วีดีโอ

Bonjour, il faut toujours éviter les matériaux non perspirants dans l'ancien donc on oublie le polyuréthane. Une VMC va traiter l’air intérieur mais ne va pas agir directement sur le mur. Le Biofib sera plus adapté d'une manière générale. Après je n'ai pas compris si l'isolation se faisait par l’extérieur ou l'intérieur.

@@phienergies bonjour, merci pour votre retour 👌 Concernant l'isolation, je le fais par l'intérieur car je suis dans une commune classé, ce qui me permet pas d'isoler par l'extérieur, sinon je n'aurai pas hésité une seconde pour profiter de l'inertie de la pierre. Pour la ventilation je vais avoir une VMI (souffler dans la cuisine, couloir du cellier et à l'étage). Concernant les SDB je vais mettre un extracteur d'air , et j'utilise du Wedi. Concernant l'isolation en faite beaucoup dise de mettre un frein vapeur pour reguler le transfert de vapeur d'eau, afin d'éviter que l'isolant soit saturé(dans mon cas , Biofib de 200mm). Mais vu la mise en place assez délicat, je sais que si c'est Mal fait c'est pire... En faite j'étais prêt à ne pas en mettre mais j'hésite quand même... Mais quand je vois votre vidéo, au final ça n'a pas l'air d'être obligatoire. Si on par dans le principe de faire respirer le mur alors je vois effectivement pas l'intérêt de mettre un frein vapeur. Car pour arriver au point à ce que l'isolant soit saturé d'eau il y a de la marge je pense. J'habite en Ille-et-Vilaine

@@Raven-p6k Comme toujours il y a plusieurs facteurs à prendre en compte mais d'une manière générale j déconseille les membranes vapeur en rdc pour isoler les murs en pierres. Si il y a des remontées capillaires importantes je déconseille même d'isoler.

@@phienergies Oui en effet je comprend bien le fait de ne pas mettre d'isolant en cas de remontée capillaire excessive car celui ci serai saturé et n'arriverai pas à sécher et évacuer l'excès d'humidité (si je ne me trompe pas) et donc d enduire le mur au chaux chanvre. Pour la membrane vapeur, alors ça confirme bien que cela n'est pas nécessaire malgré que beaucoup de pro le conseille, sois disant obligatoire dans le DTU. Pour l'isolation sous toiture ça cest certain , mais pour les murs (en pierres) donnant à l'exterieur ça me semblait bizarre surtout au rdc

@@Raven-p6k Effectivement les DTU sont d'abord élaborés en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés dans les constructions neuves et ne sont en réalité pas toujours adaptés aux subtilités de la rénovation de l'ancien. c'est là que doit intervenir l'expertise de l'artisan.

Bonjour, plus la fibre est dense moins le lambda est bon c'est normal.

​@@phienergies Bonjour. Ah bon, d'accord (quelle en est la raison ? On imaginerait au contraire que le matériau en panneau plus dense serait d'autant plus isolant / aurait une résistance thermique plus élevée). Qu'en est-il du déphasage ? Lui au contraire du lambda augmente-t-il avec la densité ? Sauriez-vous SVP quelle densité de fibre de bois en panneau rigide offre le meilleur compromis dephasage et lambda ? Merci !

@@scriptum.p Bonjour. Pour un bon lambda il faut une grande quantité d'air emprisonné dans les fibres + des fibres avec des caractéristiques adaptées. Plus un isolant est dense, moins la résistance thermique est bonne, plus son déphasage est élevé. les 2 courbes sont inverses. Pour le meilleur compromis il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte mais pour aller à l’essentiel, plus la paroi à isoler est "légère" plus il y a intérêt à installer une densité d'isolant élevée.

@@phienergies merci beaucoup !

Chez Steico et Pavaflex ils ont tous deux une gamme en lambda 0,036 mais pour le moment il n'y a pas mieux en laine de bois semi rigide il me semble. C'est déjà pas mal. En laine de verre et laine de roche on peut trouver du lambda 0,032 et les mousse polyuréthane du lambda 0,022. Après le rapport entre densité et lambda c'est propre à la nature des matériaux comme dit ci dessous pour un bon lambda il faut un minimum d'air dans le matériaux. La laine de bois en lambda 0,036 fait quand meme 55kg/m3 contre 50kg/m3 pour de la lambda 0,038. Par contre pour du Pavawal à enduire en densité 130kg/m3 le lambda repasse à 0,040 alors que chez ROCKWOOL le rockacier fait également 130 kg/m3 pour un lambda de 0,038.

Nous avons effectivement installé une vmc. Pour l'épaisseur d'isolant ce que tu dis est vrai mais l'épaisseur est imposée par les normes qui régissent les aides financières soit une épaisseur de 140mm pour la fibre de bois en murs. Heureusement dans la région le climat est doux en hiver ce qui minimise le problème du point de rosée dans les parois.

Tout d'abord dans une salle de bain la ventilation mécanique (VMC) est nécessaire pour éviter les problèmes (cas générale). Si les murs n'ont pas d'isolant intérieur alors il n'y aura pas de problème car l'humidité de la pièce se déposera sur la face intérieure qui est chauffée, donc pas de risque de rosée (persistante) qui abimerait le mur. Avec la vmc la vapeur d'eau sera vite extraite. Bien sûr votre cas est à analyser en détail par un pro car il peut y avoir des cas particuliers.

Bonjour, sur ce chantier la lame d'air est présente à l'endroit ou elle est recommandée. Les lames ne participe pas à l'isolation au delà de 20mm pour cause du phénomène de convection naturelle. Pour un rampant vous auriez du installer 220 mm en fibre de bois pour des performances conformes aux normes de la rénovation.

Bonjour, merci beaucoup pour votre retour d’expérience précieux qui permet d'éclairer les personnes qui envisagent leurs futurs projets

@Thename_game Un mur en pierre qui donne sur la terre est sensible. Il faut s'adapter à l'humidité constatée dans la maçonnerie mais la précaution voudrait qu'on le traite uniquement avec un enduit à la chaux naturelle et sans gros meubles collés afin de garantir les échanges d'humidité. De plus si il donne sur la terre les déperditions seront limitées en hiver et il jouera un rôle de rafraichissement naturel en été. Je ne vois pas l'intérêt de prendre un risque en l'isolant.

Bonjour, sur la partie basse il est conseillé de ne pas installer d'isolant pour garantir la ventilation du pied de murs sur 1m environ à ajuster selon les traces de remontées capillaires. Un décroutage suivi d'un enduit chaux naturelle NHLl 3.5 est la meilleure solution. Pour une question esthétique vous pouvez placer un placo sans isolant et bien ventilé par des entrées basses et sorties hautes sur la partie basse du murs. Au dessus du vide vous repartez avec lame d'air + isolant + placo sans pare vapeur pour le rdc.

@@phienergies merci de votre réponse et votre retour je vais regarder pour l'enduit ou le trouver bonne continuation merci

Bonjour, sur maison neuve le pare vapeur est préférable pour les murs mais pas indispensable pour les combles ventilés.

Il y a beaucoup de cas différents. Voir toutes les questions en commentaires

Non, nous n'avons jamais rencontré ce genre de retour d'expérience. Le Ba 13 standard a une capacité raisonnable à laisser migrer la vapeur d'eau. Pour que des auréoles apparaissent il faudrait vraiment que les remontées capillaires soient très importantes, hors dans ce cas on préconise de traiter le mur à la chaux et sans isolant (au minimum le premier mètre en pied de murs)

Traiter le mur à la chaux c’est à dire mettre un enduit ? Et pas d’isolant au pied du mur ? Juste l’enduit v

​@@ameliemarnef4052 en attente de la réponse par rapport à votre question ?

Bonjour, le placo a quand même une certaine perméabilité à la vapeur d'eau, on ne peut pas dire qu'on enferme l'isolant du point de vue de l'humidité. Cet isolant ne permet pas de projeter un enduit, il faudra choisir une fibre de bois spécifique avec une densité supérieure et installer un treillis, cette solution est plutôt utilisée en ITE mais ça peut être intéressant en intérieur si on veut ce type de finition. Beaucoup de gens préfèrent une finition lisse standard sur les murs intérieurs.

@@phienergies Merci beaucoup pour votre réponse ; )

@@phienergies Interessant, donc ca veut dire que si on souhaite un parement à la chaud directement sur la fibre de bois on doit utiliser de la fibre de bois pour ITE mais à l'intérieur ? Merci beaucoup pour la vidéo, très claire, intéressante et en dehors des sentiers battus, ça fait du bien

@@fixbeth Merci pour le retour. Pour enduire la fibre de bois haute densité pour ITE sera le plus simple à trouver.

@@phienergies Merci !

@saysouly6243 Ce que vous dites est vrai si la quantité d'eau présente par capillarité est supérieure à la capacité d'évacuation de la paroi. C'est pour ça qu'il faut bien étudier les paramètres. Si vous installez un pare vapeur vous aggraverez le phénomène que vous décrivez. En cas de remontées capillaires trop importante il faudra traiter le mur uniquement à la chaux sur une hauteur minimum de 1.2m. Heureusement de nombreux murs en pierre présentent une humidité raisonnable permettant de les isoler.

@user-gi8ce5lk2i On ne fait que de la rénovation et c'est 3.75 pour avoir droit aux aides financières. En neuf il me semble que c'est une valeur de consommation à atteindre comme pour la RT2012. Le constructeur à le choix des matériaux pour atteindre cet objectif validé par une étude thermique

Merci pour ta remarque, il est évident que les poutres représentent des points faibles dans l'isolation même si elles sont bien moins conductrices que des poutres béton ou métal. Toutefois il ne t'auras pas échappé qu'il y avait une contrainte de hauteur lié à la mezzanine. Le plafond a donc été placé le plus haut possible pour conserver un maximum de circulation à hauteur d''homme sur cette dernière.

Édit : j'ai vu une double épaisseur croisé de laine de bois (très bon choix), mais j'ai pas vu de lame d'air entre le mur en pierre et l'isolant. Il y en a bien une, rassurez-moi.

Entièrement d'accord avec vous sur le sujet du ciment dans l'ancien, d'ailleurs je l'évoque dans la vidéo. Concernant les aérateurs sur le placo ils représentent un inconvénient esthétique évident et peuvent être évités dans de nombreux cas. Si le mur présente des symptômes d'humidité important le mieux sera de na pas installer de contre cloison avec isolant et de traiter le mur en enduit chaux/chanvre pour correction thermique. Si les murs sont très humides il faudra passer en enduit à la chaux naturelle. L'étude de chaque situation donne des solution personnalisées.

@@sylvainduez3743 Effectivement il y a un espace entre le mur et l'isolant. On ne peut pas parler exactement de lame d'air car cet espace est irrégulier (comme le mur) et varie en fonction des alignement des pierres ayant travaillés et de l'implantation de la contre cloison, qui elle est implantée au lazer, en tenant compte des menuiseries pour garder un parement fini parallèle à ces dernières.

@@phienergiespourquoi ne pas avoir mis de tasseaux pour rendre la lame d’air linéaire

@Den-bb8kk Il y a bien un risque dans la salle de bain surtout si tu es en zone climat froid avec une sous toiture étanche et non ventilée. Assure toi d'avoir une ventilation mécanique efficace et bien placée dans la pièce

Dans ce cas tu dois isoler les périphéries de ton plafond au niveau des murs avant de fermer ton faux plafond

@@phienergies ok donc on isole les murs en retournant dans le plafond ( entre lambourdes?) puis on ferme le plafond et en dernier on plaque les murs?

@@chrrev1 Oui tu isole le haut de tes murs au dessus de l'ossature du plafond avant de le plaquer et après tu peux faire les contres cloisons sur tes murs.

@Den-bb8kk C'est à voir au cas par cas mais il y moins d'effets négatifs potentiels avec un pare vapeur sous rampant. Dans notre région et dans le cas d'une toiture avec sous face des tuiles ventilées + écran de sous toiture aucun intérêt à installer un pare vapeur et l'isolant peux venir au contact de l'écran.

Je vois je suis en pleine réflexion car j’ai fait une petite partie de sous rampant en laine de bois sans pare vapeur mais pour le reste j’hésite donc à peut-être passer sur un isolant laine de roche avec déjà le pare vapeur kraft moins de risque normalement ? C’est fait pour ?

Car au final c’est quoi le risque de ne pas en mettre ? L’humidité vas se stocker dans la laine de bois

@@Den-bb8kk Si la paroi qui donne sur l'exterieur ne laisse pas évacuer la vapeur d'eau elle va se stocker dans l'isolant, condenser et peux engendrer des moisissures et champignons

Ok je vois donc moi actuellement moi j’ai ma toiture sans pare pluie après mon chevron de 7,5 et après j’ai mis ma fibre de bois devant de 180puis mon placo sans pare vapeur est ce grave ? J’ai fait juste une première partie de 10m2 pour le reste je pense partir sur de la laine de roche alors ! Car comme tu le disais dans une autre vidéo je ne me vois pas installer un pare vapeur partout avec la chance que j’ai il va y avoir un endroit mal fait et une accumulation d’humidité a cet endroit je vais le faire à l’ancienne avec directement le pare vapeur des produits

@desmons95 @desmons95 Bonjour, Merci pour le retour, avec le placo et une peinture standard la paroi va respirer

Il faut éviter les peintures glycero il me semble qui ne sont pas persistants, les autres ne devraient pas poser de pb (elles n'empêchent pas non plus l'humidité de la maison de passer vers l'isolant)

@MG-hp5rb Bonjour, pas de pare vapeur en rdc sur murs en pierre avec remontées capilaires, lame d'air conseillée entre isolant et murs, surtout en région avec climat froid.

@rgies merci bcp ceci dit je fais des simulation sur le site internet ubakus et il préconise un pare vapeur. j'ai des température négative en hiver entre 0 et -5° . du coup, je ne sais plus trop. en vérifiant mon mur qui était humide dans le bas auparavant, je ne vois plus de mur humide alors qu'il l'était dans le bas et ce après 2ans alors que avant il l'était.

@@MG-hp5rb Ubakus a ses limites, il est pertinent pour le neuf ou les toitures standard ventilées mais ne prend pas en compte les remontées capillaires et n'est pas le plus adapté à l'ancien. Il faudra se tourner vers des logiciels dynamiques professionnels pour des résultats cohérents. En zone climat froid et si le mur n'est pas humide un frein vapeur hygrovariable serait certainement le meilleur choix. J'aménagerai également une lame d'air minimum de 20mm entre mur et isolant.

@@phienergies merci bcp pour tous ces renseignements ! vous m'avez convaincu et je m'excuse d'avoir été sceptique, votre travail est sans pareil et je vais suivre vos conseils

@nicolas-lh2js Merci pour ton retour, on n'est pas très nombreux à remettre en question les "normes" imposées par les fabricants. De plus la fibre de bois est justement reconnue pour ses facultés de régulateur d'humidité hors derrière un pare vapeur cette fonction est supprimée

@@phienergies tout a fait ! merci

Tu beux visser avec du 70 à travers les montants ou poser une contre ossature en fourrures pour aménager une lame d'air (conseillée dans de nombreux cas en rdc sur murs en pierre)

@@phienergies Merci pour ses conseils. Je me pose une question sur la lame d'air entre le mur et la fibre de bois. N'y a t il pas un risque de condensation sur l isolant de cette air humide qui sort du mur et arrive sur l'isolant ? Comme dans un ancien conduit de cheminée non bouché.

@@ericfonthieure6322 D'abord il faut que le murs soit étanches à l'air. Après, selon le climat de la région et l'épaisseur d'isolant il peut y avoir des risques de condensation. L'idéal est de ne pas dépasser 100 mm de fibre de bois sur des murs en pierre. Grace à la lame d'air qui répartie l'humidité la condensation peut être absorbée sans créer désordres graves si elle reste dans des petites proportions. Attention à contrôler le point de rosée pour les zones avec les climats plus froids.

@@phienergies Merci. Le mur en pierre et terre de 40cm a été rejointé et recouvert de 2cm de chaud. Donc je pense que l'humidité doit se repartir à peut prés. Je pensais faire comme vous 100 + 40 dans les rails. Pour la température on descend maximum à 0° -5° en hiver. Mais pour l humidité ont est au max car dans le Brière derrière Saint Nazaire en Loire Atlantique. Y a t il un risque si je ne laisse pas de lame d'air derrière l isolant en fibre de bois ?

@@ericfonthieure6322 Avec un sol humide il y a un risque en hiver, c'est dommage de se priver de la sécurité d'une lame d'air

@user-fd9pr7qm9s Bonjour, justement le transfert aura lieu et si il y a une membrane elle va bloquer l'humidité dans le complexe alors que sans membrane l'humidité pourra s'échapper, c'est là le point de la vidéo.

@@phienergies cela ne risque t'il pas d'abîmer le placo?

@@FrédéricHérault Dans les cas les plus courants la quantité d'eau ne dégradera pas le placo. Il faudrait vraiment des remontées capillaires très importantes pour causer problème, dans ce cas il faut traiter le 1er mètre avec un enduit chaux après avoir décrouté et au dessus d'un mètre avec un enduit chaux / chanvre comme correcteur thermique.

@stephanedurant4621 Bonjour, l'idée est intéressante, pour appliquer un enduit chaux il vous faudra utiliser des panneaux de fibre de bois d'une densité supérieure du type de ceux utilisés pour l'isolation par l’extérieurement qui peuvent être enduit. Sur les panneaux semi-rigides ça ne fonctionnera pas.

Bonjour, merci pour ton commentaire. Le frein vapeur sera mieux qu'un pare vapeur mais même si il est hygrovariable va ralentir l'évacuation de l'humidité venant du mur hors dans le cas d'une façade au ciment avec remontées capillaires il y aura plus d'humidité venant du mur que du volume habité. Après il faut l'étudier au cas par cas

@laurenceduhamel6019 Bonjour, dans votre cas avec les remontées capillaires le plus efficace pour le mur sera de le décrouter et de le traiter avec joints à la chaux et pierres apparentes, si vous isolez : lame d'air + laine de bois + placo sans frein vapeur + enduit extérieur 100% à la chaux en complément. Autre possibilité : enduit chaux intérieur sur le 1er mètre puis enduit chaux/chanvre épaisseur 6 cm au dessus (c'est un peu la solution intermédiaire entre les deux solutions précédentes)

@giovannimarroccomediumspir6796 Bonjour, merci pour ce retour d’expérience et ce partage de point de vue. Effectivement dans plusieurs cas il est possible de se passer de pare vapeur et de ne pas appliquer les recommandations des fabricants sans réfléchir. Bonne continuation dans votre projet

@fabientresaminifabien8126 Vous parlez de déphasage, effectivement si on isole des murs en pierre le gain n'est pas énorme en revanche la gestion de l'humidité sera un plus considérable dans l'ancien et justement l'objet de la vidéo est de déconseiller la pose de pare vapeur en rdc sur les murs avec remontées capillaires. Le polyuréthane à u meilleur coefficient de conductivité thermique donc il est plus performant à épaisseur égale mais catastrophique pour la gestion de l'humidité dans l'ancien pouvant aller jusqu'à l’apparition de mérule. De plus il est très faible en performances d'été donc à déconseiller en toiture hors c'est là qu'on le retrouve le plus souvent. La lame d'air est un plus mais n'est elle en revanche pas miraculeuse puisqu'elle ne change pas la quantité de vapeur d'eau qui devra s'échapper, elle à juste pour fonction de répartir la pression de la vapeur et d'éviter les problèmes qui apparaitrai sur des points singuliers plus exposés.

Bonjour @qwesten4923 , dans notre cas les murs en pierre sont irréguliers donc la lame d'air l'est aussi (point entrant du mur avec espace de 8cm environ). Pour le garder constant il faut un mur régulier mais ce n'est pas un problème pour la gestion de l'humidité si la largeur de la lame varie. Pour aménager la lame d'air cela va dépendre du type de mise en oeuvre, de l'épaisseur des panneaux d'isolant et du type d'ossature porteuse. Si les remontées sont importantes l'idéal pour l'évacuation de l'humidité sera un enduit chaux naturelle / sable mais vous n'aurez pas d'isolation. La solution lame d'air / laine de bois / placo est correcte aussi après celà dépend du climat, de la configurtion et de l'exposition du mur.

@@phienergies merci pour votre réponse

oui enlever le platre cf chaine de pay Claude

@@gillesmeyer2656 Exact pour installer une enduit chaux il faudra enlever le plâtre, çà peut également être un plus sur le 1er mètre en bas de mur avant d'isoler en fibre de bois si les remontées sont importantes

Hyper important

Bonjour, habituellement c'est à l’extérieur qu'on laisse un espace entre l'isolant et le sol, par l'intérieur il faut couper la capillarité, on peut installer une semelle à la base de l'isolant (dans notre cas le maçon a traité la question avec sa dalle neuve). Dans la rénovation de l'ancien chaque situation est différente et il n'y a pas de vérité absolue et il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres. Dans certain cas ce principe peut être intéressant par l'intérieur aussi, surtout dans le cas d'isolant plaqué au mur. Il faudrait calculer les déperditions liées à cette surface non isolée et la diminution de l’humidité dans l'isolant pour vraiment valider l'intérêt de la solution.

@jeremybrioulet477 Bonjour, sur des murs en pierre il est préférable de laisser une lame d'air surtout au rdc. Si les murs sont lisses ça facilitera la création d'une lame d'air plus régulière.

@@phienergiessinon mettre des tasseaux pour rendre la pose et la lame d’air régulière

Tasseaux mdf hydrofuge

@Garfield25 Salut, justement avec des murs en pierre anciens l'humidité est déja présente dans le mur par remontées capillaires, l'enjeu est d'en faciliter la sortie

@SamuelMamias Salut, pour la première couche tu pose d'abord ton ossature avant de placer les panneaux derrière, ensuite soit tu as un mur régulier et pas besoin de lame d'air alors tu peux laisser l'espace exact et ça tient tout seul, soit tu envois des longues vis à travers les montants dans les panneaux de 100 pour les maintenir en place contre ton ossature (avec une densité de 55kg/m3 ça tiens bien), soit tu crée une première ossature entre le mur et l'isolant.

Encore une fois il n’existe pas de réponse valable pour toutes les situations. La rénovation nécessite de prendre chaque cas et situation de manière unique, on ne peux pas appliquer de règle absolue comme dans le neuf ou on maitrise tous les paramètres annexes. Un frein vapeur amènera moins de risques qu'un pare vapeur et pourra même être intéressant dans certains cas. Mais dans le cas de murs en pierre au rdc avec remontées capillaires un frein vapeur va quand même ajouter une résistance à l'évacuation de l'humidité ascensionnelle présente dans le mur en plus grande quantité que dans le volume intérieur. Même quand il est ouvert à son maximum de diffusion à la vapeur d'eau il "freine" le passage de l'humidité à travers la membrane (moins qu'un pare vapeur mais plus qu'un simple placo). Hors le but est de faciliter au maximum cette évacuation du mur vers le volume intérieur (surtout dans les cas ou l'enduit extérieur comporte du ciment). La logique dans ce cas est de se rapprocher du "bon sens" des anciens en introduisant des matériaux cohérents qui respectent l’existant et ne perturbent pas l'équilibre hygrométrique des matériaux traditionnels. Après les freins vapeur n'ont pas tous les même valeurs de SD mini et maxi, il faut donc vérifier les caractéristiques du produit en fonction de la destination et du projet dans son ensemble.

Merci pour ton commentaire. Si tu passe avec l'isolation en une seule couche attention aux raccords de panneaux, ils devront être parfaits. Pour l'elec tu peux encastrer dans l'isolant ou créer un espace technique entre placo et isolant. Si tu installe un pare vapeur ou frein vapeur ce sera entre la membrane et le placo.

Merci pour ce commentaire. La question de la lame d'air est plus complexe et l'approche se fait au cas par cas. En premier lieu on ne peut pas dire qu'une lame d'air entre murs et isolant permette aux murs de mieux "respirer" puisqu'elle ne peux pas être ventilée pour des raisons d'isolation. Dans la vidéo sur la partie de murs plâtrée qui est en cours d'isolation on peux voir qu'il y a un espace suffisant pour laisser passer les gaines électriques donc au moins 2cm. Sur ce chantier nous n'avons pas réellement aménagé de lame d'air régulière avec ossature mais quand on présente le lazer sur ces murs anciens et irréguliers on a un point sortant où les "nez" de pierres viennent au contact de l'isolant (sans le compresser), un point entrant avec plusieurs centimètres de lame d'air et la plus grande partie du mur bénéficie d'une lame d'air variable rejoignant un point à l'autre. De plus les menuiseries guident l'implantation de la contre-cloison qui doit être parallèle à ces dernières pour conserver des encadrements réguliers, ça peut imposer un écart supplémentaire si elles ne sont pas parfaitement posées dans l'axe des murs. Une lame d'air entre isolant et murs est contraignante à la mise en œuvre et ne peut pas être ventilée pour ne pas diminuer l'efficacité de l'isolation, elle n'aura donc pas d'impact sur la quantité d'humidité qui devra migrer à travers la paroi pour assainir l'intérieur du mur. Sa fonction est de faire tampon et de répartir la pression de la vapeur sur le maximum de surface d'échange pour en faciliter l'évacuation en évitant d'impacter de manière trop importante et ponctuelle des points singuliers plus exposés (aux remontées capillaires par exemple). Dans la pratique avec ce type de murs irréguliers l'espace entre l'isolant et les pierre s'impose à l'implantation de l'ossature (excepté une petite surface au niveau du point sortant). Vous pouvez choisir d’assurer une lame même au niveau du point sortant mais généralement l'espace perdu est déjà perçu comme très important et la plupart des gens souhaiteront limiter la perte d'espace avec ce compromis qui représentera une bonne adaptation de la théorie vers la dimension pratique ou concrète de la rénovation. Si certains points de murs en partie supérieure sont en contact avec l'isolant il n'y aura aucun risque de moisissures dans la grande majorité des cas. Il faut également tenir compte de la région et du climat, dans notre cas les hivers sont cléments ce qui est pris en compte dans l'approche de nos chantiers. En rénovation il faut travailler au cas par cas et ne pas hésiter à étudier la paroi dans un logiciel de calcul de point de rosée pour déterminer la meilleure solution et éviter le risque de développement fongique. Remarque : Dans les cas ou un pare vapeur est installé il est intéressant de créer une lame d'air entre la membrane et la placo pour les réseaux afin de diminuer les traversées de la membrane et d'éviter les percements liés aux futures fixations dans le placo (étagères, appliques, meubles hauts...). Chaque défaut de pose de la membrane peut engendrer des dégâts à long terme.

Bonjour, Merci pour votre commentaire encourageant. Effectivement si vous avez également des remontées d'humidité par le sol il vous faut installer une semelle pour couper la capillarité. Vous pouvez installer un rail métallique supplémentaire de la largeur de l'isolant afin de ne pas avoir de pont thermique lié à un vide d'air. Pour être aux normes avec une fibre de bois : contre le mur un rail de 100 avec panneaux de 100 et devant un rail de 48 avec montants et panneaux de 45 ou 40 en pose croisée (R total = 3.85 m². K/W). Dans certains cas une semelle en ciporex peux être intéressante. Bonne continuation dans vos projets

Avec plaisir 🙂

La question de la lame d'air est plus complexe et l'approche se fait au cas par cas. En premier lieu on ne peut pas dire qu'une lame d'air entre murs et isolant permette aux murs de mieux "respirer" puisqu'elle ne peux pas être ventilée pour des raisons d'isolation. Dans la vidéo sur la partie de murs plâtrée qui est en cours d'isolation on peux voir qu'il y a un espace suffisant pour laisser passer les gaines électriques donc au moins 2cm. Sur ce chantier nous n'avons pas réellement aménagé de lame d'air régulière avec ossature mais quand on présente le lazer sur ces murs anciens et irréguliers on a un point sortant où les "nez" de pierres viennent au contact de l'isolant (sans le compresser), un point entrant avec plusieurs centimètres de lame d'air et la plus grande partie du mur bénéficie d'une lame d'air variable rejoignant un point à l'autre. De plus les menuiseries guident l'implantation de la contre-cloison qui doit être parallèle à ces dernières pour conserver des encadrements réguliers, ça peut imposer un écart supplémentaire si elles ne sont pas parfaitement posées dans l'axe des murs. Une lame d'air entre isolant et murs est contraignante à la mise en œuvre et ne peut pas être ventilée pour ne pas diminuer l'efficacité de l'isolation, elle n'aura donc pas d'impact sur la quantité d'humidité qui devra migrer à travers la paroi pour assainir l'intérieur du mur. Sa fonction est de faire tampon et de répartir la pression de la vapeur sur le maximum de surface d'échange pour en faciliter l'évacuation en évitant d'impacter de manière trop importante et ponctuelle des points singuliers plus exposés (aux remontées capillaires par exemple). Dans la pratique avec ce type de murs irréguliers l'espace entre l'isolant et les pierre s'impose à l'implantation de l'ossature (excepté une petite surface au niveau du point sortant). Vous pouvez choisir d’assurer une lame même au niveau du point sortant mais généralement l'espace perdu est déjà perçu comme très important et la plupart des gens souhaiteront limiter la perte d'espace avec ce compromis qui représentera une bonne adaptation de la théorie vers la dimension pratique ou concrète de la rénovation. Si certains points de murs en partie supérieure sont en contact avec l'isolant il n'y aura aucun risque de moisissures dans la grande majorité des cas. Il faut également tenir compte de la région et du climat, dans notre cas les hivers sont cléments ce qui est pris en compte dans l'approche de nos chantiers. En rénovation il faut travailler au cas par cas et ne pas hésiter à étudier la paroi dans un logiciel de calcul de point de rosée pour déterminer la meilleure solution et éviter le risque de développement fongique. Remarque : Dans les cas ou un pare vapeur est installé il est intéressant de créer une lame d'air entre la membrane et la placo pour les réseaux afin de diminuer les traversées de la membrane et d'éviter les percements liés aux futures fixations dans le placo (étagères, appliques, meubles hauts...). Chaque défaut de pose de la membrane peut engendrer des dégâts à long terme.

Pareil, j y comprends plus rien, on entend tout et son contraire en isolation.

@@jacksonne1879 On entend tout et son contraire parce qu’il n'y a pas de solution qui soit applicable à toutes les situations sans analyse ni réflexion, surtout en matière de gestion de l'humidité. Dans le neuf c'est possible puisque les techniques sont standardisées, en rénovation chaque cas est différent et nécessite une approche sur mesure en fonction des nombreux paramètres à prendre en compte. Les fabricants se simplifient en recommandant dans toutes les situations la pose d'un pare vapeur ou frein vapeur mais ça n'est pas pertinent sur des murs en rdc avec remontées capillaires. L'idéal est de solliciter les services d'un professionnel spécialisé et compétent dans son domaine. Il devrait pouvoir faire des préconisation techniques adaptées.

J'ai entendu les fabricants de laine de bois expliquer que ce produit gère bien l'humidité. Ils conseillent aussi un pare vapeur hygrovariable sur la face interne de l'isolant...

@@chrrev1 La laine de bois gère bien l'humidité jusqu'à une certaine limite. Le frein vapeur hygrovariable peux être une bonne solution dans certains cas, c'est à étudier au cas par cas en prenant en compte l'ensemble des paramètres. Pour des murs en rdc avec remontées capillaires même un frein vapeur hygro aura un impact négatif

Merci pour ton commentaire. Le 40 mm dans l'épaisseur de l'ossature parfait pour croiser les panneaux et éviter les points faibles. Pour les bas de murs je ne jure que par les enduits chaux ou chaux / chanvre. A voir ce qui est ajouter dans les enduits anti salpêtre, je ne connais pas mais si il y a des adjuvants chimiques j'ai un doute...

Ok je serai vigilant, Surtout que j'ai une grande surface à d'écrouter du ciment bâtard et que je refais un gobti Chaux et je fais mon isolation. Dsl pour mon temps de réponse j'ai eu des grosses semaines. Encore merci

@@ludoviclamant8709 Bon courage pour ta rénovation et n'hésite pas à investir sur l'isolation, tu seras gagnant sur le long therme

@@phienergies Salut Oui c'est clair et bonne ventilation Je suis plombier chauffagiste et je vois des clients mets 20a30k voir plus pour des remplacements de chaudière alors que leurs maisons sont des passoires énergétique 😳

@@ludoviclamant8709 Je suis d’accord pour dire que l'isolation et la ventilation sont les 2 priorités en rénovation énergétique au regard de leurs rapports bénéfice / coût. Malheureusement il y a encore trop de gens qui ne pensent qu'au moyen de chauffage et aux menuiseries qui sont 2 postes importants mais qui se placent après dans l'échelle des priorités

Merci pour ton commentaire. D'une manière générale il est préférable d'installer un isolant perspirant sur les murs anciens en pierre et le pare vapeur sera contre indiqué. Il est difficile de répondre sans voir un bâtiment, la composition complète de ses murs et sans connaître les travaux prévus qui pourrait modifier l'équilibre hygrométrique de l'ensemble. Si le mur ne présente pas de signes d'humidité par remontées capillaires et respire suffisamment par les pierres en façade pour évacuer l'humidité du rdc alors la pose d'un frein vapeur pourra être intéressante mais l'idéal serait de refaire également les joints à la chaux en façade (au moins sur la partie basse) pour être certain d'avoir traité la paroi au mieux. Il faut également veiller à laisser suffisamment respirer les murs côté intérieur au rdc et à assurer une bonne ventilation de l'air intérieur.

Merci pour ton retour ! Je pense que je vais rester modeste et ne pas mettre de frein vapeur dans ce cas. En tout cas très pédagogique comme vidéo. Bonne continuation dans tes projets ! À bientôt et encore merci.

@francoisfalcucci Bonjour, le frein vapeur sera plus intéressant qu'un pare vapeur dans la plupart des situations mais il diminuera l'évacuation de l'humidité du murs vers l'intérieur du logement. Çà reste un inconvénient pour des murs à remontées capillaires, surtout si votre façade n'est pas enduite à la chaux naturelle.

Merci !