วีดีโอ

Ок благодаря за съвета :)

Ок

Какво имате в предвид под двоен девиаторен ключ. Ако споделите малко повече информация ще се постарая да покажа схемата която желаете. П.С. Може би имате в предвид свързване на повече от два девиаторни ключа тогава между тях се поставя кръстат ключ. Ето тук в това видео th-cam.com/video/pQniUm_TX_w/w-d-xo.htmlsi=lb0wfWThNPiOa2YH показвам това. Или пък ключа който искате да свържете има 2,3 или 4 бутона - тогава това е сериен ключ (от един ключ с 2,3-4 бутона може да се включват/изключват няколко осветителни тела )

Как е правилно да се направи ? Споделете за да го покажа по правилния начин.

Между двата девиаторни ключа се поставя кръстат ключ. Поне от въпроса ри разбирам, че искаш да поставиш три лампи и да могат да се включват и гасят от три различни места? Ето в това видео полазвам как се свързва кръстат ключ. th-cam.com/video/pQniUm_TX_w/w-d-xo.htmlsi=RnhAzmyF8DvrB1iQ В описаните може да откриеш и схемата на свързване. Сваляш я от линка и може да я използваш. Ако имаш още въпроси попитай :)

Благодаря :)

Ок, благодаря

Да, прав сте. Във видеото казвам точно това , че схемата е остаряла и вече не се използва. Идеята на това видео е да съхрани знанията не да насърчава опасни изпълнения. Все още се срещат такива изпълнения в по старите къщи и е хубаво да има откъде да намериш информация какво и защо е направено по този начин.

@@Just_Joro Да. Разбира се. Срещал съм такива схеми. И по принцип съм ги преработвал.

Благодаря :)

На кабелите щепсела също поставям кабелни обувки но не се вижда много добре на видеото, за което се извинявам. Но сте прав , особено ако кабелът е многожилен кабелната обувка е задължителна. Предпазва кабелът от окисляване и прави връзката по сигурна .

Благодаря

Да това също е добър вариант.

Може ако желаеш, но както каза ще се оскъпи много инсталацията и ще заема много място ел.таблото. Аз лично поставям ДТЗ на токовите кръгове на които са свързани бойлера, готварската печка и пералнята. За мен лично това са електроуредите до които чонек най-често се допира и съответно са най-рискови. ДТЗ на осветление, компютри,телевизори, свободни котнакти и т.н. поставям само ако клиента пожелае.

@@Just_Joro аз съм го проектирал по подобен начин. Бойлер, контактите баня са отделни ДТЗ, кухнята печка, съдомиялна, плот отделно и останалите неща спални, хол, осветление трета ДТЗ. Броят на ДТЗ се определя от консумацията на ток през нея и най-вече да няма фалшиви сработвания и същевременно да остане нисък токът на утечка. Ако не ти сработва фалшиво ДТЗ-то няма нужда да претоварваш бюджета за него.

Няма почти никаква разлика пак има нулева шина, заземителна шина и предпазител. Само се използва троен предпазител тоест предпазител с три клеми вместо с една. Всяка една от фазите се поставя в отделна клема и така.

Това е схема на свързване 1- drive.google.com/file/d/17e36rvDNR-RANoVgU70Qg52QnKkRMDNg/view?usp=sharing& 2 - drive.google.com/file/d/1HmxibOpjwl8BN9QTp9CxB0m7rq1FFqbx/view?usp=sharing& Линк към видео - th-cam.com/video/pQniUm_TX_w/w-d-xo.htmlsi=HIXFrIjTZUJzRMUB

Да прав сте. Проверките трябва да се правят с изправни уреди. Аз съм си изградил навик през годините и периодично си проверявам уредите с които работя , което смятам , че е нещо нормално и за това не го споменавам. Едва ли има нормален човек който да работи на сляпо с ток. А ако има това е липса на лично самосъхранение за което той си носи персонална отговорност.

Ще сработи ДТЗ. В нормативна уредба на промишлеността е упоменато Безопасното напрежение не е по-високо от 36V, непрекъснатото контактно напрежение е 24V, а безопасният ток е 10mA. Степента на увреждане на човешкото тяло, причинена от електрически удар, зависи главно от величината на тока през човешкото тяло и дължината на времето за включване. Колкото по-голяма е текущата интензивност, толкова по-голям е смъртният риск; колкото по-дълга е продължителността, толкова по-голяма е вероятността от смърт. Минималната стойност на тока, която може да се усети, се нарича смисъл ток. AC(променлив ток) е 1mA и DC(постоянен ток ) е 5 mA. Максималният ток, който може да се избави след като човек е шокиран, се нарича ток, AC е 10 mA, DC е 50 mA, а DC е 50 mA. Животозастрашаващият ток се нарича смъртоносен ток, а смъртоносният ток е 50 mA. В случай на защита от токов удар, позволеният от човешкото тяло ток обикновено е 30 mA.

Допълнителна информация Реакция на организма при различна големина на тока: До 0,05 mA - Безопасен ток за човека. 0,6 - 1,5 mA - Усещане на протичащия ток през човека, леко затопляне на живата тъкан. 1,5 - 10 mA - Изтръпване на крайниците, свиване на мускулите, повишаване на артериалното налягане. Възможно е самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части(отпускащ ток). 10 - 25 mA - Силно свиване на мускулите,болезнено треперене на крайниците и тялото. Не е възможно самостоятелно отделяне на човека от тоководещите части (не отпускащ ток). 25 - 100 mA - Силно затруднени дихателни движения, загубване на съзнание и рефлекси, прекратяване на дишането и сърдечната дейност. Настъпва клинична смърт. 100 - 5000 mA - Фибрилация на сърцето, нарушаване и прекратяване на кръвообращението, спиране на дишането. Настъпва смърт. Над 5000 mA - Парализиране на сърцето и дихателните органи, тежки външни и вътрешни изгаряния, смърт.

Да , дори ако има възможност е препоръчително да се прави, Запояването ще направи връзката по-здрава и устойчива във времето. (в някои случай обаче запояването е невъзможно или трудоемко и затова се пропуска. )

Не , при измерване на променливо напрежение не може да октриете фазата стози уред. Тест на променливо и постоянно напрежения 1. Докоснете с тестовите сонди, кръга който желаете да проверите. 2. Уреда ще се включи автоматично ако напрежението надвишава 12V. 3. Светлинната индикация на напреженията ще покаже измерения обхват. 4. При измерване на променливо напрежение ще светят “+” и “-“. 5. При измерване на постоянно напрежение “+” ще свети, когато положителната измервателна сонда е свързана към положителната част на веригата. Когато положителната измервателна сонда е свързана към отрицателната част на веригата ще свети “-“. Ето ви и линк с цялото ръководство за употреба на уреда ( скролнете най долу за да видите линка за сваляне/отваряне на pdf файла) mastech.bg/bg/products/tester-za-elktroinstalatsii-s-funktsiia-za-dtz-ms8922b

Най-вероятно е термостата но за тази цена не си струва усилието да го поправяш. И не само усилието то цената ще ти е двойна за поправката. Моя съвет е да го изхвърлиш и да си закупиш нов. И ако използваш поялника често е по добре по висок клас да вземеш примерно “Weller”. Аз закупих този модел защото рядко ми се налага да изПолзВам.

@@Just_Joro Така и ще направя! Между другото си прав, че ще ми излезе по-скъпо. Благодаря за съвета и успех!

Благодаря за положителния коментар. Радвам се , че с видеата си успявам да бъда полезен :)

Обикновено се поставя един главен предпазител който да прекъсва тока на цялото табло. След това поставяш ДТЗ на токовия кръг който ще защитава и предпазител. Така от едната страна е главния предпазител от другата предпазителя на токовия кръг който защитаваш а посредата е ДТЗ

Не удължител / разклонител никога не се зануляват!

Повечето уреди (мултиметър) има означение до какво напрежение могат да замерват. Обикновено са до 200 V или 600 V категория 2 ( CAT II) . Уредите които използвам във видеата и в работата ми са с възможност за измерване до 600 V. До 600 V напрежението може да го измерите като включите уреда на сектора за замерване на напрежение допрете едната измервателна сонда до неутрален проводник (нула) другата сонда до жив проводник (фаза) и на дисплея ще се изпише резултата. Пример : как са замерите напрежението в контакт на 220V Включвате мутиметъра на измерване на напрежение до 600V поставяте едната сонда в единия отвор на контакта другата в другия отвор и на дисплея ще се изпише резултата. Ако мерите трифазен ток където напрежението е 380 V стойността между фаза и нула трябва да ви бъде 220V а между двете фази мултиметъра ще покаже между 360-400V. С по голямо напрежение над 400V не съм работил и не мога да ви дам съвет.

@@Just_Joro Благодаря ви много

Използваш инструмент да замериш кой проводник е фаза и кой нула. Най лесно е с фазомер (фазоуказател) или мултиметър (мултицет) . По принцип винаги трябва да проверяваш проводниците кой е фаза и кой нула защото не се знае кой как ги е свързвал преди теб. Така, че не се доверявай сляпо на цветовете на проводниците. Винаги прави проверка преди да извършиш каквато и да е операция.

@@Just_Joro благодаря много за информацията

Здравейте, за да бъдете сигурни, че всичко е наред и всеки контакт е обезопасен най-добре е да направите зануляване на всеки контакт. Зануляването се прави като поставите мост между клемата на контакта в която е свързан нулевия (неутрален) проводник и клемата на заземителния проводник. Ето в това видео (на 4 :42 минута ) показвам как се прави зануляване на контакт th-cam.com/video/4bvj-8t8rro/w-d-xo.html Зануляване на контакт short video - th-cam.com/users/shortsC3Qc4t4_-lo

Не съм пробвал този вариант и не мога да споделя мнение.

По принцип кабела от електрозахранващата мрежа (стълба на улицата) до главния предпазител в таблото се поставя от енергото и е обикновено 16 квадрата. - След това от таблото до разклонителните кутии пускаш 6 квадрата. - От разклонителните кутии на там вече избираш спрямо консуматорите Давам ти пример: за електрическа готварска печка кабел 4 квадрата и отделен предпазител само за печката. За контактите 2,5 квадрата За осветлението 1 или 1,5 квадрата. За избора на предпазител препоръчително е използването на сечение - 5Ампера предпазител за -1 квадрат, 10А квадрат и половина, 16А два квадрата и половина, 25А четири квадрата, 35А шест квадрата - за кабели от типа ПВВ като токовете са минималните за тези кабели, но и най сигурните. 6 квадрата може да издържи до 63А но не продължително време и то ако има възможност за охлаждане на кабела… Това са ориентировъчни насоки които мога да ви споделя.

@@Just_Joro добре още един въпрос за 3 kw печка колко квадрата трябва да е кабела и колко квадрата принципно на киловат се падат за какъвто и да е консуматор, моля?

@@antonistamenov9521 За печка 3 kW 2,5 квадрата ще е достатъчен. За това колко квадрата на kW се падат няма точна формула , защото се взимат под въпрос много неизвестни като дължина на кабела, вид на уреда (печка климатик, резачка за дърво , радиатор) консуматорите може даса са еднаква мощност но натоварването е различно. Но да ти кажа поне аз как го правя в 90% от случайите. За консуматори до 1-2 kW (това са предимно осветителни тела) 1,5 квадрата кабел 10 А предпазител За консуматори от 2 до 3 kW (това са предимно малки елекроуреди от типа на телевизор, компютър, тостер, маслен радиатор, конвектор, климатик) 2.5 квадрата кабел 16А предпазител. За консуматори от 3 до 4 kW 4 квадрата кабел 20А предпазител За консуматори от 4 до 6 kW 6 квадрата кабел 25А предпазител (това са предимно готварски печки) за тях ти препоръчвам директно кабела да идва от главното табло и да се свързва с консуматора. Токови кръгове с по големи натоварвания от 6 kW избягвам да правя и не мога да ти споделя релевантна инфопмация.

Сега пак погледнах и наистина това, което свалих е различно от схемата във видеото. Може ли да кажете, кое е меродавно, моля?

Да прав сте , във видеото първо съм свързал електрозахранването към ДТЗ след това предпазителя, а на схемата съм показал обратно. Има и втори начин на свързване на ДТЗ които е показания на схемата. Дори имам друго видео което е озаглавено Свързване на дефектно токова защита + схема. Допуснал съм грешка и съм качил другата схема към това видео за което се извинявам. Ако ме питате кой начин на свързване използвам Аз лично предпочитам да използвам начин показан на схемата ( тоест начина показан във второто видео за което ви споменах). Втория начин е по сигурен според мен, защото ДТЗ няма дъгогасителна камера и ако възникне голямо (мощно, продължително) късо съединение е възможно тока който премине през нея да я повреди. Извинявам се още веднъж за допуснатата грешка. Ако имате още въпроси не се притеснявайте да попитате.

Да разбира се. Ключа (прекъсвача) се използва за да прекъсва фазата в електрическата верига. В ключа нигока не се свързват фаза и нула. През ключа преминава само и единствено фазата - влиза фаза и излиза фаза.Тоест фазата от захранващата мрежа трябва да достигне по единия от двата проводника до ключа и след това от ключа да отиде до лмпата ( осветителното тяло). Как то се вижда на видеото използвам кабел с изолация а не отделни проводници. Обикновенно кабелите са съставени от минимум два проводника от които единия е син на цвят (той се нарича нула или неутрален) и кафяф,червен или черен (фаза -жив проводник) , жлъто - зеления проводник се използва за заземяване (наричан още защитен проводник) . Накратко използвам двата проводника (син и червен) на кабела да пренеса фазата от захранващата мрежа през ключа до лампата. И понеже проводника е си нна цвят го наричам нула но реално това е фазата която излиза от ключа и отива до лампата. Да знам малко е объркващо но разгледайте схемата в описанието на видеото и ще ви стане по ясно. И ако имате още въпроси ще се радвам да отговоря на тях.

Как ще включиш уреда в контакта няма значение. Важно е захранващите кабели да са включени (поставени) в ДТЗ по правилния начин.

Ще има още видеа , но строителството се оказа доста по трудно от електротехниката (поне за мен). Бъркането на бетона, кофража и т.н. В комбинация с капризите на времето и ходенето на работа забавят доста процеса.

@@Just_Joro И аз скоро ще правя гараж. Също така, не разбирам нищо от строителството и ще ми е много полезно да наблюдавам как го прави друг човек, който също не е запознат

Най вече за безопасност. Когато прекъснеш фазата електричеството се разрежда през нулата и може спокойно да смениш крушката примерно. Ако си прекъснал нулата през ключа и искаш да смениш крушката без значение дали ключа е в изключено или включено положение във фасунгата ще има напрежение.

@@Just_Joro Благодарско за обяснението🤗

Да работи перфектно. Все пак ако не ти трябва за професионална работа ти препоръчвам да си вземеш друг модел. Този е над 100 лв и не си заслужава инвестицията ако не го използваш всеки ден.

Моя има и фенерче

@@DiyanTodorov-ru5qy моя има само подсветка на дисплея . Твоя може би е по нов модел.

Първо се поставя АП-то след това ДТЗ. Така се постига по голяма сигурност. Имам още едно видео на тази тематика. Варианта първо да се постави ДТЗ и след това един или повече прекъсвача е работещ но аз лично не го препоръчвам. Във това видео просто съм го показал като опция.

Благодаря

Благодаря