě vejde i s nějakou umyvadlovou skřínkou... Slim pračka by se taky měla vejít za roh u dveří a díky sprše do oblouku by měl být i průchod stále v pohodě... Já jsem v této koupelně pak už nebyl, silikony dělal kolega, takže nemám ani žádnou fotku s vybavením pro inspiraci :-(

Asi záleží co se komu lépe dělá, já bych asi volil sdk, montáž je rychlejší a v případě, že nebude obklad až ke stropu, nemusí se štukovat... Od stoupačky např. se může izolovat...

Ahoj, jestli myslíš přesah přes přední hrany schodu, tak to nebyla určitá délka, jen takový přesah, aby se bezpečně vešlo kolmo dolů čelo s lepidlem, pak ideálně aby rovné schody měli stejnou hloubku... Co se týče přesahu na boční stranu, tam jsem vycházel z omítkové lišty na spodní straně schodiště, aby mohli poté doštukovat schodiště ze strany do pokudmožno kolmé roviny od schodu... U těchto monolitů, zvláště když jde o točité schody je to hodně o kompromisech. Snad to dává trochu smysl, težko se to vysvětluje ;-)

Zdravím, když jsem začínal v Německu, párkrát se stalo, že trvali na dlažbě pod obkladem, ale v posledních letech vůbec, ve většině případů jsme začínali obkladem od první řady s tím, že jsme museli samozřejmě dodržovat mezeru od podlahy cca 7-8mm, přístrojové měření spojené dlažby s obkladem jsem taky zažil, ale snad jen na jedné stavbě, jinak se to kontrolovalo hlavně vizuálně, po zaspárování... Osobně si myslím, že není až tak důležité, jestli je dlažba pod, nebo vedle obkladu, ale musí být dodržená rozumná dilatace, aby vše mohlo pracovat. Děkuju moc za zkušenosti a přeji ať se daří ;-)

Ahoj, v paneláku podle mě má smysl, těžko se najde lepší alternativa, pokud jde o hluk, v Německu jsme jí dáváli občas i na schodiště pod dlažbu a rozdíl byl znát i tam... Co se týče tepelné izolace, s tím nemám moc zkušeností, možná bych přemýšlel i o tvrzeném polystyrenu... ;-)

Děkuju moc🙂

Když se nějaký spád naskytne, určitě bych chtěl o tom něco natočit, ale moc často to nebývá... 😉

Zdravím, děkuju moc :-) Dlažba se dá určitě dělat ve více etapách, jen je třeba si dát pozor na poslední řadu tam, kde se druhý den bude pokračovat, počítat s tím, že už se s ní zpětně nehne. Pokud používáte nivelační system, je dobré vyškrábnout dopředu lepidlo tam, kde pak budou nivelační spony (Na to se často zapomíná a pak to zdržuje) Co se týče spádu, to je různé, pokud je spád minimální, jen pro případ havárie, s dlaždicemi 30x30 se běžně jen "kopíruje" beton, který by měl být již do spádu, poslední např. 4 dlaždice kolem kanálku se pak nařezávají od rohů ke kanálku, aby se dospádoval přesněji a aby když se např. voda z podlahy stahuje stěrkami, voda lépe do kanálku odtekla. Někdy stačí nařezat třeba jen jedna dlaždice, když kanálek vychází do jejího středu. Pokud je pak spád velký, např. ve veřejných sprchách, řežou se pak dlaždice od rohů místnosti až ke kanálku, aby se dala každá strana dobře spádovat, tam je ale postup mnohem složitější, nejčastěji jsme to řešili tak, že jsme si rozsvítili na podlahu laser od kanálku do rohu místnosti a řezali podle něj... Každopádně je dobré takové extra řezy řezat rozbrusem s kvalitním kotoučkem, protože na řezačce neubereme nic na dlaždici a při vytvoření extra spáry (která by měla být alespoň 1mm , kvůli bezpečnému zaspárování), by se nám dlaždice o tu spáru zvětšili a rozhodily ostatní spáry... Snad jsem trochu pomohl, spát je vždycky hodně individuální... Děkuju moc za hezká slova, ať se dílo podaří podle představ a ať se daří v Novém roce 😉

Vlastně jsem si říkal to samé, když jsem to editoval, ale snažil jsem se nezapomenout na žádný detail, který by mi před lety mohl chybět a případně ušetřit trochu trápení ;-) Každopádně děkuju za názor a ať se daří ;-)

@@peterflimel1147 Zdravím, děkuju mockrát 😊 Vám taky krásné Vánoce 😉 Na horní hranu soklu se dává akryl, je pružný a přetíratelný, takže se pak dá přizpůsobit barvě stěny 😉

Ahoj, díky za tip, určitě vyzkouším, s montolitem jsem kdysi dělal, ale ani nevím přesně s kterým, samozřejmě tam nebylo na co si stěžovat... zatím mi ale bohatě vyhovuje náš kotouč, jiné zkouším spíš ze zvědavosti a pro porovnání🙂Ještě jednou díky a ať se daří 😉

Ahoj, děkuju moc :-) Podlaha by měla být určitě studená, aby nedocházelo k příliš rychlému schnutí lepidla, i pro pokládku je to příjemnější, dá se natáhnout větší část aniž by lepidlo přeschlo... V zimě je ideální barák temperovat, prohřát a třeba den před pokládkou podlahové topení vypnout ;-)

@@DeejaySpeed Ahoj, děkuji moc za rychlou odpověď. Objednal jsem od tebe nějaké zboží ve dvou objednávkách v jeden den, Asi to ale dáš do jedné. Děkuji a ať se ti daří jak profesně tak i v osobním životě. Pepa

Takhle si to přál developer, je to podle mě věc vkusu, u točitých schodů by se rozhozené spáry dělali i lépe samozřejmě, ale zas na druhou stranu, líbí se mi při pohledu zhora jak spára "prochází" :-)

Zdravím, dovolím si nesouhlasit, je fakt, že je lepší při nanášení silikonu nešetřit a mít silikon natažený v dostatečné šířce, když si nejsem jistý, klidně určité místo přetáhnu ještě jednou,,, každopádně přes 10 let jsem dělal silikony jako na videu a nikdy jsem neměl problém v tom, že by se silikon nechytl, doma mám silikony přesně takhle dělané na nesedlých podlahách a i když se podlaha zvedla nebo klesla, silikon se natáhl nebo zmáčkl, stále vypadá jako bych ho dělal včera, včetně sprchového koutu. V Německu jsem viděl spoustu firem, které dělají výhradně silikony a PU tmely, v hotelích, u bazénů, na balkónech a všichni mají stejný postup a na svou práci drží samozřejmě záruku. Určitě je rozdíl v kvalitě silikonu, věřím, že nějaký silikon přilne hůř než jiný, ale stahovat ho bez jarové vody je patlání a rozhodně o nervy... Jestli máte na mysli postup, že se nejprve stáhne silikon "zhruba" bez navlhčení a poté na čisto s navhčením, určitě to dává smysl, ale představa, kde všude se mi silikon nalepí a jak to budu čistit mě děsí a ze zkušenosti vím, že je to zbytečné. Každopádně děkuji za názor a ať se daří ;-)

Děkuji děkuji :-)

Ahoj, děkuju moc :-) Nalepené dlaždice nemají tendenci praskat, pokud se používá lepší kotouč, problém je spíš s glazurou, zvlášť pokud jsou dlaždice hladké, lesklé... Doporučuji řezat třeba o 1mm dál a následně hranu doleštit letícím kotoučkem... I samotné držení rozbrusu v přesné rovině, zvlášť při vodorovném řezu je celkem umění. A pak samozřejmě pozor na rohy, kdy se musí nejlépe řezat dost hluboko, aby se dlaždice prořízla co nejvíce a roh se pak neodštípnul jinak... Před sekáním je dobré naříznout dlaždici ještě někde v ploše a odtud odsekávat, od budoucí hrany je to hodně riskantní ;-)

@@DeejaySpeed Díky moc 👍

Ahoj, děkuju moc :-) Myslím že v nějakém videu taková situace byla, né přímo při měření nebo pokládce, ale mluvil jsem o tom... Kdyby měli spáry probíhat ze stěn na podlahu, pak bych nejspíš pokládal první dlažbu, potom stěny, samozřejmě po rozměření, kdy by se s tím počítalo. Největší problém nastává, pokud nejsou stěny v místnosti kolmé, to se pak musí dlažba natáčet a dělat kompromisy... Zatím takové video v plánu není, ale když takový případ nastane, určitě o tom něco natočím ;-) Díky a ať se daří :-)

Díky díky :-D

Za ty léta... :D I já jsem občas škrtnul, když byl obrubník vysoký, abych byl objektivní ;-)

Zdravím, betonový potěr je podle mě nejlepší volba, ve chvíli, kdy se obloží už se nemá co kam drolit... každopádně je třeba tu část, která se bude dobetonovávat, dilatovat alespoň 5mm miralonem, nebo jiným, pružným materiálem od zbytku betonu podlahy. Kdyby si pak každá část podlahy sedala jinak, mohlo by dojít k utžení slabého proužku z boku schůdku... Pak samozřejmě důkladně podlepit roh toho schůdku. To samé platí pro spáru na hraně, je důležité jí poctivě natlačit co nejvíce do hloubky, aby byl roh celkově pevný a bez vzduchových mezer... Dobře napenetrovaný potěr před pokládkou taky stojí za zmínku, ale jinak jde o velmi častou situaci ;-) Ať se dílo podaří :-)

Ahoj, stát se to může, zvlášť pokud je dlažba s ostrými hranami, je třeba klopy vytahovat velice opatrně a samozřejmě s nimi hýbat jen ve směru spáry... U takové, rektifikované dlažby je dobré dodržet spáry o trochu širší než je šířka klopu, ale i tak platí, že dokud dlažbu nezaspárujeme, hrany jsou extrémě náchylné k odštípnutí...

@DeejaySpeed sparu som mal 2mm a klopy boli 1,5mm takže musím dávať väčší pozor pri vyťahovaní, ďakujem za odpoveď, nech sa dari

Takhle nám to řekl developer, byl to penthaus, střešní byt s velikými terasami, v nové zástavbě bytového komplexu, se dvěma koupelnami, navíc byl celý předělávaný oproti původnímu plánu, tak předpokládám že ta cena nebyla úplně nereálná... bohužel...

Souhlasím, bohužel žlab byl už zabetonovaný, velice často to, pro mě z nepochopitelných důvodů, takto usadí a i po estetické stránce pak nefunguje žlab tak, jak by mohl... Podle mě by měl být ideálně dlouhý od stěny ke stěně a podélně u stěny, né jen že to ušetří práci, ale i nenápadnost a jednoduchost pak funguje dokonale ;-)

Zdravím, přesně tak, jak jsem říkal ve videu, nebylo v mé moci do toho mluvit a konkrétně v posledním patře panelového domu bych mluvil rád...

Jedná se o pásku zn. Murexin, za hodně let, co jsme jí používali v Německu jsme s ní neměli žádný problém, souhlasím že PCI je top co se kvality týče, ale Murexin dle mých zkušeností určitě nezaostává ;-) Každopádně děkuju za názor a zkušenost, určitě se shodneme v tom, že na hydroizolaci by se nemělo šetřit...

@@DeejaySpeed suhasim ....skus ju odlepit ked zaschne ide dole jak po masle drzi iba ta sietka pri profi paskach nemas sancu odlepit

Děkuju moc, pravda, důležitá poznámka, vždycky je lepší dát silikonu radši více, než málo, často třeba dodávám, vracím se k místům, kde se mi zdá, že by mohlo být naneseno méně silikonu, než bude budoucí čistá spára. Děkuju za zkušenost, až budu mluvit příště o silikonech, určitě to zmíním ;-)

Díky moc, jsem rád, když jsou videa alespoň nějak užitečná :-)

Děkuji děkuji :-)

Děkuju moc :-)

To se nedá moc konkrétně říci, záleží kolik schodů je rovných, kolik atypických... Ale obecně, v Jihočeském kraji se cena za 1m atypického, točitého schodu, včetně usazení lišty a spárování (bez soklů a silikonů) pohybuje kolem 1000,- (bez materiálu), 1m rovného schodu někde kolem 700-800,- Ale samozřejmě záleží na obkladači, materiálu, rozměrech schodiště i na kraji...

Ahoj, hodně záleží na podkladu, jestli je alespoň nějak rovný, pak na formátu dlaždic, do velikosti 60x60 bych volil šroubovací nivelační systém, to co používám ve většině videí, při větším formátu, např. 120x120cm už bych přemýšlel nad klínovým systémem, tam se dá pomocí kleští utáhnout větší váha... Jinak obecně, proměřit podklad, vědět kde jsou jaké boule atd... Počítat s tím při volbě zubu, nalepit ideálně pár dlaždic stáhnout nivelačním systémem a pak kontrolovat váhou a dorovnávat... při rovném podkladu by rovnání mělo být minimální, jen pozor u dořezů, na krajích, dlaždice s menší plochou může mít tendenci klesnout v lepidle více... ;-)

@DeejaySpeed výborné ďakujem

Já nikdy netvrdil že můj názor je jediný správný... Kolega dělá taky s ceresitem a nestěžuje si, sám ale říká, že musí mít například teplou vodu, aby se nelepil... Mě osobně nevyhovuje, ale je to jen můj osobní názor :-)

Rozumím. Cením si vaší práci a nemám pochyb že jste profík. Jen říkám,že jde vše když se chce. Mějte se.

Nejsem profesionál, ale myslel jsem si, že do auta, kde všechno vibruje atd... je čokoláda vhodnější volba. Je fakt, že co se týče vody nebo koroze bude wago asi lepší, na práci samozřejmě taky... Takže díky za tip, zatím už to několik let funguje bez chyby, ale když to někdy budu řešit, asi zvolím wago svorky ;-)

Už si to přesně samozřejmě nepamatuju, ale řekl bych cca dvě hodiny určitě... je to hodně specifické, někdy člověk zvolí nějakou variantu, proměří a zjistí že to všude sedí, pak je to třeba do hodinky zkontrolovaný, ale někdy musí posouvat řady na všechny strany, krátit dlaždice v dilatacích a po každé změně většinou znovu doměřovat do místností, to může být pak klidně do oběda...

Ahoj, můžu se zeptat proč?

protoze: jeto jen "lidovka" (lidovy vyraz) -.a.ty - pokud jsi profik - tak se snaz mluvit profesne... diky...

Dobrá otázka, na podlaze bude sklo v silikonu, v "U" liště, která bude přilepená k podlaze opět silikonem. Někdy se ani lišta na podlahu nedává, nejen kvůli vzhledu, ale i kvůli případnému zatečení vody a tvoření plísně. V tomto případě bude sklo v liště i na stropě, kde bude lišta kotvena šrouby, v jiných případech bývá vzpěra nahoře na skle, klasicky na protější stěnu, nebo kratší v úhlu 45 stupňů na zadní stěnu sprchového koutu. Spodní obsilikonování skla pak bohatě stačí. Samozřejmě sklo nesmí ležet přímo na dlažbě, je třeba jej podložit plastovovými podložkami 1-2mm, nebo podklínkovat, podsilikonovat, nechat zaschnout, poté vyndat klínky a dodělat silikon ;-)

Děkuju děkuju ;-)

Děkuju moc :-)

Ahoj, určitě není, pokud byly dodrženy základní pravidla montáže sádrokartonů, hustota profilů atd... ;-)

@DeejaySpeed Ok ďakujem, je to vlastne drevodom a pod sádrokartonom je osb doska 12mm. Ešte jedna otázočka podlaha, vaňa, sprchový kút hydroizolácia to je jasné a na zvyšok stien kvôli lepšéj priľnavosti lepidla a obkladu je možné použiť adhézny mostík?