วีดีโอ

Das freut mich!👍

Ich hatte dazu mal Kontakt mit FLSUN, ja es ist möglich mehrere Printer.cfg zu erstellen, aber man muss die Printer.cfg für die andere Druckplatte dann komplett laden, es ist nicht möglich dies über das Profil auszuwählen. Bedeutet also Platte 1, Bedlevel und Z-Null durchführen und speichern. Dann die CFG exportieren und auf dem PC speichern, das Gleiche für die Platte 2 auch machen. Dann je nachdem welche Platte verwendet wird die entsprechende CFG auf den Drucker laden.

@@benboss3D In der printer.cfg werden ja beide Profile gespeichert. In einem anderen Video(th-cam.com/video/RIfK3_tA3Ls/w-d-xo.html) habe ich gerade gesehen, dass man im Slicer (Orca) im Druckerprofil unter Start G-Code den Befehl : BED_MESH_PROFILE LOAD="OriginalPEI" eintragen kann. Das selbe Kommando wird auch aufgerufen, wenn man über die Weboberfläche -> Hightmap das Profil auswählt.

ich bin nachher an meinem V400 dran, ich schau mir das nochmal an. 👍

Gerne 😊 konntest Du die Genauigkeit verbessern? Also ich war absolut begeistert, habe den Drucker nicht wiedererkannt 😅👍

Hi, hier ist der Link dazu: th-cam.com/video/cDyY8Vd7xCk/w-d-xo.html

@@benboss3D Perfekt Beste Dank

Könnte funktionieren, habe ich nicht ausprobiert. Gute Idee, werde ich heute mal versuchen. Danke für den Tipp👍🏻

Also bei mir hat es nicht funktioniert. Der Dateiname ändert sich zwar aber das Format der Datei bleibt erhalten.

@@benboss3D die Dateiendung lässt sich im unteren Feld nicht umstellen? Die webp kannst du sonst auch im Explorer einfach in JPG umbenennen. Man muss nur die Dateiendungen halt einblenden und dann die Endung ändern.

Klar kein Problem. Unter dem Video ist ein Link da findest Du die Folie zum Beispiel. Ansonsten aber auch bei AliExpress oder bei einigen Shops der Laser-Hersteller.

Den Link zur Folie hast du aber mit Zaubertinte geschrieben. Der ist unsichtbar.

hmm merkwürdig, der Link steht direkt unter dem Hinweis zu den anderen Videos, ansonsten wäre es dieser hier amzn.to/3Keib1j

Welches Filament hast Du? Wenn das so ist dann kann dein Filament halt den Speed einfach mitgehen. Eigentlich ein gutes Ergebnis wenn die Qualität bei bei 35mm/s stimmt.👍🏻

@@benboss3D Ich meine nicht den Druck selbst sondern Vorschau in Orca. Nach jeder Änderung zeigt mir Orca immer dieselbe Druckzeit.

ok, das ist merkwürdig. Hast du an der eigentlichen Druckgeschwindigkeit was geändert? Ist die vielleicht reduziert? Ich habe es bei mir gerade nochmal getestet, das wirkt sich direkt aus wenn ich im Filament etwas ändere

Bei mir ist es teilweise sogar so, dass die Erhöhung des Wertes eine etwas längere Druckzeit ergibt. Kürzer wird sie in keinem Fall. Sehr seltsam. Habe es auch mal mit einem neuen V400 Profil versucht, exakt das gleiche Problem.

Danke für das Lob!👍🏻🤗

Danke fürs Feedback! Ich finde die Bedienbarkeit auch sehr gut. Ich finde das Programm extrem spannend. Das sind ja nur ganz kleine Schritte die ich hier mache. Da geht ja unglaublich viel mehr damit.

Sehr gerne!👍🏻

Wenn man die Wartung bestätigt ist das Intervall wieder zurück gesetzt.

Irgendwie bin ich zu blöd dafür 🤦‍♂️ Ich finde keinen Button zum bestätigen 🤷‍♂️ weder am Drucker, am Desktop oder in der Handy app . Es kommt immer nur ein QR Code und wenn ich den scanne kommt die Anleitung und das wars.

was genau zeigt er denn an? Gewindestangen schmieren?

Reinigung der Carbon-Linearwellen und Schmierung der Gewindestangen Ich hab beides gemacht nur die Meldung bleibt bestehen. Ich muss das ja irgendwo bestätigen können ?

Wenn die Meldung kommt, kannst Du doch bestätigen, dass Du es gemacht hast. Ich hatte die Meldung jetzt auch vor kurzem erst wieder und konnte die einfach weg klicken als erledigt. Die ist dann auch verschwunden und kommt dann in ein paar Tagen/Wochen wieder.

Ja das ist mir leider auch erst aufgefallen als es in YT online war, aber ab Minute 3:30 ca. Ist die Farbe besser zu erkennen Ich werde mal zeitnah ein neues Video machen, mittlerweile ist Orca ja auch um einige Funktionen reicher geworden 🤗👍🏻 Danke für das Feedback

Danke für das Lob! Freut mich sehr wenn ich helfen konnte! 👍🏻

Danke für Dein Feedback! 😊 Ergebnisse gibt es bereits, ich war die Woche bzw. bin es noch immer, gesundheitlich etwas außer Gefecht gesetzt gewesen😅😷 Ich hoffe es klappt bis zum nächsten Wochenende

@@benboss3D Oh, dann erst mal eine gute Besserung! Ich freue mich auf das Video und auch auf weitere Inhalte zum Thema Lasern/Gravieren. Vielen Dank!

Danke für das Lob! Freut mich sehr wenn es hilfreiche Infos sind.👍🏻🤗

Hi, Ja das geht. Du musst die STL zum Beispiel als Netzkörper in Fusion einfügen, dann kann diese bearbeitet werden. Oder eben über den Slicer. Viele Grüße

welchen Laser hast Du?

Xtool s1 20w

welche Software verwendest Du? XCS oder Lightburn? Du kannst in XCS schon mal den Speed der Rahmenfahrt anpassen. In der Version 2.0 geht das oben rechts, bei Rahmenfahrt auf das Dropdown Menu klicken, da kannst Du schon mal den Speed einstellen. So kannst Du besser sehen wo er langfährt. Hast Du das Rotary richtig ausgerichtet und auch deine Gravur in der Software passend ausgerichtet? Stimmen die Werte zum gravieren? Flächengravur ausgewählt oder Liniengravur? Sonst schau Dir mal mein aktuelles Video zum Rotary an mit den Tassen. Da erkläre ich es nochmal etwas genauer.

In dem Video von den Tassen seh ich leider nicht wo das ist mit den Flächen oder Linien gravieren oder hab ich das übersehen?

Du wählst in der Software Dein Motiv aus, dann kannst Du bei der Version XCS 2.0 im rechten Bereich über das Dropdown Menu auswählen was der Laser machen soll. Nennt sich "Typ der Verarbeitung" Flächengravur oder Liniengravur. Da wählst Du dann Fläche aus. Dann sollte der Laser die gesamte Fläche des Motivs darstellen und nicht nur die Linien, das sieht man aber auch in der Vorschau bevor Du startest. Da kannst Du nochmal kontrollieren ob alles passt wie du es haben willst. Falls Du ne andere Software verwendest kann das natürlich von dem gesagten hier abweichen.

Sehr gerne 😊 ist anfangs auch etwas verwirrend 😅

Hast Du die Firmware 1.4. installiert?

@@benboss3D ja habe ich. Habe auch noch ein video von dir gefunden, wo du das mit 1.4 zeigst. Aber irgendwie erkennt der meinen Chip nicht. Vielleicht habe ich nen falschen ADXL345?

Ist der ADXL ein Nachbau? Bei den originalen gab es mal Probleme, dass da keine Firmware aufgespielt war. Schreibe in dem Fall am besten mal den Support von FLSUN an.

Der SR hat andere Dimensionen, da passt dann die Berechnung aus dem Tool nicht. Aber schreib mal FLSUN an, ich meine schonmal was gelesen zu haben, dass es da auch sowas geben soll.

@@benboss3D Danke für die schnelle Antwort - ich werde bei FLSUN mal nachfragen.

Haftungsprobleme sind meisten ein Problem mit dem Abstand Z-Null oder nicht richtig sauberen Druckplatten. Die Platte mal richtig sauber machen mit heißen Wasser und Spüli, danach mit Isopropanol, dann nochmal versuchen

Hey freut mich wenn es geklappt hat. Ich nutze fast nur Geeetech und Esun . Viele Grüße

Du kannst die Einstellungen mal von Standard auf Stark stellen dann wird es an der Auflagefläche sehr fein und engmaschig. Dadurch ist es etwas besser von der Qualität. Ansonsten hilft nur PETG als Stützmaterial wenn du PLA druckst.

Hast es mal mit Orca versucht? Ich bin kein Freund vom Bambu Studio. Auch wenn die Slicer sehr ähnlich sind habe ich mit Orca mehr Möglichkeiten und die besseren Ergebnisse. Liegt auch mit daran, dass ich Orca auch für den V400 nutze und da auch sehr gute Ergebnisse habe.

@@benboss3D Hallo, habe Orca installiert. Es bleibt dabei, egal welches Filament ich auf Position 1 schiebe, es findet kein Wechsel statt. Eventuell noch Ideen? Danke.

Danke für den Tipp! 👍

Sehr gerne!👍

Hi Jürgen, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass unterschiedliche Farben auch Unterschiede in der Kalibrierung erfordern. Auch wenn die Rollen vom selben Hersteller sind. Ich würde es einmal mit allen Rollen machen. Wenn ich eine Rolle nachkaufe drucke ich ein kleines Testobjekt, wenn das gut aussieht mache ich keine neue Kalibration.

@@benboss3D Verstehe. Danke für den Tip. Werd dann auch mal alle Rollen einzeln kalibrieren. Gilt das dann nur mehr für die Strömungsdynamik, oder auch für den Fluss? was ja wesentlich länger dauert finde ich.

welchen Drucker hast Du? Also beim Bambu kannste Dir das mit dem Fluss fast Sparen, ich habe da fast immer das Plättchen mit der 0. Wenn Du einen anderen Drucker mit Direct Drive Extruder hast, und der gut eingestellt ist, dann kommt man auch fast immer auf 0 raus. Zumindest ist es bei meinem V400 so.

@@benboss3D Mein Drucker ist ein Bambu P1S. Aber mit 0 komm ich nicht hin. Ich habe "Extrudr" PETG Filament gekauft, und komme auf höchst abweichende Werte. von 0.95 kam ich auf 1.035 Fluss- Anpassung. Sowie K Wert 0.035.

Das kann durchaus möglich sein, so abwegig ist das nicht. Einfach mit den Werten weiter machen und sehen was am Ende raus kommt.

Du meinst die Druckgeschwindigkeit? Die ist ja direkt abhängig von der maximalen Volumengeschwindigkeit. Du kannst nicht schneller Drucken wie das Filament geschmolzen werden kann. Du kannst zwar 300mm/s als Druckgeschwindigkeit einstellen aber wenn das Filament bei 200mm/s nicht mehr mitmacht, bringt das nix. Der Drucker richtet sich nach der Volumengeschwindigkeit und passt danach die Druckgeschwindigkeit an.

@@benboss3D Vielen Dank für die Info. Werde es ausprobieren. Mach bitte weiter so. Deine Videos sind sehr interessant und sehr verständlich gestaltet.

Danke für die Erklärung. So ist es absolut nachvollziehbar. Die Einrichtung war eigentlich ganz leicht. Ich kann gerne mal ein Video dazu machen 👍🏻

@@benboss3D Nur, weil du sagtest, dass die Einrichtung etwas tricky war. Wenn das problemlos läuft, ist da keine extra Mühe nötig. Aber danke 😊

Ist kein Problem, ich freue mich immer über Feedback und Anregungen zu neuen Videos.

Sehr gerne!👍🏻

Das werde ich mal ausprobieren, Danke für den Hinweis👍🏻😊

Das stimmt, so dauert es maximal ne Stunde für ne neue Rolle und das Ergebnis ist super.👍🏻