วีดีโอ

Добавлю что по городу было полностью отрезано горячее водоснабжение и люди установили водонагреватели, а это +по 2 кВт у каждого нагрузка стала…. Свет включат бойлеры у всех одновременно начнут греться… 10 минут и «есть», порой попросту невозможно включить ввод, по 3 раза ждёшь пока остынет, взводишь, опять выбивает

Бороться бесполезно, практически каждый день, иногда по несколько раз отправлял бригаду чтоб взводили автоматы и меняли вставки. На некоторых домах были адекватные люди, которым давал ключи от щитовой и они сами включали (где стоят автоматы), а то суточники только этим бы и занимались, так хоть немного легче. Слава богу уже ушел с этой фирмы, а то вообще туго в конце стало, люди поразбегались и уже сам мотался, еще и нередко по водяной части-слесарей мало осталось

@@YaroslavElectricianZP а реально ли заменить кабеля по всему дому и увеличить мощность? Уже думали откинуть половину этажей и протянуть дополнительные кабеля разгрузив имеющиеся?

@@Arteam_Soroka вполне, только надо по месту смотреть насчет пропихивания нового кабеля не вынимая старый. В 9-этажках позднего чешского проекта каналы позволяют, а в киевлянках второй кабель только по слаботочному каналу (заужен канал в межэтажных переходах). А вот 5-этажки это боль, там только снаружи вести, за штатный канал можно забыть. Хотя в Днепре имел дело с панельками, в которых идет сплошная шахта по стояку, можно мимо труб пустить хоть три кабеля, удобная система. Самый главный вопрос здесь-это финансы, где на доме полно должников, там ничего не получится. Эти дома вообще как заноза в заднице, вызовов оттуда больше всего, и все за счет других, более дисциплинированных домов

@@LexGorod ГРЩ-расшифровывается как главный распределительный щит, но при этом имеется в виду что вводный рубильник находится в другом щите. Т.е щит чисто распределительный, в нем нет ничего что касается вводов кабеля на объект. А ВРУ это как раз вводно-распределительное устройство, т.е там и вводной кабель с ТП заходит, стоит рубильник/автомат и дальше уже идут шины, от которых отходят линии. Просто эти шкафы поделены перегтродкой, на левой двери написано ГРЩ и там вся распределительная часть, а на правой-"ввод 380/220", за ней-вводной кабель, рубильник, вставки и трансформаторы тока под счетчик

@@YaroslavElectricianZP спасибо за подробное разъяснение

Здесь уже немецкого немного осталось, видимо в 50х уже переделывали. Проводка вся-медь, но это совдеповский гупер (резиновая изоляция и хб оплетка). На стояках 16 квадратов фазы, ноль такой же, и это на 4 этажа по 2 квартиры. На фазе всего 2-3 квартиры висят. Кабели в свинцовой оболочке на 0,4 я встречал (хотя больше конечно имел с такими дело на высокой стороне), в одном доме примерно тех же годов такой кабель остался, но в этом все уже поменяно. Даже входной от ТП уже алюминиевая совдепия идет, хотя немецкий аналог СБ конечно же был бы намного лучше, и судя по всему он таки там был раньше (бывал я на ТП, там еще транс 41 года немецкий стоит 250кВА, РУ-6 на масляниках (сам в шоке, обычно ничего серьезнее ВНП в таких местах не применяется, тем более что ТП тупиковая, всего три выключателя для двух вводов и двух трансов). По низкой стороне стоят три автомата, габаритами похлеще "электрона" на 1,6кА, выкатные, и на фидерах уже рубильники. И то, фишка рубильников-нож с ускоренной коммутацией, на конце установлена подпружиненная пластина, которая выходит из губки с опозданием и мгновенно оттягивается пружиной. Вообщем очень все продуманно, настолько что даже на привычный к совдепу взгляд-избыточно. И свинцовые бронированные кабели там точно были, от РУ-0,4 отходят два таких кабеля к другим домам. Жаль что не заснял эту ТП, тогда не до того было. И счетчик так и не снял)) хотя такие планы были, тем более что сам же гасил дом с РУ, время в принципе позволяло по-быстрому скрутить и сгильзовать обход

@@YaroslavElectricianZP менять что либо в том старом фонде вроде и бессмысленно и просто тяжело еще при совке а сейчас и подавно,это центр Столицы) а так да,подстанция 6кв/220в в подвале это сам выдел.правда отключена была,трансы были совок,30-е годы,а собств. нужд/измерительный-Сименс. Все наконечники медь луженая,все паянное-на этажных щитах внутри на мраморе,снаружи ебанный совок и люмунь блядская((( что там сейчас с энергетикой=хер знает,с середины 90-х меня там нет) Удачи тебе и Здоровья! Береги себя и своих!

Так, це на 5 квартир. Основний континент в будинку справді пенсіонери, але взагалі є різні мешканці, і побутової техніки тут достатньо. Рятує розумне користування (не одночасно), але тим не менш виїзди на вибиті автомати бувають дуже часто, ледь не щодня. У будинку є старший, в якого є ключі, і зазвичай він в разі чого вмикає, а в разі повторного спрацювання я направляв бригаду. Зараз вже я в цій компанії не працюю, тому що відбувається на даний момент не дуже в курсі (хоча все одно на зв'язку і часто консультую нового головного інженера)

Так, в них також є автотрансформатор, просто інший принцип перемикання секцій обмотки (в сервоприводного, який є за принципом роботи найближчим до ЛАТРа, який і був тут використаний, це відбувається безступінчасто, в релейних і симісторних-посекційно). А в інверторному суть та сама, але замість звичайного автотрансформатора є так званий подвійний інвертор (або одинарний з п-подібним фільтром високої частоти, що не пропускає частоту ШИМ, і залишає тільки основний синус 50Гц). У разі "класики" з подвійним інвертором схема складається з випрямляча (діодний міст), першого інвертора під шим-регулюванням (працює на частотах понад 25кГц), імпульсного трансформатора, другого випрямляча і низькочастотного інвертора що працює в лінійному режимі (формує синусоїду 50Гц). Вихідна напруга задається за допомогою шим-регулювання у першому інверторі. Описане тут явище властиво абсолютно всім стабілізаторам, але в більшості випадків (коли мережа досить потужна і трансформатор недалеко) проблеми в цьому нема. А от при довгих мережах або малих перетинах, коли опір петлі КЗ до стабілізатора і так досить великий, тут вже відбувається вся та штука, про яку я казав

Вообще два, либо один с правом единоличных переключений (если есть такая необходимость) и 4 группой (если до 1000 все оборудование) или при наличии высоковольтного оборудования 5. Я тоже одно время работал сам (вообще как гл.энергетик, но поскольку электриков у нас не было совсем, естественно работал за всех пока не набрали штат), проблем никаких, имея 5 гр до и свыше 1000 вообще никаких проблем с проверками не было

Подумаєш,втратив бруднодупих глядачів.

Так, триконтактна під плоскі штирі. Мало того, як правило лінія була приєднана до 36В освітлення підвалу. Але в 90% щитів її вже давно нема

​@@YaroslavElectricianZP Йолкі-палкі, так от нафіга два додаткових дроти йшли по стояку разом з 4 силовими! Я думав то якесь освітлення під'їзду! Не знав що то було 36В.

Абсолютно правильна думка. Ступінчасті (релейні, симісторні) стабілізатори дозволяють довше обійтись без підвищення вхідного струму, і при цьому все одно втримають напругу в допустимих межах. Хоча їх робота може створити певний дискомфорт у випадку освітлення лампами розжарювання (мерехтіння при перемиканні), але якісні світлодіодні лампи вже не мерехтять. Коли напруга в мережі частіше підвищена ніж занижена, ставити стаб є сенс, проблем від нього не буде. Крок стабілізації в принципі 5% то вже нормально, менше він буде смикатись, а якщо ще й гістерезис виставлений правильно на заводі, то це значно краще ніж сервоприводний, особливо якщо є багато споживачів з пусковим струмом (двигуни і т.д). В такому випадку він включатиметься в роботу тільки тоді, коли дійсно в цьому є потреба

Дякую!

Дякую!

Намотали где увидели, это не моя работа, и по результатам осмотра вздрючил бригаду за это

@@YaroslavElectricianZP очень верно

Только при условии использования совместно с контактором. Точнее быттехнику спасет в любом случае, реле то отключит фазу и приборы вырубятся, а вот ноль (в случае обрыва уже находящийся под напряжением смещения нейтрали) так и будет соединен с приборами, и в случае дефекта изоляции или банального идиотизма (зануления быттехники при системе TN-C, т.е соединения рабочего ноля с заземляющими контактами-к сожалению, такое вижу достаточно часто, особенно бойлеры так любят занулять перемычкой) прикосновение к корпусу прибора и одновременно к реальной "земле" (батарее отопления и пр) может стать последним. Поэтому в системах TN-C очень важно дополнять защиту контактором, который обеспечит одновременное отключение и фазы, и ноля. А реле в таком случае ставится самое дешевое, с номиналом 5 или 16А, смотря какой номинал минимальный в линейке конкретного производителя. В системе ТN-C-S и TN-S конечно же контактор не обязателен, но только при условии разделения рабочего и защитного ноля на ВРУ дома с повторным заземлением. А то некоторые "делят" нули в квартирном щитке, и при этом называют свою систему как TN-C-S, но при этом никакого повторного контура естественно нет, и при обрыве ноля на этажнике вся эта веселуха оказывается прямо на всех "заземленных" корпусах

Це саме ВВГ-пнгLS. Він придатний до відкритого встановлення, тому за умови відсутності ризику механічного ушкодження чи прокладання по горючих матеріалах немає жодних підстав для використання труби або гофри. Більше того, гофра не дає жодного протипожежного захисту, а захист від механічних ушкоджень взагалі сумнівний, особливо коли гофра пластикова. На кабель не чиниться стискаючих зусиль, бо застосовані кріпильні майданчики під стяжку, причому стяжка не затягнута туго, кабель вільно рухається. На одиночній прокладці використані "дюбель-ялинки", які теж з запасом по ширині кабелю. Тому нема жодної причини ставити гофру, це тільки збільшення вартості матеріалу і роботи недобросовісними електриками, звичайна викачка грошей. Я такою хрінню не займаюсь. Коли дійсно треба захистити кабель механічно-то вже як мінімум металорукав, а коли треба прокладати в пожежонебезпечних приміщеннях по горючих матеріалах то вже і металорукав не катить, немає локалізуючої здатності. Там тільки металева товстостінна труба, причому товщина стінки має відповідати перетину кабеля

@@YaroslavElectricianZP є один важливий момент . Згідно з пунктом 2.1.34 ПУЕ номінальна напруга кабеля повинна відповідати номінальній напрузі електромережі . У нас кабель на номінальну напругу 660 вольт , а в мережі 230 / 400 вольт , окрім того у кабеля повинно бути заповнення , яке захищає від потрапляння вологи між захисною оболонкою кабелю та його дротами ( чому і потрібна замість заповнення гофра ) , Тай у настановочного кабеля спеціально призначеного для прокладання електропроводки підвищена пожежна безпека та міцність на стискаючі зусилля , та й коштує він майже вдвічі дешевше .

Пункт 2.1.34 в версії 2017р взагалі про прокладання в підлозі (і там вимагається захист трубами, а не як "умільці" тулять гофру). В іншій версії (російська, 2003р) п.2.1.34. Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Изоляция, кроме того, должна соответствовать номинальному напряжению сети. При наличии специальных требований, обусловленных характеристиками установки, изоляция проводов и защитные оболочки проводов и кабелей должны быть выбраны с учетом этих требований (см. также 2.1.50 и 2.1.51)." Але щодо відповідності ізоляції-то кабелі ВВГ призначені для використання в електропроводках напругою ДО 660В, тобто з напругою, що не перевищує це значення. Оскільки 230В не перевищує 660В, то кабель відповідає номінальній напрузі електроустановки. Щодо захисту від вологи-кабель марки ВВГ придатний до використання в приміщеннях з підвищеною вологістю, та навіть в особливо сирих, більше того-прокладання в грунті, але звичайно тільки в разі забезпечення механічного захисту, оскільки грунт є нестабільним середовищем

@@YaroslavElectricianZP , Але завдяки більш потужній ізоляції ми переплачуємо за кабель , що вигідно кабельним заводам , а нам така потужна ізоляція ні до чого . Так кабель ВВГ можна прокладати і в сирих приміщеннях , але відкрито , а не в штробах під тинькою ., Тобто там , де є можливість контролювати цілісність захисної оболонки кабеля . А прокладання кабеля за підвісними стелямі вважається закритою прокладкою .д

Прокладання в пустотах будівельних конструкцій та у штробах не є виключенням, це звичайна прихована прокладка, що аж ніяк не заборонена у приміщеннях з підвищеною вологістю. Допустимість прокладання в грунті, тобто у дуже сирому середовищі, в якому візуальний контроль цілісності неможливий так само, як і в штробі чи за натяжною стелею, вказує на те, що це також цілком нормально. Заборонено використовувати цю марку кабеля тільки в одному випадку-в воді. А щодо того, щоб пакувати ВВГ в гофру тільки для того, щоб захистити від вологи-то в гофрі ще швидше накопичиться вода (конденсат), і випаруватись їй буде нікуди. В більшості випадків пластикова гофра є лише способом розводу замовника, і не більш того, єдиний і то неправильний варіант-коли треба залити кабель в стяжку, будівельники потопчуться і на цьому весь захист закінчиться, тому в цій ситуації правильніше застосувати жорсткі ПВХ труби, як і вимагає ПУЕ. А пластиковій гофрі місця в побутовій електропроводці практично нема, бо вона не дає ані механічного захисту, ані пожежної безпеки, більш того, горить більше ніж сам кабель і тільки сприяє розповсюдженню пожежі. Щодо "потужної" ізоляції, то насправді в довбаному шввп на 300/500В вона навіть товстіше, тож переплати ніякої нема. Фізично ізоляція жил майже всіх проводів і кабелів до 1кВ приблизно однакова, хоч номінальна напруга до 300В, хоч до кВ, і при випробуванні в воді на установці АІІ (метод-як при випробуванні перчаток) впевнено тримає напругу до 4-5кВ. Спеціально діставав окремі жили з ВВГ, ПВС, ВВп-1, ШВВП, навіть ПВ-1 і ПВ-3 так перевіряв, до 5кВ тримає годинами без пробою (далі просто вимикав бо не залишу ж на ніч установку), а пробиває лише при понад 6кВ і то не одразу, як мінімум півгодини, а до миттєвого пробою-першими здалися саме жили від ВВГ, при 8,5кВ, а всі інші при 9кВ і вище, рекорд був у ПВ-1, аж на 11,5кВ я його таки довів до пробою. І це тоді, коли напруга прикладена тільки до основної ізоляції жили кабелю (тобто оболонка знята), жила занурена в ємність з солоною водою, і з води стирчать тільки кінці довжиною близько 10см, до зачищених жил подано напругу, бак з водою-заземлений, і випробування на змінній напрузі 50Гц. При цьому для випробування я брав бухти по 30м, і звичайно ж розділував звичайним ножем з п'яткою-сильно задовбався, але все ж робив таке.

Да, такое по всему СНГ творится. И что характерно, откапиталенные щитовые еще хуже. Эти прожили по 50 лет, а в пятиэтажках и с 1962 стоят и хоть бы что, еще столько же протянут, разве что автоматы под замену. А откапиталенные с новыми шкафами (есть у меня и такие) за два года шкаф уже до дыр ржавый, рубильники уже выгорали и менялись, половина автоматов тоже меняные. Так что новое еще хуже, нормальное фирменное оборудование в ЖКХ может только сниться, так что везде одна днищенская китайщина. Да и обслуживание так себе, у нас из всей электрослужбы сейчас никого не осталось, просто на зарплаты не хватает, так что тяну все сам, больше 80 домов. И естественно, теперь ни о какой профилактике и осмотрах речь не идет, от аварии до аварии. Даже показания не успеваю снимать, каждый день мотаюсь по авариям. А ведь только год назад у нас были четыре аварийные бригады, которые работали по сменам сутки через трое, и две дневные, я только руководил этим бардаком и на домах бывал за месяц пару раз на выборочных "контрольных осмотрах".

купив зараз все добре.. показуе Ампери та напругу!

Вряд ли, только при КЗ прямо в вводной коробке квартиры бывали случаи, когда вставки сгорали. В квартире проводка имеет сечение 2,5-4 квадрата, и где ее не меняли-алюминий, а ток КЗ на конце (к примеру, на дальней розетке) редко превышает 200-300А. Поэтому при таком токе вставка сгорит через несколько десятков секунд, а сама алюминиевая проводка при 300А сгорит секунд за пять, и вставка не успеет сработать

@@YaroslavElectricianZP а почему в ВРУ именно вставка, а не автомат? Чтобы виновник сам себе не включил и подольше просидел без света?😁😁

Вставка более селективна. Электромагнитный расцепитель автомата имеет четкий порог срабатывания (например, автомат с ВТХ С номиналом 100А-в пределах 500-1000А, у каждого экземпляра свое точное значение, а разброс предусмотрен из-за технологических особенностей производства, даже в одинаковых автоматах из-за микроскопических разбежностей в размерах деталей расцепителя, массы сердечника и данных обмотки двух одинаковых значений не будет). Предположим ситуацию: на вводе установлен автомат с ВТХ С номиналом 250А, на отходящей линии (фидере)-100А с той же ВТХ. Уставка срабатывания вводного автомата 1250-2500А, фидера 500-1000А. Происходит КЗ на фидере недалеко от щитовой (где-то в подвале например попала вода на растрескавшуюся изоляцию), ток КЗ в такой ситуации легко превысит 3кА. По итогу мы имеем превышение уставки и вводного, и фидерного автомата, т.е дом полностью без света. Время срабатывания у автоматов примерно одинаковое, поэтому сработают оба. А вот время срабатывания вставки обратно-зависимое от кратности превышения уставки на всем протяжении времятоковой характеристики, т.е с каждым дополнительным ампером вставка будет срабатывать быстрее. Здесь работает закон Джоуля-Ленца, т.е количество теплоты, выделившееся во вставке, прямо пропорционально квадрату тока, ее сопротивлению и времени прохождения тока. То есть для пары вставок, где на вводе будет стоять 250А, и на фидере 100А, ситуация при КЗ в 3кА будет такая: по вставке 250А номинал будет превышен в 12 раз, а по 100А-в 30 раз, а значит за одинаковое время во вставке 100А тепла выделится намного больше (в 2,5 раза больше ток, а нагрев квадратичен, а значит тепла будет в 6,25 раз больше), и сгорит она раньше. При этом вставка 250А сгореть не успеет, и дом будет со светом, отключится только поврежденный фидер. То же самое, только в меньшем масштабе происходит и в квартире. Ситуация, когда на вводе стоит автомат 50А, а на розетку 16, и при КЗ выбивают оба автомата-не редкость. А с применением вставок это исключено, но в быту куда больше ценится удобство пользователя (просто поднять рычажок) и дуракоустойчивость (сгорела вставка-значит нужна запасная, чтоб ее заменить, а когда ее нет, возникает соблазн намотать "жука"). И еще один важный нюанс: автомат-устройство механическое, а значит имеет определенные шансы заклинить и не сработать, да и контакты могут привариться. А вставка-всего лишь проволочка в корпусе, ее нагрев и расплавление при превышении тока физически неизбежно, а значит срабатывание гарантировано. К тому же, вставки при токах КЗ больше 10 номиналов срабатывают значительно быстрее, чем автоматы, и поскольку при нагрев стремительно возрастает их сопротивление (температурный коэффициент сопротивления у металлов достаточно высокий), то они способны ограничивать ударный ток КЗ (апериодическую составляющую тока в первом полупериоде прохождения тока), а значит и минимизировать масштаб разрушений, вызванных КЗ

@@YaroslavElectricianZP спасибо большое👍👍👍👍👍👍

Да, удобные, это китайские safegas, но по качеству очень даже нормальные. Заправка то в принципе не проблема, через трубку от большого баллона, хуже с ацетонированием, ацетиленовый 10л я так и не нашел где могут пропитать ацетоном, а в домашних условиях делать рискованно (просто налить через вентиль не вариант, там целый процесс под давлением, и при простом наливе ацетон просто уйдет вниз), да и нормальный ацетон в продаже не найти, он считается как прекурсор и продается только юрлицам с лицензией, а на радиорынке "вчерную" его давно нет. Вообщем по итогу продал тот баллон, новый хозяин, насколько я помню, из Франковска и возил баллон в Польшу на ацетонирование, там это делают. А кислородник хорошо поработал, достаточно легкий по сравнению с советским 5л, и при этом объем для газосварочной работы достаточный, да и резаком минут десять поработать хватало. Вообще получилось так, что с баллонным ацетиленом я в основном работал дома от 40л, а на выездных работах-с генератором, заряжал карбид, воду и вперед. Пробовал варить пропаном, но то такое, не сварка а мучение, ацетилен гораздо удобнее-хорошо греет, металл не выгорает, шов хорошо ложится. Крышки (колпаки) такие бывают и советские, хотя чаще все-таки встречаются пластиковые "стаканы". И кстати, резьба колпака такая же, как и на советских баллонах 40л, все стандартно

На самом деле опыт показывает, что Зубр действительно из всех реже всего ломается (хотя тоже часто приходится менять, лет через 8-10 бывает, но это больше из-за их распространенности, статистически получается что не так и часто, просто установлено много), хоть и медленно срабатывает, а диджитопы с "завидной" регулярностью попадают под замену, иногда даже не отработав год. Так что интересная получается ситуация, имеем достаточно быстрое и часто ломающееся реле, и медлительное но более надежное. Вряд ли 20-30мс разницы сделают погоду, обычно на авариях с обрывом ноля быттехника под зубрами не горит, разве что пару раз успевали погореть лампы накаливания малой мощности-им много времени не нужно.

купил диджитоп новую версию. показывает потребление в Амперах удобно!)

@@orki-V-ad ))) ты сам-то понял, что ты написал?!?!? Диджитоп или др НЕ показывает никакого потребления) и не может показывать никакое "потребление" - это раз. Во-вторых, в амперах измеряется сила тока, которая проходит через электрокабель. НО! Все релле защиты показыают ТОЛЬКО напряжение и защищают от перепадов именно напряжения) Так что ты разберись, что ты купил, что поставил и что то, что ты поставил, показывает?

@@Дмитрий-х3и9ц ты иди учи мат часть олух)) В амперах показывает ток нагрузки в данный момент! Исходя из этого можно понять сколько потребляет ват квартира в данный момент! В данном реле две шкалы напряжения и амперы! DigiTOP VA-50A M2W почитай спецификацию, ты по ходу сильно отстал от жизни))

@@Дмитрий-х3и9ц 😂😂😂 мамкин электрик)

Здравствуйте. Это значит, что Ваше реле выполнено по бистабильной схеме (т.е само переключающее реле имеет два устойчивых положения, т.е бистабильное), и во время отключения схема не обеспечивает переключение в выключенное положение. А значит, имеем неисправность реле. Рекомендую обратиться к производителю для гарантийного ремонта либо заменить реле, т.к это явно некорректная работа устройства

@@YaroslavElectricianZP Дякую за пояснення, треба буде замінити , гарантія закінчилась. Мирного неба .

Я в курсе. Просто удобство монтажа, обычно при установке на объекте еще идет ремонт, и речи о всяких холодильниках и им подобных аппаратах нет. А значит задержка включения вообще лишняя, и во время первичной проверки вновь собранного щита только мешает. Ладно бы 3с, но когда реле ждет 10с, то это перебор. А настройка реле обычно ведется уже после проверки, тогда уже ставится самый минимум (на время ремонта), и только когда на объект "заезжает" холодильник или кондер, ставится задержка на те самые 300с. Поэтому в идеале производитель должен предусматривать заданную по умолчанию самую минимальную задержку, в идеале не больше 3с, и предельно широкий диапазон уставок, потому как в процессе ремонта имеет место временный ввод и подобные прелести, к тому же во время работы параллельно работают всякие штукатуры-сварщики и прочие, соответственно скачки напряжения бывают неслабые, и при этом используемый электроинструмент не особо требовательный к напряжению, там хоть 100-300В перетерпит. К тому же, поскольку очень часто электромонтаж сочетается с очень грязными работами (что лично мне конечно сильно мешает, и так после штробления пыли хватает, так еще и штукатуры стены затирают во время моей работы, им пофиг что идет чистовой этап, сборка щита, и хоть пару часов надо потерпеть и не пылить), поэтому доставая из коробки реле я тут же заворачиваю его в пленку оставляя только место чтоб всунуть провода и затянуть, и после сборки весь щит так и остается с виду большим свертком стрейча, что-либо настраивать в таком состоянии крайне неудобно. Поэтому хотелось бы в заводских настройках видеть именно те уставки, которые пригодны для работы, а не пределы 198-242 как у зубра (выбивает от работы большой болгарки) или задержку в 10с, что вообще, откровенно говоря, просто выбешивает. Монтажи в чистых квартирах вне процесса ремонта-то отдельный случай, там реле не заворачивается с ходу в пленку, т.к пыли нет, и ничто не мешает его тут же настроить. А вот в ситуации большого ремонта настроить сразу не всегда возможно, особенно когда все завернуто в черную пленку, и даже на секунду приоткрывать нежелательно.

@@YaroslavElectricianZP У каждого устройства свои минималки: у арбуза 3 сек, у диджи топа 5 сек,а у теслы, может быть и 10 сек вся инф в инструкциях к ним.

Диноэл Полтавский, ты заблудился, черт?!?!? Перепутал место жительства? - дорогу за русским языком знаешь

Так, ніж толсен. В мене теж був з заводу неправильний кут заточки, переточував алмазним надфілем, зараз ріже як треба. Працюю з алебастром-хватає швидко, але рука вже набита, блок з п'яти підрозетників встигаю ставити не напружуючись. Колись блоки більше трьох підрозетників саджав на фінішну шпатлівку, але то довго, тому призвичаївся до алебастру. Зараз в продажу є ротбанд і перлфікс, які хватають досить швидко, але більше десяти хвилин, однак з досвідом вже і з алебастром встигаю легко. Просто я починав цим займатись ще з 2010-2012р, тоді про всілякі перлфікси в Запоріжжі ніхто і не чув, в нас більш-менш різноманітний ринок будматеріалів пішов року з 2015, а до того вибір був невеликий-шпатлівка або алебастр, одне надто швидко, інше надто довго

@@YaroslavElectricianZP теж пробував точити алмазним надфілем, але чіпляв п'ятку ножа і, як результат, зіпсував той ніж. Дякую за досвід, відповіді і відео із об'єктів!

Є варіант захисту, але для цього потрібна чиста земля (хоча б "сигнальна"). Між нолем і землею приєднується проміжне реле з котушкою на 24В (можна й менше, але під змінний струм 12В не зустрічав, хіба що взяти дванадцятивольтове і підключити через діодний міст). У разі появи значної напруги (достатньої для спрацювання реле) привіт між РЕN та землею контакти реле рвуть коло котушки контактора на вводі або замикаються і вирубають незалежний розчеплювач ввідного автомата, то вже різні варіанти реалізації захисту. Був ще один варіант, я таке один раз робив, та сама суть але реагує на зрівнювальний струм між РЕN і контуром (приватний будинок, схема ТТ, але потрібно було вирубити ввід якщо відлетить нуль, дублюючий захист до реле напруги з контактором). В якості чутливого елемента реле РТ-81 та незалежний розчеплювач на ввідному автоматі, спрацювання з затримкою при струмі понад 5А (коли нуль живий, але внаслідок просадок напруги на нулі лінії від перевантаження виникає значний зрівнювальний струм), та миттєво при 20А

@@YaroslavElectricianZP дуже цікаво. А ви плануєте зробити випуск на вашому каналі по таким системам захисту, то багатьох, як раз, дуже зацікавить ця тема, бо повноцінної системи урівнювання потенціалів інколи реалізувати вже неможливо, так як будинок чи квартира, після готового ремонту, а захистити житло від небезпечних аварій треба? Дякую

Можливо і таке буде, головне щоб такий випадок був і час на зйомку

@@YaroslavElectricianZP а можна ще уточнення, де саме розміщувати обмотку реле струму РТ-81 у схемі із заземленням ТТ? Дякую

Між нолем мережі та контуром заземлення. Якщо на контур піде значний струм, це вказуватиме на велике падіння напруги на нулі мережі або повне відгорання нуля, тоді весь струм нульової послідовності від споживачів піде крізь обмотку. Таке я робив тільки один раз, тому все вираховував експериментально, як з'ясував, в пік навантаження струм був в межах 2-3А на максимумі, тому уставку реле я ставив з запасом на 5А для відключення з затримкою, і уставку відсічки 4Iн. Доречі, коли взимку відлетів нуль, все спрацювало як треба, тож все правильно було підібрано. Дуже важливо, щоб відгалуження на реле струму від ноля було після ввідного автомата (а заодно і лічильника), та після автомата, на якому стоїть розчеплювач-у разі спрацювання схеми реле має бути знеструмлено, щоб не згоріла котушка. Оскільки в бокс з лічильником ніхто не дозволить впихнути розчеплювач до автомата (це ввід, і він під пломбами обленерго, а автомат з пломбою вхідного контролю), то після вводу треба дублювати автомат, а тоді вже відгалужувати нуль до реле. І не варто замість автомата ставити діф, бо це саме реле буде для діфа "витіком", і він буде часто спрацьовувати, тому якщо ставимо ПЗВ, то вже після цієї схеми

Новатек з Одеси, дігітоп чистий Китай, просто брендований під цю фірму (абсолютно такі ж реле йдуть під різними брендами, китайці будь-який напис на замовлення зроблять). Дійсно наші то новатек, зубр та ілєком, все інше то чистої води китайщина.

Хороший вариант. Кстати, есть и расцепители минимального напряжения, т.е не нужно колхозить что-то с нормально-разомкнутым контактом на реле напряжения, там сразу как реле отключится, отработает расцепитель. Но недостаток в том, что автоматического повторного включения уже не будет. Конечно, когда имеем обрыв ноля, это только к лучшему-бывает что реле начинает дергаться, в моменты кратковременного выравнивания включается на пару секунд, но это лишнее, лучше пусть уже отключится аж до приезда аварийки. Но при обыкновенной кратковременной просадке напряжения из-за сварочника у соседей или каких-то отключений по городу в таком случае тоже повторно автомат уже не включится

@@YaroslavElectricianZP ну почему, уже есть такие расцепители, которые работают в оба направления и активно используются в технологиях умного дома для дистанционного управления. И если у реле напряжения есть перекидная група + плюс адекватные таймеры на включение и отключение, то с этим уже можно что то думать. А в общем, если это обычная квартира и качественное брендовое реле, то даже именитые сборщики ставят ампер на 40-50 это реле и включают эго непосредственно в нагрузку, если 380, то на каждую фазу и в принципе работает. А постоянно работающие катушки - это конечно так себе, навидался я с ними, даже АВР на пускателях не впечатляет, уже давно придумали разьеденители с электронным управлением, другое дело когда заходит речь о сумме, от тогда то и начинается самое интересное...

Не можна !

@@varicod ну если не можна, можете и не ставить. Каждый выберит тот вариант, который подойдет ему.

@@dimaenergy подивіться ПУЕ - 7 пункт 7.1.77 , там іде мова про ПЗВ , але це стосується й інших електричних апаратів , на реле напруги та автомати поки ще нема потрібною документації . Але легко зрозуміти , що скоро буде . От вимкнулись електричні апарати при тимчасовому зникненні напруги , реле напруги автоматично ввімкнеьься , , а ПЗВ чи автомат ні . Потім електрик сказтться від викликів що щезла напруга , бо не всі можуть залізти в щиток , тільки но все зробив , як знову короткочасно зникає напруга і електрик знову побіг по другому колу , хто працював черговим електромонтером добре це знає так набігаєшься , что висолопиш язика .

Там була вся хрінь в тому, що контакт в реле не сходився до кінця, зазор десь 50мкм (такий щуп пройшов). Трохи підігнув і порядок, майже як нове. Скоріш за все заводський брак, оскільки жодних підгорань не знайшов, хоча клієнт каже що два роки працювало нормально, а потім вмикалось через раз

@@YaroslavElectricianZP , так відремонтувати можна , було навіть довго ввімкненої , метал контакту втомився і як тільки реле спрацювало , х"явився зазор , працювать буде .

Да, в этом районе. Рядом вообще есть дома времен Днепростроя (переулок Дружный например), но щитовые в них уже с 70х годов, разве что сам шкаф с тех времен остался, а по оборудованию все "новье". Кстати, в таких домах кабель по стояку идет трехжильный 25 квадратов медь по фазам, а ноль дотащили уже в 70х, алюминий 10 квадратов. Есть неподалеку дом (точнее несколько домов и ТП) с сохранившейся системой 127/220, может скоро поступит на обслуживание, вот там будет интересно, т.к все сохранилось "в оригинале" с тридцатых годов. Я там бывал еще во времена работы на городской аварийке, вообщем в наше время такая схема смотрится непривычно.

Да, но там и сечение нулевого равно фазному, а то и больше, а в некоторых домах даже PE и N разделены, там чуть другая ситуация, и РЕ (третий провод) рвать нам ПУЭ запрещает. А в домах без электроплит ноль всегда тоньше фазы, и при не особо равномерной нагрузке отлетает первым