วีดีโอ

не пользовался. Посмотрел в интернете про него и не нашёл толковой информации. Какой состав аминокислот? В какой форме микроэлементы? Я предпочитаю продукцию "Полидон". У них удобный сайт, есть калькулятор совместимости продуктов. Правда рекомендации по применению совершенно идиотские. Но линейка продукции на любой вкус и кошелёк. У них есть интересная штука, под названием "Криопротектор". Обязательно куплю и испытаю осенью.

@СергейАлдушин-э2щ Состав аминокислот нигде не нашёл, а микроэлементы хелатированы глюконовой кислотой.

@@urferwgdhf странное решение, хелатировать микроэлементы пищевой добавкой, когда есть куча аминокислот. Производители часто специально скрывают или вводят в заблуждение, чтобы скрыть свою технологию от конкурентов.

@@СергейАлдушин-э2щ В удобрении Полидон Комплекс указаны ОЭДФК, 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота

@@urferwgdhf так я и писал, что там удобрения на любой вкус и кошелёк! Кто хочет подешевле и по вредней - покупают подобные препараты. А мне нравятся препараты серии амино и био, коих там огромный ассортимент.

Ох, поймите меня правильно, но KNF это уровень хорошего дачника, без претензии на выращивание продукции с высоким брикс. У вас есть возможность найти хорошую и свежую морскую рыбу, есть желание потратиться на не очищенный тростниковый сахар? С другой стороны, есть рецепт от Дэна Киттеджа, в котором собрано всё что можно для повышение ЕС почвы и активизации микробиологии: рыбный гидролизат(!) меласса, экстракт морских водорослей, известняковая мука, фосфоритная мука, базальтовая пыль. Всё это разводится в бочке с водой и поливается по земле. Тоже не дёшево, но более эффективно, по словам самого Дэна. А именно он занимается плотностью питательных веществ, изучая продукты на масс-спектрометре и впрягая в эту тему и рефрактометр. В любом случае, нужен именно рыбный гидролизат, который с перебоями производит у нас всего одна фирма. Стоит довольно дорого, но таким порошком удобно пользоваться и это идеальный источник питания для почвенных грибов и даже для листовых подкормок, как альтернатива растительным аминокислотам.

Когда выращивал клубнику по органической технологии, то применял чёрный пар(дисковка после каждого дождя) с последующим посевом сидератов. С переходом на регенеративную практику, применяю глифосат 1литр/Га с обязательной добавкой углерода. Гербицид используется до посадки усов клубники, так что к моменту сбора первой ягоды, он полностью разложиться(проходит год). Через слой соломы пробивается не так много сорняков, в основном локально, небольшими участками, где исторически процветал осот и въюнок. А по повду брикс сока листьев, а не плодов, то нет смысла для этого составлять таблицу. Благоприятный брикс листа одинаков для всех растений и лежит в пределах 12-14%

@СергейАлдушин-э2щ Вам удалось добиться высоких показателей в листьях и в плодах? И бывает ли в плодах высокий, а в листьях при этом низкий?

@@urferwgdhf может быть множество вариантов. Если вы работаете по листу хорошими препаратами, то можно получить неплохой брикс плодов, при отвратительном брикс листа. Например, так получалось у Ильи Патиева в закрытом помещении и гидропонике. Ягода имела брикс 11-12%, но кусты просто сжирала тля, что говорит о крайне низком брикс листа. Есть обратная ситуация, когда наступает засуха, то показания листа искажаются и завышаются. Точно такая же ситуация и при дефиците бора, когда сахара накапливаются в листе и не транспортируются по остальным частям растения. Что касается моих успехов, то они целиком зависят от погоды, особенно от количества Солнца. Сложно получить высокий брикс листа, если корни умерли из-за многодневного затопления, двухнедельного отсутствия Солнца и 100% влажности. Потом месяцами приходится спасать растения, при двух месяцах жары и без осадков. Не до высоких показателей. Кто живёт на юге, совершенно не понимает специфики моей местности: 0.5% гумуса(сплошная глина), пять месяцев в году лежит снег и около 1000мм годовых осадков. Но даже в таких условиях, удаётся получать в двое большую урожайность, чем в органической системе.

очень странно, вы повторяете один и тот же вопрос, на который я дал уже ответ. Может вопрос задавали под другим видео, но я точно помню что отвечал. Ну, могу ещё немного добавить своих мыслей. Переуплотнение - это наверное, самый главный отрицательный фактор почвенного плодородия. Почва уплотняется из-за многих факторов и все их надо знать. Потому что хороший газообмен - это первичное условие для жизни в почве. Если газообмена нет, то можно вносить полезных микробов вёдрами, работать по листу(и в почву) самыми дорогими и продвинутыми удобрениями - вы всё равно будете лузером. Просто представьте: у вас есть верхний аэробный слой, который мёртв из-за перегрева Солнцем(если нет мульчи) и ниже этого слоя идёт уплотнённая почва, где жизни тоже нет. С чего тут процветать микробам и самим корням растений?. И ещё. Почва - динамичная система. Макроагрегаты и микроагрегаты образуются и разрушаются. Цикл переувлажнения чередуется с засухой. Кальций может высвобождаться из минералов и флокулировать почву, а может и вымываться из почвенного коллоида в глубокие слои почвы, недостижимые для корней. Структура почвы - постоянно изменяется из-за кучи разных факторов. Структуру нельзя построить раз и на всегда.

@@СергейАлдушин-э2щ блин у меня тот ответ не прогружался, сейчас только увидел! благодарю

​@@СергейАлдушин-э2щЗдравствуйте, Сергей! Помогите, пожалуйста! Заказала на весну сорт клубники НСД и недавно нашла в сети "паспорт" выращивания от оригинатора. В рекомендациях сказано, что в конце цветения нужно подкормить растение хлором. Однократно и в небольшой дозе. Подойдёт ли для этой цели хлористый калий? Если подойдет, то можно ли им обработать по листу? Спасибо!

@@fainaakulova4625 хлор не является питательным элементом для растений. По крайней мере для клубники, я не вижу смысла в его применении. С другой стороны, если электропроводность(EC) вашей почвы ниже чем 0.4 , то есть смысл пролить почву слабым(!) раствором морской соли(или просто раствором морской воды). Так как климат у вас вроде как засушливый, то скорее всего электропроводность должна быть выше этого значения, а значит соль и тем более хлор ей не нужен. И ещё момент. Если вы пользуетесь минеральными удобрениями(любыми), то в их составе всегда будет хлор, даже если он не указан в составе. Он входит в состав "балластных" солей, не дающих минеральным удобрениям превратиться во взрывчатое вещество. Что нужно любой клубнике в конце цветения? Это - кальций. Именно в конце цветения начинается процесс деления клеток ягоды и кальций увеличит количество образующихся клеток. Калий в этот момент будет только мешать процессу. А вот когда начинает наливаться ягода - калий как раз крайне необходим, а кальций не желателен. Биология хорошо регулирует все эти процессы, если в почве нет серьёзного дисбаланса питательных элементов. Поищите препараты из морских водорослей для листовой подкормки. Тот же Брентакс будет неплохим решением. Ну а обычная минералка - это самый дешёвый способ вырастить невкусную и бесполезную ягоду для себя и своей семьи.

@СергейАлдушин-э2щ Спасибо огромное за такой развернутый ответ! Минералка только по листу, есть Брентакс Кальций, Брентакс Калий - Кальций и Культифорт Культимар. У последнего в составе водоросли, вот только "морские" ли... В любом случае буду использовать. Спасибо!

Даже комментарии не загружаются?

@urferwgdhf загружаются! Пока загружаются, да и видео периодически могу смотреть. Вчера заработал впн - весь день TH-cam смотрели и слушали. Но! Мы живем окнами на университет и бывает так глушат, что у людей сигнализации на авто не работют. Если бы TH-cam остался на таком уровне, то это терпимо, но боюсь, что его не будет вовсе. Когда проходил м... ш П.... а на Москву, то вместо TH-cam у нас была какая - то похожая китайская платформа. Так что у них все готово, осталось дать отмашку.

@fainaakulova4625 Тогда нужно успеть записать всю информацию в блокнот.

Можете купить его на Валберис. Цена, как ни странно, такая же как и из Китая напрямую(1140руб.) Главное купить рефрактометр именно для измерения сахара. Например, забьёте в поисковую строку Валберис: "Рефрактометр для сахара 0-32% Brix АТС (Сахарометр)". Наличие коробки - обязательно! Это хрупкий оптический прибор, требующий деликатного обращения и первичной калибровки.

Обычная методика экстракции для компоста. Без аэрации компрессором, просто за счёт механического перемешивания субстрата и чистой(дождевой) воды. Пять минут неспешного перемешивания и вытяжка готова. Могу дать ссылку на рекомендацию как это делать от супер-профи. Там нет каких-то жёстких пропорций. Дело практики. Надо только чётко различать нюансы. Что такое "плодородная земля"? Ведь это очень широкий термин. Для меня это в первую очередь, почва где исторически никогда не происходила обработка почвы, применение гербицида или даже укос травы. Вот если там паслись иногда дикие животные - это плюс. Если там паслись домашние животные, и происходил перевыпас - это огромный минус. К тому же целинный чернозём и целинная глина или песок - две большие разницы, особенно если учесть фактор наличия уплотнения почвы. Я уже не говорю про обязательное максимальное разнообразие видов растений, растущих на плодородной почве. Экстракт компоста даёт микробов-сапрофитов и огромный ассортимент стимуляторов для растений(гуматы и т.п.) Экстракт из плодородной почвы - получаете набор микробов-эндофитов, живых и в виде спор(что более важно). Ну, и небольшой набор тех же стимуляторов для растений, раз в сто слабее компостных. Объединив две такие вытяжки на грядке, можно получить тот набор, о котором говорят сектанты барматухи. Только это реальный набор, с минимальным содержанием патогенов и максимальным разнообразием микробов, простейших. Как видите, такая экстракция не сложнее приготовления барматухи. Но в ней нет элемента чуда, магии. Вы не управляете этим процессом, скармливая кухонные отходы микробам из бочки. Роль человека при приготовлении вытяжки - минимальна и из этого сложно создать культ с верховным жрецом(Дзамболатом) во главе. Хотя, оставляет возможность для торговли наборами микробов в виде компоста или плодородной земли. Почему бы и нет.

@@СергейАлдушин-э2щ спасибо! дайте пожалуйста ссылку на супер-профи

а что насчет того чтобы микробов собранных с лесов кормить прям в почве у себя? во время экстракции добавив углеводов типа как дзамболат делает. звучит вроде логично что если давать им углеводов их будет больше, размножатся активно.

@@ramgimsramgims1547 сначала даю обещанную ссылку(но без ссылки,чтобы ютуб не заблокировал). Итак, канал называется:" The Crescive Method" а нужное видео: "Market Farming Series: How to Make a Compost Extract". На этом канале супружеская пара, обучавшаяся у Элейн Игхем и изучавшая метод балансировки почвы по Альбрехту. Очень интересное сочетание микробиологии и химии почвы. Кстати, ситечко(мешок) для земли(компоста) можно купить на Валберис как "Лавсановый мешок для отжима" или "мешок для фильтрации и процеживания". Они разных размеров и плотности(размер ячейки). Стоят сущие копейки. Мне нравятся. Нет проблем размножить у себя сапрофитов(разрушителей органики). Учтите что углеводы - это источник энергии для их работы, а органика(минералы) - источник пищи. Только при искусственном разведении, будет сокращаться их разнообразие, так как всё захватят самые приспособленные именно к вашим условиям. Остальные - погибнут. Ну и углеводы будут кормить всех подряд: плесень, дрожжи и суровых патогенов. Поэтому и делают компостные кучи. С обязательным прохождением разогрева до строго определённой температуры и на строго определённое время. После термической фазы - разнообразие будет увеличиваться по мере выдержки. Обмануть природу - не получится. Можно обмануть только себя и окружающих людей. Чтобы вы понимали: разложение органики(или не органики) - очень затратный по энергии процесс. Нужны ещё ферменты для расщепления молекулярных структур. Не у каждого микроба есть необходимые ферменты. Поэтому в компосте и происходит этакая эволюция микробного мира. КПД разложения органики - минимален. Только 8% углерода из такой органики станет устойчивым(на две-три недели) органическим веществом. А 92% углерода просто улетит в атмосферу. Мизер минерализуется и станет доступен для питания корней растений(если не смоется осадками). И совсем другое дело - микробы-эндофиты, которые не размножаются в неволе, но прекрасно размножаются питаясь сахарами и липидами от выделений корней живых растений. И не надо ломать голову их размножением. Достаточно наладить фотосинтез самих растений и обеспечить хороший газообмен почвы. Это я к тому, что бесперспективна идея пытаться кормить микробов самому, с ложечки. Это то же самое, что кормление минеральными удобрениями. Надо растениям давать не условную "рыбу", а "удочку", чтобы они самостоятельно могли ловить себе пропитание.

@@СергейАлдушин-э2щ спасибо за развернутый ответ! обеспечить хороший газообмен почвы - тоже интересная задача как?:) восстановить переуплотненную почву, я как понимаю это мульча + известкование? кальцый должен помочь процессу

Ответил на том канале.

Ну, кое что из рассказов учёных о космосе - я могу проверить с помощью телескопа. Из рассказов о растениях и почве - с помощью микроскопа. Религию проверить не могу -- нет подходящего прибора. Я конечно всё понимаю: почву надо понять, биоту держать в тонусе и т.п. Но что делать с абиотическим стрессом? Например: отрицательные температуры во время вегетации, засуха или потоп, а также полное или частичное отсутствие Солнца на длительный период? Что посоветуете?

@СергейАлдушин-э2щ Я в этом засушливом году ( три месяца не было дождя ) получил урожай кукурузы (ещё советский сорт не гибрид ) всего на 20% ниже чем в прошлом году .Растение использовало воздушную влагу подземную ( нет плужной подошвы ) и я думаю что какая то бактерия при разложении элементов выделяет ВОДОРОД и он соединяясь с кислородом получается ВОДА .Междурядье было засеяно люцерной Викой зимующей и ярой ,овес горчица жёлтая .и фацелия .а кукуруза всеяна в обработанный 20см рядок .Междурядье было скошено 3 раза газонокосилкой мульчером (50см захвата) с укладыванием мульчи прямо в рядок . Участок 0,5га всего обработка рядка фрезой глубина до 7см междурядье 70см скорость вращения фрезы 120оборотов плюс минус 5семян на метре .В рядок перед зерном БИОЧАЙ и 2-3 кг АМОФОСА СТАНДАРТ (норма на га) и аэрирование выхлопными газами дизеля ёмкости с биочаем при выливе .(температура жидкости не выше 40градусов) Уборка ручная в конце сентября (около 2хтонн в кочане )Междурядье прошлогодней люцерны с подсевом -загущением микса культур и V образный рядок 10см и посев на 2см на глубину рядка защитило кукурузу высотой 5-7см от возвратного заморозка хотя и на краю не было ни одного замёрзшего растения .На огороде (не на поле) 1га уложено с осени три ряда бурьяна потом листья потом сено солома перебитый камыш на всю длину огорода шириной 3метра и толщиной до 40 см .(2-3года одеяло лежит ) И на нем садим тыкву арбуз дыню кабачок иногда в покрвышку от автомобиля и когда заморозок ложим пустую с пластиковыми бутылками сверху и закрываем полиэтиленом (минитеплица ) Даже дождь до 50мм не делает проблем ни летом ни весной ни зимой .Вся влага уходит под одеяло .

@@Александр-х1б5ъ пример с кукурузой, конечно, хорош, но у меня клубника с поверхностной корневой системой. Тоже пара месяцев без осадков, кусты выжили, но очень поплохело кустам на которых были усы для размножения. К тому же, до засухи был потоп, при котором большая часть не то что микробов, а самих корней растений погибла. Еле откачал подкормками по листу. Вот такая карусель. Могу подкинуть идею для размышления. Видел видео американских фермеров с обработкой почвы при помощи обрезанных лопастей почвофрезы. Такая конструкция называется "Реноватор" и она обрабатывает только 17% поверхности почвы. На этом же Реноваторе стоит сеялка, чтобы сразу вносить семена в обрабатываемые участки почвы. Другие фермеры так заделывают что-то типа нашего силоса. Спереди на трактор ставят мульчер, а сзади реноватор с бочкой, из которой распыляется набор молочнокислых бактерий. Обработка почвы получается всего до 3-5 сантиметров глубиной. Как уверяют, не образуется даже уплотнение почвы. Очень интересная технология. У некоторых получается прибавка гумуса за год в 0.5-1%!

@СергейАлдушин-э2щ ПРИБОР дл религии это ОЧИ ощущение свое и РАЗУМНОЕ отношение ко всему (иногда критичное ) Но мы не были религиозны .Религии нам навязали максимум 450год назад после катаклизмов А начни с АЗОВ выучи АЗБУКА(у)матрица 49БУКВИЦ и сам увидишь как нас обманывают и за наш счёт продавая нам КОСМОС и дорогущие почти не нужные минеральные удобрения .ЦеРКОВ Це (это)РОДОВЕ КОЛО ОТЦЕВ ВЕДАЮЩИХ то есть управление ГРОМАДА(ой) ДЕРЖАВА(ой) не государством .АллГА !!!

@СергейАлдушин-э2щ Да но у меня БИОЧАЙ с множеством бактерий и и перед выливом сутки аэрирую воздухом (два задних колеса с ЮМЗ спускаю чрез аэраторы для бассейна ) и потом при выливе выхлопные с дизеля утилизирую в ёмкость с БИОЧАЕМ но надо контролировать температуру . (Раньше это был трактор сейчас мотоблок 9л с ) Не получается все сделать за один проход да и участок небольшой а мотоблок на спарке вообще не давит почву .У меня всего 4ряда клубники длиной около 50 метров междурядье 70см но междурядье засыпаю перебитым камышом на соломорезке толщиной 15-20см и практически без полива .и каждые три года перемещаю два ряда по огороду .Поначалу БИОТА не сьедала камыш или ржаную солому (минимум добавлял )А сейчас еле доживает до конца сезона .В этом году многое не только мульчировал но и прикрывал или кулисной культурой или затеняющей сеткой но проблема все равно есть .К весне надо купить 20форсунок и насос для охлаждения воздуха под сеткой .

Десятки если не сотни видов микориз(их спор), вы можете накопать бесплатно в любом целинном участке поля(на глубине 10-15 см), где растёт богатое разнотравье. Конечно, с такой землёй вы получите и семена(корни) сорняков. Но всходы можно прополоть или замульчировать, а вот внести в свою почву аборигенную микоризу в полном составе - из магазинного пакетика не получится. Это я написал как раз к вопросу совместимости. Купив микоризу в пакетике, вреда вы растениям точно не нанесёте, но вот насчёт пользы - лотерейная вероятность. К тому же, микориза вообще не прорастёт, если растения подкармливаются минералкой с фосфором или много органики внесено животного происхождения. А ведь ещё микоризу способны прокормить только хорошо фотосинтезирующие растения.

есть много нюансов, которые желательно учитывать. Земля из леса(которая сильно пахнет грибами) - это благоприятная почва для выращивания кустарников и деревьев. Если же вы используете эту почву для выращивания цветов или любых других травянистых растений, то эту землю обязательно надо разбавлять в 5-10 раз каким-то субстратом.Я могу объяснить это научным языком, если вам будет это необходимо. Но производительность растений зависит от соотношения в почве бактерий и грибов. Как количественно так и в виде пропорции. У всех обычно наблюдается дефицит грибов. Поэтому так эффективны будут корневые подкормки экстрактом(вытяжкой) из плодородной лесной почвы. Здесь нет боязни что-то сжечь или перекормить. Главное что нельзя создавать слишком влажную почву в горшке или грядке. Грибам нужна влажность почвы около 70%. Эта влажность, когда земляной ком при сжатии со всей силы в ладони, даёт всего пару капелек влаги. И ещё, грибам для построения своих тел очень нужен кальций. Можно добавлять в грунт алебастр(природный гипс) или мел. Но важно также не переборщить. Норма для внесения мела на поверхность почвы - 150-300 грамм на метр площади, раз в год. Это при условии что в вашей почве нет избытка кальция. Как видите - всё довольно непросто.

@СергейАлдушин-э2щ я как-то делала тёплую грядку и когда стала её разбирать все ветки были в белых нитях микоризы. Сейчас помимо скошеной травы сверху вношу измельченные ветки и хожу по ним, чтобы они максимально ушли в землю. Где-то читала, что именно древесина даёт тот самый лигнин, которым питаются грибы. Глина после такой одной процедуры за сезон стала мягкая как пух и розы чувствуют себя превосходно, причём без доп.подкормок. Благодарю вас за такой подробный ответ. В роликах всё доходчиво и понятно. Обязательно весной проведу эксперименты с растениями в грядке и в контейнере. И ещё вопрос в Тюмени есть институт, который разработал микоризу для разных видов хвойных. Насколько такая микориза отличается от лесной. Почему по их мнению с лесной микоризой такого ошеломительного результата, как с их разработкой не достичь?

@@Ирина-г1т3б микоризу невозможно "разработать", пока наука этого не умеет. Какой-то вид микоризы можно выделить и размножить, используя живые деревья или их корни. В природе работает всегда несколько видов микориз. Сказать что один вид чем-то лучше других, ну, это очень самоуверенно со стороны тамошних учёных. Замечу, что ни один из учёных регенеративного земледелия, никогда не выделял какую-то бактерию или гриб как супер-микроба. Все микробы важны, просто каждый выполняет разные функции или работает в других условиях. Это как байка про всесильную триходерму, которая на самом деле, эффективна только для определённых условий и целей. Лично я от триходермы для себя никакой пользы не увидел, хотя у меня был её слой в почве толщиной в несколько миллиметров. Микоризу невозможно увидеть обычным зрением. Нужен электронный микроскоп или обычный микроскоп, работающий со специальным источником света, в котором микориза начинает светиться. Всё это крайне дорогое оборудование. То что вы видите - обычные грибы-сапрофиты или даже плесень. Именно они перерабатывают растительные остатки, которые не по зубам бактериям. Органика хорошо структурирует почву. Но эта структура очень быстро разрушается. Гломалин, который вырабатывает микориза, как раз создаёт очень долговечные почвенные агрегаты. То есть, вопрос структуры почвы лежит как в плоскости содержания органического вещества, так и в плоскости электрических сил, которые управляют созданием микроагрегатов почвы на атомном уровне. Для такой агрегации нужен кальций, именно он создаёт нужную агрегацию почвы на атомном уровне. А бактерии и грибы, уже из этих маленьких агрегатов делают большие. Если вы вносите много органики в почву, то со временем, когда она разложится, то повысится влагоёмкость почвы. А если почва удерживает слишком много воды, то в ней начинается проблема с газообменом и дефицитом кислорода. Образец последствий избытка органического вещества в сыром климате - болото. Так что всё хорошо в меру.

Здравствуйте! Ваш интерес весьма похвален. Но рассудите сами: в чьих интересах оплатить очень дорогостоящие и длительные исследования, направленные на доказательство вреда синтетических хелатов? Тут с глифосатом безуспешно десятилетия боролись(и так не доборолись). Пару учёных посвятили свою жизнь, чтобы доказать опасность глифосата. И они её доказали. Но для кого это стало аргументом? Могущественные корпорации, с их бесконечными финансами, могут состряпать любое "исследование", доказывающее обратное и засудить любого учёного. Характерен пример с Распоповым, который искренне считает глифосат совершенно безвредным. Что тут говорить про остальных?! А так, про вред ЭДТА говорит Джон Кемпф, если это имя вам что-то говорит. Но глубоких исследований - никто не проводил. Иногда, достаточно логики и знания химии, чтобы прийти к определённым выводам. Что нам подсказывает здравый смысл? Что если есть подозрение на негативное действие, то надо заменить ЭДТА натуральным аналогом, который ни у кого не вызывает опасений. Например, на аминокислоты и фульвокислоту. Это дороже. И в этом вся причина популярности ЭДТА. Спасибо что зашли. Большинство людей лишены любопытства и у них нет желания разобраться в каком-то вопросе. И тут, жаль что я не смог что-то добавить к сказанному вами. В своё время, я выкинул все удобрения с ЭДТА на помойку и закрыл для себя эту тему навсегда.

Здравствуйте! Приятно что меня смотрят не только в России. Если смотреть на мой личный опыт, то современные сорта не пригодны для выращивания без минеральных удобрений и средств защиты. Хлороз, чудовищно низкая урожайность, выпады. В закрытом грунте, да на плодородной почве нет таких проблем. Можно попытаться "приручить" современные сорта или старинные. Старинные сорта тоже потеряли нужную генетику, так как выращиваются по той же технологии, что и современные. Но эпигенетика работает в обе стороны, не только на ухудшение, но и на улучшение. Главное уметь управлять этим процессом. Хорошие результаты получаются у многих при смешанной системе: минеральные удобрения, плюс хороший компост, севооборот, выращивание в севообороте покровных культур и известкование. Я бы начал с чего-то подобного. Посмотрите, например, канал "Ярик Мазур агроном", где целый цикл видео "поляница на миллион". Там много элементов из моей технологии, но только под специальную технику. Если найдёте старинные сорта типа: Фестивальная, Зефир, то они за пару лет придут у вас в норму. Может у финнов что-то есть или у немцев, типа, их старинной Мальвины.

Спасибо за ответ! В Латвии нашел зефир. На весну будет иметь. Землю обработал уже фрезой. Как практика показывает после фрезы много травы вырастает. Больше пол нектара выращиваю летную малину без химии и без полива, только навоз и солома или сено, результат хороший. Буду пробовать по вашей методике сажать клубнику. Вопрос у меня: имею много соломы, которая лежит в закрытым помещении 22 года +-. Стоит ли использовать для клубники перед посадкой?

@@TheJustify007 да, вы не сможете фрезой уничтожить корни пырея. Придётся работать гербицидом против однодольных сорняков. Клубнике от такого гербицида ничего не будет, но химический след останется надолго. В идеале, солома ложится на участок после овса, озимой пшеницы или озимой ржи. То есть, уничтожение сорняков проводится в процессе севооборота, задолго до посадки клубники. Только тогда есть возможность справится ручной прополкой с оставшимися сорняками после укладки мульчи. Скажу больше, нет никакого смысла в обработке почвы, если поверхность поля ровная. Достаточно скосить траву и сразу стелить солому. Я неоднократно так делал и результат ощутимо лучше, чем с обработкой почвы. Перед укладкой соломы, очень полезно разбросать мел или известняковую муку, особенно учитывая засорённость вашей земли пыреем. Если солома не гнилая, то её возраст не важен. Учтите, что после того как вы её разложите, толщина её слоя увеличится в несколько раз. Приходится решать непростую задачу: либо класть солому тонким слоем чтобы было легко сажать клубнику, либо класть толстым чтобы надёжно задавить сорняки, но мучиться с посадкой усов. Кстати, прелая солома очень нравится клубнике. Но только такая солома разложится за год-два и придётся подкладывать новую(что на порядок более трудоёмко), либо останетесь с голой почвой, что для ягоды очень и очень плохо. Лунки под посадку клубники в соломе, надо делать когда солома влажная. Мокрая солома более податлива и ей легко работать. Внесение свежего или слабо разложившегося навоза под клубнику - совершенно недопустимо. Я бы его вообще не использовал ни в каком виде. Сорняки замучают и хрущ. А вот растительный компост - будет полезен. Для почв с промывным режимом осадков, необходимо внести один раз в десять лет серу(только не коллоидную) в расчёте 200-300 кг/Га и мел раз в пять лет в норме 3-5 тонн/Га. Все минералы должны быть мелко помолоты(в пыль), без песка. Внесение на поверхность почвы, без фрезирования или вспашки.

​@@СергейАлдушин-э2щ благодарю. Без гербицидов можно обойти? Например если после фрезы сеть сидераты или другие культуры? Потом скосить, соломы постелить и посадить тогда клубнику. Или все таки гербицид неизбежен?

@@TheJustify007 всё зависит от степени засорённости участка и мощности корней сорняков. Поэтому и нужно выращивание озимых пшеницы или ржи, чтобы угнетать сорняки. В сыром климате, невозможно совсем избавится от сорняков. Мы можем только разными приёмами уменьшить их количество и силу, чтобы потом справится с ними только ручной прополкой. Пырей такая трава, что избавится от него в клубничной плантации только прополкой - невозможно. Поэтому, либо механическая обработка почвы до полной гибели корней(два-три тёплых месяца держать всё под чёрным паром), либо работа гербицидом по траве высотой 10-15 см. Не скажу что даже гербицид убьёт пырей навсегда. Вот тут и нужно промежуточное выращивание озимых до фазы молочной спелости. Конечно, можно задавить пырей и посевом горчицы в конце июля или начале августа. Это на крайний случай. Горчица уничтожает микоризу и её споры, что для клубники нехорошо. На небольшом участке, можно убить сорняки постелив какой-то не пропускающий свет материал. Можно это сделать даже по соломе. Через пару месяцев(при очень тёплой погоде) - почти все сорняки погибнут. Останется только въюнок и осот. С которыми надо будет бороться прополкой, не давая им набрать силу. Хороший материал для этого - плёнка для силоса. Она с одной стороны чёрная и очень крепкая. Но её надо нагружать чем-то тяжёлым чтобы не улетела. Не стоит отказываться от гербицида. Во-первых, сорняки будут пробиваться через солому очагами а не сплошным полем. Соответственно, хим. нагрузка будет не столь велика. Но обязательно надо доводить раствор для опрыскивания до оптимального ph и добавлять фульвокислоту или источник сахаров в виде глюкозы, сахара, патоки. Лучше всё вместе. Это позволит или ещё уменьшить концентрацию гербицида или он будет более эффективен. А сахара позволят микробам очень быстро разложить действующее вещество гербицида. Если всё сделать как положено, то через год, ни один анализ не найдёт в вашей продукции того же глифосата. То есть, скорее всего, гербицид успеет полностью разложиться ещё до первого сбора ягоды. Особенно если вы примените гербицид весной, а посадите клубнику осенью.

Добрый. Я не могу похвастаться хорошей урожайностью. И дело даже не в самой технологии. Климат Калужской обл. не очень благоприятен для клубники. Так в этом году, перед самым началом сбора ягоды, начелись ежедневные проливные дожди, корни просто отмирали, солнца две недели не было и ягода процентов на 70-80 просто сгнила. К тому же, у меня почва всего 0.5% гумуса. Проще говоря - глина из которой хорошо лепить кирпичи, недаром рядом был кирпичный завод. Не знаю насколько вы меня поймёте(обычно никто не понимает), но регенеративное земледелие во главу угла ставит КАЧЕСТВО продукции, а урожайность не главное. Если вам важнее получить максимальную прибыль, особо не заморачиваясь наукой о биологии, то классическая технология с мульчированием плёнкой и минералкой - верный путь. В идеальных условиях(как на юге), урожайность будет не сильно отличатся от обычной технологии. Вопрос в подходящих сортах и качестве/вкусе ягоды.

@СергейАлдушин-э2щ тогда уточню вопрос, у меня примерно такие же условия как у вас живу в Челябинской области , по классике засажено 20 соток , и погода такая же была ,тоже много сгнило, выхлоп получился наверно грамм 100-150 с куста , вот и хотел узнать какая разница, просто по вашей технологии затрат явно меньше

@@КонстантинТетюев-с4ь любая технология - должна адаптироваться под ваш контекст(условия). Можно иметь огромную урожайности и при этом, очень высокую себестоимость и трудозатраты. Я в одиночку ухаживаю за гектаром клубники. Не считая сборки ягоды, конечно. Чем хорошо мульчирование соломой? В сырую погоду вы не тоните в грязи, это если отказаться от гряд и выращивать на ровной поверхности. Но когда грунтовые воды на поверхности почвы - тут уж ничего не поможет и корни умирают. Не говоря уже о том, что текут коричневые реки , унося даже то мизерное плодородие, что удаётся создать. Когда год засушливый - я в шоколаде и урожайность максимальная. Только вот уже пять лет подряд потоп...природа, мать её))) Если суммировать всю ягоду что я продаю с гектара(а там первогодка которая может дать несколько ягод, которые полностью съедят птицы), то урожайность между тремя и пяти тоннами. Где-то 20 тыс. кустов на гектар. В моём климате, загущенная посадка - смерть. Тем более, что кусты просто огромны(на второй год). Если у вас есть желание, то можно пообщаться по воцапу сегодня вечером. 960-522-02-55

поддерживаю, я тоже с миру по нитке пришел

Здравствуйте, Елена. Спасибо что зашли и обратились. Тут гости редко бывают... Хорошо бы определиться, что вызвало стресс и что лично вы понимаете под термином "антистрессанты"? А так, пользуюсь препаратами с аминокислотами, полисахаридами, гуматами, водорослями. Но многие популярные препараты сейчас немыслимо дороги. Вызывают стресс у того, кто за них платит))) Сейчас погода такова, что стресс снять быстро не получиться. После потопа во время плодоношения клубники, пришлось восстанавливать корневую систему в течении пары месяцев. В дело всё что под рукой было пошло. Не разобраться, что помогло, а что - нет.

Повышают брикс специальные препараты по листу. А также нужно вносить в почву мел 200 грамм/м2. Препараты для работы по листу в мелкой фасовке продаются на валберисе. Тут главное иметь желание и немного денег.

@@СергейАлдушин-э2щ да, спасибо, внесла весной, как Вы сказали. По листу работала Брексил - Кальций, Брексил - железо, цинк и т. д. Я еще раз внимательно прочитала комментарии, пересмотрела видео и поняла куда двигаться, но... 5 на томатах и 3 на огурцах в теплицах меня убили. Пойду в выходные по соседям, посмотрю, как обстоят дела у них. У меня еще участок не очень солнечный - постройки, а солнце конечно очень важно для фотосинтеза. Ну да ладно, глаза боятся, а руки делают. Спасибо!

Здравствуйте. Посадка в одну строчку, между рядами - 83 сантиметра. Между кустами расстояние зависит от сорта, низкорослые сорта - 30 сантиметров, более мощные - 40. Конечно, такая схема проигрывает в урожайности с гектара, но кусты хорошо продуваются и освещаются, а значит меньше проблем с болезнями и ягода покрупнее.

Если в почве есть живые сорняки, то часть из них обязательно пробьётся даже через 20-ти см. слой соломы. Клевер не опасен. Опасны вьюнок, осот и пырей. Вам либо придётся полоть вручную, либо опрыскивать гербицидом(глифосатом). Мульчировать весной можно, но будут мешать даже невысокие сорняки. Мне приходилось сначала косить сорняки и прошлогоднюю стерню пшеницы, чтобы постелить ровным слоем солому. Солома защищает только от прорастания СЕМЯН сорняков, но не спасает от многолетних корневищных сорняков.

Мергель не подойдёт. Нужно знать его хим. анализ и он должен быть измельчён в натуральную пыль. Если вы исключаете сортовые особенности, придающие кислый вкус вашему винограду, то остаётся только думать над усилением фотосинтеза. Вся сложность в том, что у нас не делают нужный хим.анализ почвы и анализ сока листа. То есть, придётся работать в слепую. Но если у вас нет даже рефрактометра, то это становится просто на уровне бабки Ванги. Если искать замену мергелю, то вам необходимо для начала, определить что у вас в почве с магнием? Есть ли уплотнение почвы? Если мокрая почва липнет к обуви толстым слоем, то тут однозначно избыток магния. Если почва очень быстро высыхает на значительную глубину - значит есть дефицит магния(может быть и избыток кальция). Уплотнение определяют, погружая щуп из обычной арматуры 6-8мм в почву на максимально возможную глубину(до 0.5м). Понимаете, чтобы дать хороший совет или рекомендацию, необходимо знать буквально каждую мелочь о вашей почве, климате, агротехнике. Укажите хоть регион, где вы находитесь, по какой системе вы работаете: органическая или химическая?

благодарю за ваше внимание. щуп заходит в грунт на сантиметров сорок - пятьдесят. с усилием без фанатизма. без усилия где то на пятнадцать. земля не липкая, в протектор подошвы частично залегает, но не налипает. насчёт системы,,,скорее всего смешанный вариант. если имеется ввиду почвенная подкормка. рефрактометр для замера сахара в наличии есть.

@@eberling6735 обращали внимание на вид самой линии показаний прибора(размытая или чётко-контрастная)? Сколько брикс ягоды? Я просто теряюсь в догадках о происхождении верхнего слоя вашей почвы. Не была ли она нанесена в древности потоками воды? Просто то что в глубине в виде песка - это явно миллионы и миллионы лет назад созданная почва(если она также не принесена извне). Разная история почвы - разный характер выноса и притока элементов питания. Что можно сейчас сказать: вполне возможно, что в вашей почве нет проблем с дефицитом кальция. У меня была версия с избытком кальция, который блокировал калий и из-за этого виноград не набирал сахаров. Но у вас же были подкормки калием из минералки. Так что - отпадает. Конечно, можно делов наделать, если переборщить с минеральными или органическими удобрениями. Страдают ли листья хлорозами? Есть ли проблемы с вредителями? Какими именно вредителями?

показания прибора около 20, линия нечёткая, где то на одно-полтора деления в размытости. вредителей не наблюдалось. в конце июля 2023 слегка хлорозили нижние листья на старых лозах. молодёжь в это время показывала также, на нижних листьях побегов, но лиловые подпятна вдоль жилок, на крайних секторах листа

@@eberling6735 значит кальций окончательно отметаем. Остаётся бор и калий. В пользу дефицита калия, говорит хлороз на самых старых листьях. Но не видя лист воочию - сложно с уверенностью обвинять калий. Бор можно проверить по оттоку сахаров из листа вечером, с помощью рефрактометра. В принципе, не столь уж катастрофически низкий показатель брикс ягоды. Да и вредителей нет. А значит, фотосинтез более-менее. Давайте посмотрим на то, чем вы удобряете(подкармливаете) виноград. Что за органика и что за минералка? Я думаю, что причина кроется где-то здесь. Кислотность почвы знаете? Проблем с солями и качеством поливной воды нет? Натрий(при избытке) может замещать калий в растении, точно также как и калий замещает кальций при избытке калия.

Добрый день. Да, это можно совмещать. Я бы только предостерёг от больших доз фосфогипса. Где-то 500 кило фосфогипса на гектар - предельное количество на ближайшие полвека. Мела добавляется примерно столько же за раз, но это можно делать два раза в год. Знаете, ведь при добавлении минералов или минеральных(органических) удобрений, всегда надо держать в голове баланс химических элементов в почве. Мы не можем добавлять столько питания, сколько захотим. Иначе, это разбалансирует почву и начнутся проблемы с уплотнением, газообменом и биологией. То есть, если даже(на основе точных анализов) есть дефицит питания, то добавлять это питание необходимо постепенно(могут уйти многие годы), чтобы не убить или сильно повредить биологию. Я не знаю хим. состава вашей почвы. Но с большой долей вероятности, могу предположить, что нужен богатый источник кальция, для решения проблем с вашей почвой. Потому что гипс(и фосфогипс) - это решение проблемы избытка в почве солей. Но соли не приходят одни. Обычно это связано с дефицитом кальция, где он не дотягивает до 60-70% от базового насыщения коллоида почвы. Если вы конкретно опишите проблемы или задачи, которые надеетесь решить с помощью этих материалов - то я охотно поделюсь более подходящими рекомендациями. Для этого мне надо знать как у вас с осадками, тип почвы и если знаете, то какой EC почвы.

​@@СергейАлдушин-э2щСтепная зона,засухи. На земле недавно,состав почвы определить не могу,не умею. На вид чернозем. Земля мокрая липнет к ногам, высыхая трескается. Предыдущие хозяева землю,за исключением последних пару лет,обрабатывали,вносили химию. Поливная вода скавжина 2400ppm. В прошлом сезоне томаты погибли от вируса,предположительно стрик,те плоды,что удалось получить,болели вершинной гнилью Здесь сады в основном черешня персик,в прошлый сезон почти не обрабатывал,персик весь пропал от курчавости. От неё всё спасаются медным купоросом,я не хочу его применять,смотрят как на дурака. Планирую обрабатывать деревья по Распопову,сыворотка с микроэлементами+лизин. Немного посадил сейчас сидератов, сад задернен травой,посеял прямо сверху,не обрабатывая,не знаю,что выйдет Немного добавляю цеолита в рассадную землю, плюс грунт из тополиного леска. Сумбурно написал,самому не нравится. Впереди сезон,а четкой картины нет,как и особых средств,поэтому выбираю чтобы подешевле внести хотя бы в грядки,чтобы получить хоть какой урожай.

Написал ответ и он пропал(

Попробую ещё раз. Юг,степная зона,летом засуха Участок недавно,предыдущие хозяева использовали химию,кроме пыры последних лет. Черешня,персик в саду. Персик в прошлом году пропал из за курчавости,от медного купороса я отказался. Томаты прошлый сезон заболели вирусом и вершинная гниль. Хочу в этом сезоне по Распопову сыворотка,микроэлементы+лизин . Почва на вид чернозем,мокрая липнет, высыхая трескается. Грядки замульчировал с осени соломой. В саду прямо по траве раскидал семена сидератов осенью,но дожди подвели,проросло мало Сейчас немного посеял фацелию с овсом,но дожди опять проходят мимо,хоть и тепло Вода в скаажине 2400ppm. Пытаюсь набрать дождевой хотя бы на опрыскивание. Ищу способ хоть на грядках улучшить почву бюджетно, поэтому и спросил за мел и фосфогипс. На рассаду взял землю из тополиной посадки и смешал с цеолитом и торфом. Надеюсь хоть что то вырастить,все вокруг твердят,что без химии не выйдет.А я не хочу

@@АлександрИванов-д2ы9ь завидую вашему теплу и Солнцу, а остальному - нет. Надо сказать, что полив такой водой(из скважины) - сам по себе смертелен для растений. Кстати, насколько глубока скважина, может есть смысл сделать глубже? У меня, соседи бурились до нормальной воды аж 200 метров! Раз почва липнет и есть куча солей, то нужен именно гипс(алебастр). Работает это медленно, особенно там где проблема с осадками. Но другого ничего не придумали. Не думаю, что фосфогипс будет хорошим вариантом. Можете им окончательно всё испортить. Посмотрите насколько уплотнена ваша почва. Можно использовать в качестве щупа кусок арматуры 6-8 мм. толщиной. Немного попрактикуйтесь, чтобы чувствовать сопротивление грунта на разных почвах(где была перекопка, целина, садовая почва). Просто если есть непроходимый щупом участок, то вы не сможете вымыть соли вглубь. Они будут смещаться по рельефу в низины. Опять же, вместе с алебастром(50грамм/м2) необходимо вносить мел(200грамм/м2). Мел - идеальный минерал. Если его нет, то допустима известняковая мука(качественного помола) но в ней не должно быть примеси доломита. Что в реальности очень сложно найти. Нужен реальный хим. анализ с карьера где добывают известняк. Магазинная фасовка ничего не говорит о реальном составе известняка, чего бы там не писали. У меня нет цензурных слов для рецепта от Распопова. В конечном итоге, он очень быстро скатился к уровню Ивана Русских, отказавшегося смотреть на природу в целом(физики/химия/биология) и придумывающего 1001 рецепт на все случаи жизни. Я не случайно спрашивал про ЕС именно почвы. Если электропроводность слишком высока(а это - весьма вероятно) то у вас будет серьёзная проблема с биологией. Не поможет даже опрыскивание каждые три дня в течении всего сезона. Корни растений, будут просто истекать "кровью"(сахарами), пытаясь создать для себя среду, в которой можно хоть как-то жить. Ни о каком фотосинтезе, в такой ситуации и речи не может быть. В любом случае, вам для опрыскивания нужны серьёзные препараты. Это если есть желание добиться эффекта, а не сэкономить, изобретая что-то из "говна и палок". Попозже продолжу.

Нет, не выращивал. А что, она представляет какой-то интерес на фоне Фестивальной или Зефира?

@@СергейАлдушин-э2щ Если брать вкусовые качество то это сорт ароматный сладко -кислый и урожайный.Вкус настоящих старых сортов клубники.Минусы размер средний и мелкий.И взять чистый сорт уже проблема.

@@СергейАлдушин-э2щ Вкусный и урожайный сорт .Вкус настоящей клубники сладко кисловатый сбалансированный не как сейчас новые.

@@АлександрКрасильников-т5э смущает "кисловатый" вкус. Люди требуют ягоду без кисловатого привкуса. Тем более, у меня бывает сырая и пасмурная погода во время сбора ягоды и сладко-кислый вкус может стать просто кислым. Но за информацию - спасибо. Если увижу его в продаже, то возьму несколько на испытания. А вы сами на юге живёте? Спрашиваю потому что южане очень нахваливают свою ягоду как самую сладкую и вкусную на планете. Из того что привозят к нам - есть нельзя. Вот и думаю, насколько они честны в своих оценках?

@@СергейАлдушин-э2щ Имел ввиду имеет кислинку для баланса вкуса не как сейчас пресная или как трава.Просто он наверное снят с производства рассады и дастать чистый и свежий рассаду проблема .Беларусь

Здравствуйте! Продолжаю работать, но сократил количество применений. Антифриз и кальций дрип - сложно чем-то заменить. Хорошо себя показал чёрный жемчуг и Биокат-ж при внесении их в почву после известкования. По-секрету: провожу испытания по изготовлению и использованию рыбного гидролизата, а также одноклеточной водоросли(на безопасной питательной среде). Ну, и компост Джонсона второго сезона - тоже ждёт своего часа. А ещё много мешков с семенами покровных культур(12 видов), туда же мешочки с неочищенной морской солью. Вообщем - я бы не сказал что забыл про "био".

Никель мне встречался в профессиональных препаратах отечественного производства. Редко но встречался, но сами эти препараты - мне не понравились. Почему? Ну, если вам интересно, могу поделится своим опытом, как распознать заведомо плохой препарат по листу. Итак: смотрим на форму азота в этом препарате. Должна быть или органическая форма азота или карбамид(мочевина). Далее: смотрим чем хелатируются элементы питания. Если ЭДТА и подобные - проходим мимо. Идеально должны быть аминокислоты как хелат и в высокой концентрации. В крайнем случае - органические кислоты как хелат. Сульфатные препараты я бы тоже не использовал, по крайней мере, как источник микроэлементов. Можете обратиться в СТИМИКС(www.stimix.ru). У них есть(неофициально) препарат под названием "космическая пыль" если не путаю. Ну там все редкоземельные собраны. Напишите потом, если удастся его купить. Самому любопытно. А с никелем не должно быть особого дефицита в вашей почве, если она не песчаная, конечно.

Неожиданно оперативно. Благодарю. По поводу сульфатов, трилона Б, проблем, думаю не будет. Геннадий Распопов научил самостоятельно хелатировать минеральные растворы дармовым аминокислотами из молочной сыворотки. Изобретательный гуру😁.

@@ИсмаилИ-я6я поосторожней с советами от Распопова! Не люблю простых решений, не подтверждённых в лаборатории. Я же не просто так даю свои рекомендации. А на основании информации от очень сведущих в науке людей. Собственно, вся эта бодяга с молочной сывороткой, таки добила меня и я отписался от Распопова. Посмотрите сами на процентное содержание аминокислот в сыворотке. И подумайте, что таким количеством можно хелатировать... Я всегда оперативен. По крайней мере зимой.

Благодарю. Но белорусский то препарат мальтамин - подойдёт?

@@ИсмаилИ-я6я сейчас посмотрел на него. Вас не смущает что это "регулятор роста", пусть и на органической основе? К тому же с 10% содержанием солей натрия? Я бы из-за одного натрия не взял. Пока не попробуешь - не узнаешь. А так - берите и испытывайте. Всякие чудеса случаются. Просто для примера, правильно собранного препарата по листу: polydonagro.com/products/amino_bigsize

У меня нет капельной ленты. Как и нет воды. Мышей много. Но они мешают только на посадке первого года. Далее они не заметны.

Вы опять делаете выводы о моих рекомендациях на теоретической основе. Почему не написали, какая кислотность чистого песка? У него - ОПТИМАЛЬНАЯ КИСЛОТНОСТЬ. Но в нём ... ничего нет! У вас может быть километровый слой подпочвы из известняка , гипса, мела, доломита. Но это ничего не говорит о наличии кальция в вернем слое почвы! Нужна биология для того чтобы вытащить кальций из глубины и оторвать ион кальция от того же карбоната и встроить его в коллоид. Когда у вас щелочная почва, то это не из-за избытка кальция. Это избыток калия, натрия, магния. Эти элементы гораздо сильнее ощелачивают почву, нежели кальций. То есть, их физически может быть немного(небольшой процент), но именно они поднимают pH почвы. Я не призываю работать карбонатом кальция по сильно щелочным почвам. Для этого нужен гипс, который будет связывать ионы магния или натрия и уносить водным раствором их из почвы. Но гипс не является полноценным источником кальция. Вы очень много теоритезируете. Я не пойму, вам интересна сама теория или есть необходимость использовать знания в каких-то личных проблемных случаях? Давайте обсудим вашу проблему.

@@СергейАлдушин-э2щ значит вы настаиваете на том, что известь нужна исключительно как источник кальция, и что его вымывание и образование прочных нерастворимых соединений , являются причиной деградации черноземов, а не вынос питательных веществ урожаями?

@@ДачаДимона ой, ой. Ну для примера, давайте подробно разберу что вы понаписали в этом посте. 1. "значит вы настаиваете на том, что известь нужна исключительно как источник кальция" А ещё источником чего может быть известь(имеется в виду известняковая мука)? Посмотрите на химическую формулу карбоната кальция. Всё что может из неё пригодится растениям - это кальций и углерод. Если в породе есть примесь доломита, то добавляется ещё магний. Есть добавления и возражения? 2. "его(кальция) вымывание и образование прочных нерастворимых соединений , являются причиной деградации черноземов" С чего вы это взяли? Сами придумали глупость и приписав эту глупость мне - выставили меня кретином. Непонятно, что вы имеете в виду, под "прочными нерастворимыми соединениями", образующимися после вымывания кальция? Таинственные соединения кальция - разрушают чернозём, просто гениальный вывод, где вы такое услышали?))) 3. "являются причиной деградации черноземов, а не вынос питательных веществ урожаями?" А можно поинтересоваться: почему на почвах, обильно удобряемых минеральными удобрениями(полная компенсация выноса) - чернозём уменьшается и уменьшается? А что "деградирует" там, где нет чернозёма вовсе, а есть сплошная глина с 0.5% гумуса? У меня как раз такие поля под боком. Постоянный вынос питания с урожаем уже сотню лет подряд и как была бесплодная глина - так и осталась. Вы же прекрасно знаете истинную причину разрушения чернозёмов, как и гумуса в целом. Это эрозия и окисление органического вещества из-за обработки почвы и внесения водорастворимой минералки.

@@СергейАлдушин-э2щ 2:48 противоречие самому себе. До показа таблицы вы говорили, что кальций вымывается осадками. Но потом сказали, что он создаёт в почве устойчивые агрегаты. Так вымывается или создаёт? Я повторно с отсылкой ко времени показываю где вы это говорили

Кальций имеет электрическую силу. Не хочу вдаваться в подробности, но кальций неизбежно будет вымываться при малейшей механической обработке почвы. Сначала, вы должны СУМЕТЬ встроить в коллоид этот кальций. Это долгий процесс, где участвует и химия, и физика, и биология. Чтобы вы представляли: коллоиды, как и сами поры видно исключительно в электронный микроскоп. Размер поры таков, что только насыщенность кальцием, позволяет просачиваться через эти поры воздуху и воде. Другие элементы имеют меньший размер атома и соответственно, ни вода, ни воздух уже не проходят через эти поры. Сечёте как важен кальций? Перебор с кальцием приведёт к быстрому иссушению почвы. Кстати, я подобное наблюдал после хорошего и обильного известкования. Известкование привело к хорошему воздухообмену почвы и влага стала легче испаряться. Потому что для удержания в почве воды, нужно органическое вещество или некоторые виды углерода. То есть, тупая физика кальция, сама по себе - не спасение. Нужно чтобы биология производила органическое вещество и скрепляла частицы почвы в более крупные и стабильные агрегаты, чем это делает один кальций. Иначе, структуры созданные кальцием разрушаются и кальций водой уносится в глубокие слои почвы. Это просто свойство кальция - он постоянно стремится уйти вглубь, в отличии от более лёгких элементов, которые могут мигрировать по горизонтали, но вглубь уходят только будучи в комплексе с серой, например.

Вы всегда так дословно относитесь к информации? Вы хотите понять всё, просмотрев пару минут видео? И на этом основании делать выводы? Не надо знать физику, химию, биологию, достаточно посмотреть пять минут видео и уяснить для себя как работает природа? Так не бывает. Если есть желание разобраться в таком сложном вопросе, вам придётся буквально сесть за парту и досконально изучить эти три предмета на уровне преподавателя университета. Иначе, вы будете постоянно "видеть" несоответствия и противоречия, которые являются всего лишь пробелами в ваших собственных знаниях. Я тоже не знаю и не понимаю многого в природе. Но стараюсь вести диалог с помощью аргументов, а не просто на уровне логики и критического мышления. Так что если у вас есть реально желание разобраться, то не надо пытаться сразу отрубить мне голову или другие интимные части. Укажите на мою ошибку, представив какой-то научный аргумент, ну или, собственное наблюдение. Я в свою очередь, попытаюсь объяснить непонятое вами, "на пальцах".

@@СергейАлдушин-э2щ Главный источник потерь кальция из почвы - вымывание его с фильтрующимися водами. Везде, где годовые осадки превышают количество воды, ТРАНСПИРИРУЕМОЙ растениями и испаряющейся с поверхности почвы, часть воды будет просачиваться сквозь почву и, как следствие, будет теряться кальций. Потери этого элемента из почвы могут резко колебаться и зависят от количества выпавших осадков, степени просачивания влаги, гранулометрического состава почвы и ее кислотности, состава и норм применяемых удобрений, набора культур в севообороте и их урожайности. Потери кальция больше в почвах легкого гранулометрического состава, чем в - тяжелых. Средние ежегодные потери кальция из пахотного слоя почв в результате его вымывания колеблются примерно от 50 до 300 кг/га. Потери кальция в результате выноса растениями зависят от уровня урожайности культур севооборота. Примерно средний ежегодный вынос СаО с урожаем равен 40- 80 кг/га, что соответствует 0,7-1,4 ц/га СаСО3. Количество отчуждаемого с урожаем кальция бывает наименьшим в севооборотах, насыщенных зерновыми культурами, наибольшим - в овощных и кормовых.Применение химически и физиологически кислых минеральных удобрений способствует увеличению содержания кальция в почвенном растворе и миграции его из пахотного слоя почвы. Наибольшее влияние на потери кальция с фильтрующимися водами оказывают азотные удобрения. Так, при внесении N100 в форме сульфата аммония с пахотного слоя может вымываться примерно 250-290 кг/га СаО, а при внесении такого же количества азота в форме нитрата аммония - 70-90 кг/га.Исследования показывают, что потери кальция из почвы превышают его поступление. Дефицит баланса кальция в почве можно устранить, главным образом, в результате поддерживающего известкования, т.е. внесением кальциевых удобрений. Поддерживающее известкование следует рассматривать как перманентное применение кальция в земледелии, систему поддержания определенного положительного его баланса в пахотном горизонте на почвах, имеющих оптимальный уровень кислотности, при котором обеспечивается благоприятное соотношение между элементами питания растений в почвенном поглощающем комплексе. Особенно возрастает значимость этого фактора в интенсивном земледелии при возделывании новых высокоурожайных сортов. Дело в том, что каждая деталь важна в сельском хозяйстве, каждая запятая и сотая. Сравнивая поданную вами информацию и то что я процитировал, имеет разницу. А на основании этого, можно сделать совершенно противоположные выводы. В результате чего и появились приверженцы природного земледелия, и каждый рассказывает так, как он ее понял. Вот вы поняли что дождь вымывает и все- все под одну гребёнку замели - и тропические леса, и черноземные степи, и баобабы Африки....

@@ДачаДимона я вам про одно, а вы мне - про другое. Вы рассматриваете исключительно классику с обработкой почвы и на этом основании, придираетесь к моим словам. А ведь если рассматривать природные экосистемы, то там кальций не теряется. И тут я должен с вами согласиться:"Каждая деталь важна в сельском хозяйстве, каждая запятая и сотая". То есть, вам необходимо сразу указывать, применительно к какой системе земледелия, вы рассматриваете законы физики, химии и биологии. "Сравнивая поданную вами информацию и то что я процитировал, имеет разницу. А на основании этого, можно сделать совершенно противоположные выводы." Вот вообще ничего не понял. Вместо длинных цитат неизвестного происхождения, не лучше самому написать КОНКРЕТНО в чём разница и какие противоположные выводы? Я вам тоже могу накидать кучу цитат на пол тома. Вам это будет за доказательство? Если вы не подросток-инфантил, то должны уметь вести дискуссию, а не делать выводы только на основании исключительно вашей точки зрения. Любой человек может ошибаться. Даже сочинитель приводимых вами цитат. Если это не сам Бог, конечно. Короче. Я на ваш канал закинул стрелку. Давайте пообщаемся и детально всё обсудим. Один на один. Только на основании своих собственных знаний, логики и здравого смысла. Если боитесь дать свой номер для связи - я дам свой.

@@СергейАлдушин-э2щ опять же повторюсь Везде, где годовые осадки превышают количество воды, ТРАНСПИРИРУЕМОЙ растениями и испаряющейся с поверхности почвы, часть воды будет просачиваться сквозь почву и, как следствие, будет теряться кальций. Что тут не понятного?

@@ДачаДимона разве я утверждал что кальций не теряется? Есть условия для его сохранения в почве, а есть - для потери. В чём мы противоречим друг другу?

Не спешите кидаться гнилыми помидорами. Что конкретно вас не устраивает в этом видео? Почве для поддержания оптимальной структуры, нужен кальций. Много кальция. До 70% от общего количества катионов в глиняном коллоиде. Специально для вас написал научным языком, если вы претендуете на какую-то дискуссию. Кислотность почвы в этом процессе устанавливается АВТОМАТИЧЕСКИ. Есть у вас насыщение основания в 70% - есть у вас и оптимальная кислотность почвы. Вы не можете создать оптимальную структуру почвы манипулируя чем-то другим, кроме кальция. Вы можете изменять кислотность добавляя магний, калий, натрий, хлор, но это только приведёт к уплотнению почвы и куче других проблем. Соответственно, задача любого земледельца не заниматься бессмысленной хренью в виде pH почвы, а оптимизировать ФИЗИЧЕСКУЮ структуры почвы с помощью известкования. Ещё раз для вас и вам специально задам вопрос: какова кислотность чистого, мытого песка? Второе что я неустанно повторяю: pH почвы регулируется микробами в зоне корней САМОСТОЯТЕЛЬНО. Не важно какая кислотность, микробы её сами оптимизируют в нужную сторону. Но для этого нужна оптимальная СТРУКТУРА почвы. То есть - нужно следить за содержанием кальция. Как же вы меня бесите. Почитали хоть бы сначала комменты к видео. Сколько можно повторять одно и тоже персонально в каждую пустую голову!

Добрый вечер. С рассадой нужно уточнить некоторые моменты: 1. Я слишком далеко от ближайшей транспортной компании и соответственно, нет возможности переслать её вам. Вам придётся приехать ко мне. 2.Май - это слишком поздно для копанки. Есть смысл копать усы сразу после того как оттает почва и до момента когда усы проснутся и тронутся в рост. Это примерно период с начала и до почти конца апреля. 3. Сорта. У меня по-большому счёту всего три сорта, с которых можно набрать усы. Эти сорта полностью адаптированы под органическую технологию и обладают отличными вкусовыми характеристиками. Но они уступают новым(модным) сортам в урожайности. Это если их выращивать по стандартной химической технологии. 4. Если честно, то я бы не советовал сажать усы КСД весной. Возни с ними будет много, а урожай - нулевой. Разве что использовать как маточник для размножения. Но вы сначала должны испытать эти сорта у себя, посмотреть на их устойчивость к вашим условиям, попробовать ягоду, а только потом их размножать. Нет никакой гарантии, что эти сорта подойдут для вас. Ну, и лучшие по развитию кусты, получаются именно от осенней посадки молодыми, а не прошлогодними усами.

Здравствуйте! Я стелил солому толстым слоем прямо по сорнякам и стерне озимой пшеницы. На той части где я постелил солому сразу после уборки комбайном пшеницы(осенью), проблем с сорняками дальше не было. Там где стелил солому весной, сорняки успели набрать силу и пробились даже через толстый слой соломы. Что-то прополол вручную, локальные сильно заросшие участки - обработал глифосатом в слабой концентрации и pH воды около 3,5. Проблему представляют только корневища многолетних сорняков. Из семян ничего не прорастает, разве что в самих кустах клубники. Но прополоть один раз там вообще не проблема.

Спасибо

Наличие сосущих вредителей - свидетельство низкого уровня фотосинтеза в растении. Если не брать в расчёт какие-то погодные и микроклиматические неприятности, то основная причина - дисбаланс питания. Это может заключаться не только в дефиците, но скорее всего в избытке одного или даже нескольких элементов питания. Дисбаланс приводит к тому, что в растении накапливаются нитратный или амиачный азот, моно-сахара и неполноценные белки. Всё это - лакомство для вредителей. Если вы используете минералку в каплю или просто в почву, то очень легко создать избыток азота в растении. Как частный случай, азот накапливается из-за пасмурной и холодной погоды, дефицита молибдена, серы и ещё некоторых элементов. Да, и не забываем про то что мы обсуждали ранее - затенение листьев из-за загущенной посадки. Фишка в том, что внешние листья могут хорошо освещаться и с ними нет проблем. А вот листья в сердцевине куста....ну, вы поняли. Вредители атакуют те части растения, где самый плохой фотосинтез. А он обычно разный в разных частях растения. Так как бороться? Поэкспериментировать с более разреженной посадкой кустов. Дать по листу препараты не содержащие азот, но с хорошо хелатированными(аминокислотами) микроэлементами. Ну, и использовать азотные удобрения или реже, или в меньшей дозе. К примеру, кальциевую селитру многие используют как кальциевую подкормку, чередуя её с обычной NPK. Но в кальциевой селитре, в два раза больше атомов нитратного азота, чем кальция. Ну какая же это подкормка кальцием? Это есть подкормка нитратной формой азота с добавлением кальция. К препарату с хелатными микроэлементами, можно добавить источник сахаров( патока, обычный сахар). Это позволит поднять общий уровень сахаров в растении и создать проблемы для пищеварения вредителей. Лучше даже сделать несколько опрыскиваний(по всем правилам)каждые три-четыре дня именно патокой. Патока содержит в себе большой набор микроэлементов и серы, что может в принципе заменить любой препарат с микроэлементами. Но в любом случае, поборов опрыскиваниями вредителя, вам необходимо пересмотреть свою технологию. Ибо ошибки технологии приводят к появлению вредителя, который лишь симптом этой ошибки.

@@СергейАлдушин-э2щ Участок стоял под паром больше 10 лет. Посадил Купчиху. Вредителя занес с посадочным материалом. Ничем не кормлю и ничем не обрабатываю. Понравилось как уверенно все рассказываете, но с трудом могу поверить, что клеща можно выбить патокой. Если это работает люди бы давно уже так делали. Тем более наши русские со смекалкой. Есть примеры кто уже избавился от клеща таким образом или это пока теория и я буду первый?

@@СергейАлдушин-э2щ Добрый день. Сергей, по поводу опрыскивания кустов патокой, для поднятия общего уровня сахаров в растении. Какую концентрацию для опрыскивания вы порекомендуете? И когда начинать?

@@ПавелК-ъ8м западные практики рекомендуют 2-4 литра патоки на гектар. Я применял 70-100 мл. на 18-ти литровый опрыскиватель. Также добавлял сильвет-408(5мл.). Патока действует как прилипатель, если в растворе присутствуют стимуляторы или другие препараты. Действуя согласно принципу: не навреди, необходимо подобрать надёжного производителя мелассы(патоки). Ведь в ней неизбежно будут следовые количества глифосата, который сами понимаете, ничего хорошего клубнике не принесёт. К тому же, при производстве сахара, используются хим. реактивы, могущие неблагоприятно влиять на лист. Не знаю, стоит ли искать органическую мелассу(тростниковая на авито попадалась), но это более безопасный вариант. Начинать можно когда захотите. Учитывайте лунный календарь. Опрыскивания в период за три дня до новолуния и три дня после - мало эффективны(так утверждается). И обязательно почаще проверяйте все фильтра на опрыскивателе - свекловичная патока их точно будет забивать волокнами. Опрыскивать можно хоть каждые три дня, если вы фанат листовых опрыскиваний. Вроде со всеми препаратами патока совместима. Мне понравилась тростниковая меласса(для рома) . Ничего не забивает, имеет приятный запах и цвет. Но дорого, за 14кг отдал больше двух тысяч. Смотрите сами, экспериментируйте, главное - видеть то, на что смотришь. В принципе, туда хорошо добавить в небольшом количестве источник олигосахаридов или ещё лучше полисахаридов. Добавлял сироп из топинамбура. Чистая глюкоза и сахароза - меньше всего подходят, так как они легко усваиваются вредителями. Зачем их подкармливать? Было дело, пытался убить колорадского жука на картошке с помощью конской дозы патоки(500 грамм/18 литров воды). Но большого эффекта не увидел, а опрыскивателю такая густота очень не понравилась.

@@СергейАлдушин-э2щ Добрый день. Спасибо за ваши рекомендации. Интересно, каким образом опрыскивание растений патокой влияет на накопление в них сахаров. Улучшается фотосинтез или же сахара, содержащиеся в патоке, непосредственно через кутикулу или устьица проникают в лист? Есть патока крахмальная карамельная ГОСТ, светлая прозрачная: • для пивоварения и спортивного питания • при выпечке пряников и хлеба • для производства варенья, джема, карамели, зефира, пастилы, помады, мармелада • при изготовлении мороженого и замороженных десертов. Она подойдёт? Неужели в ней могут содержаться остатки глифосата? И ещё по поводу сиропа топинамбура, его в каком количестве можно добавлять при опрыскивании?

Вы задали самый популярный вопрос. С мышами не борюсь. Они могут немного побезобразничать на первогодке, в основном, закапывая молодые кустики. На более возрастной плантации, мыши не приносят никого беспокойства. Тут правда, надо признать, что будь у меня ленты капельного полива, то мыши наверняка превратили бы их в труху. Мыши и кроты - одно из звеньев пищевой сети, обеспечивающей круговорот питания для растений. Они - необходимы как и любой жучок-паучок.

У нас в след за мышами завелась ласка. А в куче опилок у нас заводятся личинки жука-носорога, которые ускоряют процесс разложения. Опилки используем для грядок с овощными культурами.

И вам всего хорошего! Но знаете, высшей наградой для меня, являются вопросы неравнодушного зрителя. Если человеку что-то интересно, то не бывает такого, что у него не возникнут вопросы.

Здравствуйте. Теоретически - можно. Но на практике, могут возникнуть проблемы с посадкой и с угнетением посаженных кустов соломой. Я в этом году тоже застелил поле соломой весной и через два месяца сажал туда клубнику. И столкнулся с тем, что кусты просто оказались при посадке в глубокой яме из соломы. И только через месяц, кусты смогли разрастись и нормально освещаться солнцем. Логично выглядит решение этой проблемы, путём более тонкого слоя соломы. Но тут уже проблема постелить её так, чтобы качественно замульчировать почву, да и сам прессованный слой соломы в рулоне, может быть очень значительным. А если растормошить этот слой, то мы получим толстый рыхлый слой, сдуваемый ветром и опять затеняющий клубнику. К тому же, даже посадить через плотный слой соломы, довольно затруднительно. Всё это не значит что ничего не получится. Солома бывает разной и бывает солома не пышная и которой легко мульчировать. Особенно когда в соломе нет примеси сорняков. Вам просто надо посмотреть как эта конкретная солома будет мульчировать землю. И насколько легко будет делать в ней лунки под посадку. С мокрой соломой, работать намного проще. Но весь рулон не намочить. Поэтому, я всегда рекомендую стелить солому именно осенью, даже если у вас не бывает снежного покрова, то солома за несколько месяцев всё равно намокнет, и уплотнится сама по себе. Так что решающем будет вопрос количества осадков после мульчирования. Если будет сухо, то вы проклянёте всё на свете, пытаясь посадить клубнику в такую мульчу. Совсем тонкий слой соломы, создаст огромные проблемы с сорняками и быстро исчезнет, в первую очередь в проходах, сделав всё мульчирование бессмысленным.

@@СергейАлдушин-э2щ спасибо за ответ. Буду тогда 5-10 соток на этой неделе за мульчировать, а весной уже сажать. Только вот думаю какой же сорт сажать. Буду работать без химии. Сам я из Литвы. У нас только выращивают большинство итальянские, голландские и американские сорта.

@@TheJustify007 солому покупайте только в круглых рулонах(не в тюках). Рулоны желательно небольшие(150-250кг) их легко катать в ручную и в одиночку. Идеально купить лежалую прошлогоднюю солому, она уже не такая пышная. И солома нужна из под яровых, а не озимых культур, чтобы не было проблем с перезимовавшей падалицей. Под органическое производство, идеально подходят какие-то старые сорта(Зефир, Фестивальная и т.п). Они на генетическом уровне работают с микробами. Можно попытаться перенастроить и современные сорта, но это займёт годы и будут большие проблемы с урожайностью и здоровьем клубники. Будут ещё какие-то конкретные вопросы - с удовольствием отвечу. Можете писать мне на почту klubnichnik@fermer.ru

Здравствуйте. У нас только есть озимых культур солома. Говорите что не пойдет. .спасибо большое за ответ.

@@TheJustify007 в принципе, ничего страшного. Вы сейчас постелите солому. Весной что-то из колосьев взойдёт и будет расти. Если всходов будет немного, то просто вручную их выдерните. По любому, эти всходы будут слабые, потому что время осеннего роста для озимых культур уже прошло.

Здравствуйте. Если на поверхности вашей почвы растут водоросли, то это признак отсутствия простейших. Конечно, можно поискать люцерну и замульчировать ею грядки(что привлечёт простейших). Но сначала, желательно понять, что послужило причиной этой неприятности. Может обильное применение пестицидов, интенсивная обработка почвы или что-то ещё. А может это больше пахнет болотом а не плесенью? Тогда это свидетельство переуплотнения вашей почвы. Уплотнённая почва требует кальция(известкования) и создания стабильной структуры(выращивание покровных культур). Всё зависит от того, сколько времени(и денег) вы готовы потерять на её улучшение.

Даже однократное опрыскивание деревьев в нужное время и подходящим препаратом - творит чудеса. Есть определённые потребности растений, в зависимости от их фазы развития и погодных условий. Например, в момент после цветения, необходимо опрыскивать препаратами с кальцием(в это время происходит деление клеток плода). А дней через десять - калием для налива клеток плода. Но тут необходимо не увлекаться чем-то одним(опрыскиванием листьев). Необходимо следить за показаниями электропроводности почвы и вносить соответствующие корректировки. Не забывая про стимуляцию биологии почвы. Вообщем, для непосвящённого человека - всё совершенно непонятно и где-то странно. Вдобавок, необходимо понимать, где система(ваш сад) находится сейчас, хотя бы с помощью рефрактометра. В этом преимущество химической системы земледелия - всё расписано по регламенту: когда и какие препараты применять, даже анализы нет нужды делать. Помочь могу. В той мере, в какой мы сможем друг друга понять. Кому-то важна урожайность, но не важно качество и вкус продукции. Кому-то хочется получить простую и понятную инструкцию к действию на все случаи жизни. Я знаю много, но характер этих знаний, направлен на сбережение почвы и получение самой лучшей продукции из возможного. Не всегда цели совпадают и в таком случае - мне не интересно. Тем более, что моя помощь совершенно безвозмездна и мне не хотелось бы впустую тратить своё время. Короче - попытайтесь сформулировать задачу, в которой необходима моя помощь. А там будем смотреть, что для этого потребуется.

Даже однократное опрыскивание деревьев в нужное время и подходящим препаратом - творит чудеса. Есть определённые потребности растений, в зависимости от их фазы развития и погодных условий. Например, в момент после цветения, необходимо опрыскивать препаратами с кальцием(в это время происходит деление клеток плода). А дней через десять - калием для налива клеток плода. Но тут необходимо не увлекаться чем-то одним(опрыскиванием листьев). Необходимо следить за показаниями электропроводности почвы и вносить соответствующие корректировки. Не забывая про стимуляцию биологии почвы. Вообщем, для непосвящённого человека - всё совершенно непонятно и где-то странно. Вдобавок, необходимо понимать, где система(ваш сад) находится сейчас, хотя бы с помощью рефрактометра. В этом преимущество химической системы земледелия - всё расписано по регламенту: когда и какие препараты применять, даже анализы нет нужды делать. Помочь могу. В той мере, в какой мы сможем друг друга понять. Кому-то важна урожайность, но не важно качество и вкус продукции. Кому-то хочется получить простую и понятную инструкцию к действию на все случаи жизни. Я знаю много, но характер этих знаний, направлен на сбережение почвы и получение самой лучшей продукции из возможного. Не всегда цели совпадают и в таком случае - мне не интересно. Тем более, что моя помощь совершенно безвозмездна и мне не хотелось бы впустую тратить своё время. Короче - попытайтесь сформулировать задачу, в которой необходима моя помощь. А там будем смотреть, что для этого потребуется.

@@СергейАлдушин-э2щ Меня зовут Александр,проживаю сейчас в селе,переехал в конце 21 года.Переехал в ожидании очередного БП, но не все сталось,как гадалось. Купил 2га земли,из них 0.8га взрослый сад-черешня,яблони,персик. Изначально планировалось жить за счёт сада,все село так жило и живёт Но моя давняя мечта был лесосад,хотя я и понятия не имел что это в реальности,только ролики из Ютуба.Мне хотелось иметь продуктивный экологический сад для себя и излишки на продажу Естественно никакой вспашки, химии и вообще минимум лишних движений. С покупкой готового сада иллюзии рухнули,предыдущий хозяин угробил свое здоровье постоянными опрыскиваниями всем,что есть в магазине. Я попытался минимизировать обработку и потерпел поражение.сейчас уже прошел персик весь,благодаря длительным весенним дождям и холодной погоде ,пропали часть черешни,яблони дали урожай мелких и больных яблок. Я не знаю ,что делать. Меня интересует чистая продукция,хотя это похоже никому не надо Успел купить минитрактор с сегментной косилкой и фрезу. Планировал в саду периодически скашивать траву и складывать под деревьями . Участок свободной земли второй год под бурьяном,но похоже я сдаюсь и отдаю в аренду под зерновые,хотя очень этого не хотел. Сумбурно все,извините

@@СергейАлдушин-э2щ Сейчас нужно сажать чеснок,хочу подготовить грядку. Оправданно ли применение цеолита при цене 40 центов за кг?Дешевле пока не нашел

@@СергейАлдушин-э2щ Вы сейчас заняты или передумали помогать?

Я не очень понял написанное вами. Что именно не сходится? У вас есть почва. Она имеет большую толщину и и по всей этой толщине, она неоднородна. Самый главный почвенный элемент - кальций. От него пляшет структура почвы и биология. Соответственно, содержание магния в определённом слое почвы, должно быть ниже в 6-8 раз, нежели кальция(для глинистых почв). Для песчаных почв, это соотношение гораздо ниже. Вдобавок, глинистые почвы с очень высоким содержанием органического вещества, могут иметь соотношение как для песчаных почв, но при этом иметь превосходную структуру и газообмен. Калий важен только в смысле не создать его переизбыток и тем самым - вытеснить в растениях кальций. На структуру почвы, ни фосфор, ни калий не влияют. Фосфор в больших количествах, блокирует развитие микоризных грибов. Но надо понимать, что значительное количество фосфора и калия, могут быть недоступны для растений и тогда они не оказывают неблагоприятного влияния. Балансировка по минералам - скорее относится больше к виртуальным задачам. На практике, дело заканчивается, в лучшем случае, известкованием. Мало кто вносит фосфоритную муку и тем более - кизельгур. Если что-то осталось непонятным - спрашивайте, мне только в радость пообщаться.

@@СергейАлдушин-э2щ колличество магния получается больше чем калия и фосфора,в табличке указано держать минимально

Вы свою таблицу смотрели по магния?

@@Виктор488 таблица не моя. Её составляли люди очень понимающие в физике, но не в биофизике. Ещё раз: количество магния зависит от типа почвы. Чем она более песчаная, тем больше нужно магния по отношению к кальцию.

Добрый. За два десятка лет практики, я выращивал клубнику и по четыре года и по три и по два. Мечтаю когда нибудь перейти на однолетнее выращивание, без привозной соломы со стороны. Думаю, большинство со мной согласится, что самая лучшая клубника - с первогодки. Знаете, что меня больше всего смешит? Это разговоры о "профилактических" обработках клубники от болезней и вредителей. Эти разговоры настолько обоснованы, насколько обоснован курс химиотерапии против рака, пока ещё здоровому и не больному раком человеку. Вредители есть всегда, как и болезни. Вопрос в их количестве и последствиях. Если не работать тяжёлой химией, то на каждого вредителя найдётся свой хищник. А болезни...это фактор ослабления растений в результате погодных или иных стрессов. Надо бороться на с болезнью, а с причиной, её вызвавшей. Или просто помочь клубнике пережить неприятности, дав аминокислоты и другие стимуляторы фотосинтеза и энергии.

@@СергейАлдушин-э2щ Сергей, в этом году сильно атаковали бурая пятнистость и трипс. Пришлось несколько раз применять химию. Но я не применяю препараты выше 3 класса опасности, такие как актеллик, ридомил и т.д., для меня это табу. Конечно, хотелось бы вообще уйти от этой химии, ограничиться хотя бы только биоинсектицидами (фитоверм, биокилл). Да и их применение не вызывает положительных эмоций. А что делать, если начинается бурая пятнистость? Я в этом году пробовал опрыскивать раствором перекиси водорода, вроде бы немного сдержал развитие бурой пятнистости. А что делать если цветочный трипс атакует. Он же с начала на одуванчиках и полевых цветах сидит, потом переходит на клубнику. У меня ягоды на некоторых кустах вообще все засохли, это он постарался. Можно было конечно фитовермом по цвету и по завязи несколько раз пройтись, но не захотел. Тоже яд, но только биологический. Не понятно как вы от него спасаетесь, у вас же там рядом полевых цветов полно. Посещают мысли попробовать белый жемчуг фитозащита и стопклоп, как я понял ими можно и по цвету и по завязи работать. Вы применяете эти препараты?

@@ПавелК-ъ8м пробовал работать белым жемчугом по жуку на картошке. Жуки попросили ещё))) Вдобавок, там циклопический расход препарата(высокая концентрация) - можно разориться, а толку - ноль. Предположу, что вредители находят нужные им растения не по аромату а по какому-то другому сигналу. С картошкой у меня вообще было забавно, когда на одной части посадок(где земля совсем плохая) жук был, а на другой - его не было. Засуха - не шутки, когда за три весенних месяца, выпадает всего около 35 мм осадков. Как в полупустыне. Полива то у меня нет не только для клубники... У меня были когда-то проблемы с трипсом, но только на грядах близких лесополосе. Затенение. У меня нет избытка солнечного излучения и малейшая тень - резко падает урожайность и проблемы с тем же трипсом. Вообще, любому вредителю нравятся растения с избытком азота. Это может быть не только перекорм, но и дефицит микроэлементов для дальнейшей переработки азота в аминокислоты. Даже излишняя влажность или наоборот, высушенная почва, могут привести к накоплению азота. Да много ещё чего. Если бы вы конкретно описали какие подкормки проводите перед появлением трипса, то можно было бы ещё поразмышлять на эту тему. Бурая пятнистость - ну, любое грибное заболевание - признак закисления растений. И также дефицит кальция. Наравне с измерением Брикс ягоды и сока самих растений, необходимо этот же сок измерять pH тестером Хориба(дороговато будет) и знать ОВП сока - что вообще у нас нечем замерить. Во Франции появились приборы бесконтактного измерения всех этих параметров с помощью спектроскопии, но это нам недоступно, как и SAP анализ сока листа. Так что всё на интуиции и знаниях.

@@СергейАлдушин-э2щДобрый день. Перед тем как появляется трипс, в корень вношу буйские или еврохимовские 18-18-18 с микроэлементами + кальциевую селитру с борной кислотой. По листу изредка те же 18-18-18, филлотон, алирин, гамаир. Конечно, хотелось бы уменьшить или вообще уйти от минералки, но пока другого ещё не придумал. Вы вот вообще в корень ничего не даёте, а кусты чистые, прекрасно выглядят. Я понимаю, что и болезни и урожайность они от земли идут, в первую очередь. Хочу попробовать при посадке вносить органику в землю, например старые опилки (берёза или сосна) и заселять триходерму. Ну и собираюсь интенсифицировать листовые обработки. Хочу попробовать регулярно применять молочные или молочно сывороточные опрыскивания, теоретически они должны являться и подкормкой и защитой. По поводу соломы есть вопросы. Перед уборкой зерновые для подсушивания часто обрабатывают гербицидами, производными глифосата. Меня это смущает, ведь в соломе, что то остаётся. Да и мыши, наверное, со страшной силой размножаются. Или это не так? И ещё по поводу известкования. Есть ли необходимость, если почва слабо кислая? Не навредит ли клубнике, если РН почвы сдвинется ближе к нейтральному значению?

​@@СергейАлдушин-э2щесли затенение влечет появление вредителя, то значит при наличии участка менее 4 соток со строениями использование химических препаратов становится неизбежным? Вопрос риторический.