วีดีโอ

Повышают брикс специальные препараты по листу. А также нужно вносить в почву мел 200 грамм/м2. Препараты для работы по листу в мелкой фасовке продаются на валберисе. Тут главное иметь желание и немного денег.

@@СергейАлдушин-э2щ да, спасибо, внесла весной, как Вы сказали. По листу работала Брексил - Кальций, Брексил - железо, цинк и т. д. Я еще раз внимательно прочитала комментарии, пересмотрела видео и поняла куда двигаться, но... 5 на томатах и 3 на огурцах в теплицах меня убили. Пойду в выходные по соседям, посмотрю, как обстоят дела у них. У меня еще участок не очень солнечный - постройки, а солнце конечно очень важно для фотосинтеза. Ну да ладно, глаза боятся, а руки делают. Спасибо!

Здравствуйте. Посадка в одну строчку, между рядами - 83 сантиметра. Между кустами расстояние зависит от сорта, низкорослые сорта - 30 сантиметров, более мощные - 40. Конечно, такая схема проигрывает в урожайности с гектара, но кусты хорошо продуваются и освещаются, а значит меньше проблем с болезнями и ягода покрупнее.

Если в почве есть живые сорняки, то часть из них обязательно пробьётся даже через 20-ти см. слой соломы. Клевер не опасен. Опасны вьюнок, осот и пырей. Вам либо придётся полоть вручную, либо опрыскивать гербицидом(глифосатом). Мульчировать весной можно, но будут мешать даже невысокие сорняки. Мне приходилось сначала косить сорняки и прошлогоднюю стерню пшеницы, чтобы постелить ровным слоем солому. Солома защищает только от прорастания СЕМЯН сорняков, но не спасает от многолетних корневищных сорняков.

Мергель не подойдёт. Нужно знать его хим. анализ и он должен быть измельчён в натуральную пыль. Если вы исключаете сортовые особенности, придающие кислый вкус вашему винограду, то остаётся только думать над усилением фотосинтеза. Вся сложность в том, что у нас не делают нужный хим.анализ почвы и анализ сока листа. То есть, придётся работать в слепую. Но если у вас нет даже рефрактометра, то это становится просто на уровне бабки Ванги. Если искать замену мергелю, то вам необходимо для начала, определить что у вас в почве с магнием? Есть ли уплотнение почвы? Если мокрая почва липнет к обуви толстым слоем, то тут однозначно избыток магния. Если почва очень быстро высыхает на значительную глубину - значит есть дефицит магния(может быть и избыток кальция). Уплотнение определяют, погружая щуп из обычной арматуры 6-8мм в почву на максимально возможную глубину(до 0.5м). Понимаете, чтобы дать хороший совет или рекомендацию, необходимо знать буквально каждую мелочь о вашей почве, климате, агротехнике. Укажите хоть регион, где вы находитесь, по какой системе вы работаете: органическая или химическая?

благодарю за ваше внимание. щуп заходит в грунт на сантиметров сорок - пятьдесят. с усилием без фанатизма. без усилия где то на пятнадцать. земля не липкая, в протектор подошвы частично залегает, но не налипает. насчёт системы,,,скорее всего смешанный вариант. если имеется ввиду почвенная подкормка. рефрактометр для замера сахара в наличии есть.

@@eberling6735 обращали внимание на вид самой линии показаний прибора(размытая или чётко-контрастная)? Сколько брикс ягоды? Я просто теряюсь в догадках о происхождении верхнего слоя вашей почвы. Не была ли она нанесена в древности потоками воды? Просто то что в глубине в виде песка - это явно миллионы и миллионы лет назад созданная почва(если она также не принесена извне). Разная история почвы - разный характер выноса и притока элементов питания. Что можно сейчас сказать: вполне возможно, что в вашей почве нет проблем с дефицитом кальция. У меня была версия с избытком кальция, который блокировал калий и из-за этого виноград не набирал сахаров. Но у вас же были подкормки калием из минералки. Так что - отпадает. Конечно, можно делов наделать, если переборщить с минеральными или органическими удобрениями. Страдают ли листья хлорозами? Есть ли проблемы с вредителями? Какими именно вредителями?

показания прибора около 20, линия нечёткая, где то на одно-полтора деления в размытости. вредителей не наблюдалось. в конце июля 2023 слегка хлорозили нижние листья на старых лозах. молодёжь в это время показывала также, на нижних листьях побегов, но лиловые подпятна вдоль жилок, на крайних секторах листа

@@eberling6735 значит кальций окончательно отметаем. Остаётся бор и калий. В пользу дефицита калия, говорит хлороз на самых старых листьях. Но не видя лист воочию - сложно с уверенностью обвинять калий. Бор можно проверить по оттоку сахаров из листа вечером, с помощью рефрактометра. В принципе, не столь уж катастрофически низкий показатель брикс ягоды. Да и вредителей нет. А значит, фотосинтез более-менее. Давайте посмотрим на то, чем вы удобряете(подкармливаете) виноград. Что за органика и что за минералка? Я думаю, что причина кроется где-то здесь. Кислотность почвы знаете? Проблем с солями и качеством поливной воды нет? Натрий(при избытке) может замещать калий в растении, точно также как и калий замещает кальций при избытке калия.

Добрый день. Да, это можно совмещать. Я бы только предостерёг от больших доз фосфогипса. Где-то 500 кило фосфогипса на гектар - предельное количество на ближайшие полвека. Мела добавляется примерно столько же за раз, но это можно делать два раза в год. Знаете, ведь при добавлении минералов или минеральных(органических) удобрений, всегда надо держать в голове баланс химических элементов в почве. Мы не можем добавлять столько питания, сколько захотим. Иначе, это разбалансирует почву и начнутся проблемы с уплотнением, газообменом и биологией. То есть, если даже(на основе точных анализов) есть дефицит питания, то добавлять это питание необходимо постепенно(могут уйти многие годы), чтобы не убить или сильно повредить биологию. Я не знаю хим. состава вашей почвы. Но с большой долей вероятности, могу предположить, что нужен богатый источник кальция, для решения проблем с вашей почвой. Потому что гипс(и фосфогипс) - это решение проблемы избытка в почве солей. Но соли не приходят одни. Обычно это связано с дефицитом кальция, где он не дотягивает до 60-70% от базового насыщения коллоида почвы. Если вы конкретно опишите проблемы или задачи, которые надеетесь решить с помощью этих материалов - то я охотно поделюсь более подходящими рекомендациями. Для этого мне надо знать как у вас с осадками, тип почвы и если знаете, то какой EC почвы.

​@@СергейАлдушин-э2щСтепная зона,засухи. На земле недавно,состав почвы определить не могу,не умею. На вид чернозем. Земля мокрая липнет к ногам, высыхая трескается. Предыдущие хозяева землю,за исключением последних пару лет,обрабатывали,вносили химию. Поливная вода скавжина 2400ppm. В прошлом сезоне томаты погибли от вируса,предположительно стрик,те плоды,что удалось получить,болели вершинной гнилью Здесь сады в основном черешня персик,в прошлый сезон почти не обрабатывал,персик весь пропал от курчавости. От неё всё спасаются медным купоросом,я не хочу его применять,смотрят как на дурака. Планирую обрабатывать деревья по Распопову,сыворотка с микроэлементами+лизин. Немного посадил сейчас сидератов, сад задернен травой,посеял прямо сверху,не обрабатывая,не знаю,что выйдет Немного добавляю цеолита в рассадную землю, плюс грунт из тополиного леска. Сумбурно написал,самому не нравится. Впереди сезон,а четкой картины нет,как и особых средств,поэтому выбираю чтобы подешевле внести хотя бы в грядки,чтобы получить хоть какой урожай.

Написал ответ и он пропал(

Попробую ещё раз. Юг,степная зона,летом засуха Участок недавно,предыдущие хозяева использовали химию,кроме пыры последних лет. Черешня,персик в саду. Персик в прошлом году пропал из за курчавости,от медного купороса я отказался. Томаты прошлый сезон заболели вирусом и вершинная гниль. Хочу в этом сезоне по Распопову сыворотка,микроэлементы+лизин . Почва на вид чернозем,мокрая липнет, высыхая трескается. Грядки замульчировал с осени соломой. В саду прямо по траве раскидал семена сидератов осенью,но дожди подвели,проросло мало Сейчас немного посеял фацелию с овсом,но дожди опять проходят мимо,хоть и тепло Вода в скаажине 2400ppm. Пытаюсь набрать дождевой хотя бы на опрыскивание. Ищу способ хоть на грядках улучшить почву бюджетно, поэтому и спросил за мел и фосфогипс. На рассаду взял землю из тополиной посадки и смешал с цеолитом и торфом. Надеюсь хоть что то вырастить,все вокруг твердят,что без химии не выйдет.А я не хочу

@@АлександрИванов-д2ы9ь завидую вашему теплу и Солнцу, а остальному - нет. Надо сказать, что полив такой водой(из скважины) - сам по себе смертелен для растений. Кстати, насколько глубока скважина, может есть смысл сделать глубже? У меня, соседи бурились до нормальной воды аж 200 метров! Раз почва липнет и есть куча солей, то нужен именно гипс(алебастр). Работает это медленно, особенно там где проблема с осадками. Но другого ничего не придумали. Не думаю, что фосфогипс будет хорошим вариантом. Можете им окончательно всё испортить. Посмотрите насколько уплотнена ваша почва. Можно использовать в качестве щупа кусок арматуры 6-8 мм. толщиной. Немного попрактикуйтесь, чтобы чувствовать сопротивление грунта на разных почвах(где была перекопка, целина, садовая почва). Просто если есть непроходимый щупом участок, то вы не сможете вымыть соли вглубь. Они будут смещаться по рельефу в низины. Опять же, вместе с алебастром(50грамм/м2) необходимо вносить мел(200грамм/м2). Мел - идеальный минерал. Если его нет, то допустима известняковая мука(качественного помола) но в ней не должно быть примеси доломита. Что в реальности очень сложно найти. Нужен реальный хим. анализ с карьера где добывают известняк. Магазинная фасовка ничего не говорит о реальном составе известняка, чего бы там не писали. У меня нет цензурных слов для рецепта от Распопова. В конечном итоге, он очень быстро скатился к уровню Ивана Русских, отказавшегося смотреть на природу в целом(физики/химия/биология) и придумывающего 1001 рецепт на все случаи жизни. Я не случайно спрашивал про ЕС именно почвы. Если электропроводность слишком высока(а это - весьма вероятно) то у вас будет серьёзная проблема с биологией. Не поможет даже опрыскивание каждые три дня в течении всего сезона. Корни растений, будут просто истекать "кровью"(сахарами), пытаясь создать для себя среду, в которой можно хоть как-то жить. Ни о каком фотосинтезе, в такой ситуации и речи не может быть. В любом случае, вам для опрыскивания нужны серьёзные препараты. Это если есть желание добиться эффекта, а не сэкономить, изобретая что-то из "говна и палок". Попозже продолжу.

Нет, не выращивал. А что, она представляет какой-то интерес на фоне Фестивальной или Зефира?

@@СергейАлдушин-э2щ Если брать вкусовые качество то это сорт ароматный сладко -кислый и урожайный.Вкус настоящих старых сортов клубники.Минусы размер средний и мелкий.И взять чистый сорт уже проблема.

@@СергейАлдушин-э2щ Вкусный и урожайный сорт .Вкус настоящей клубники сладко кисловатый сбалансированный не как сейчас новые.

@@АлександрКрасильников-т5э смущает "кисловатый" вкус. Люди требуют ягоду без кисловатого привкуса. Тем более, у меня бывает сырая и пасмурная погода во время сбора ягоды и сладко-кислый вкус может стать просто кислым. Но за информацию - спасибо. Если увижу его в продаже, то возьму несколько на испытания. А вы сами на юге живёте? Спрашиваю потому что южане очень нахваливают свою ягоду как самую сладкую и вкусную на планете. Из того что привозят к нам - есть нельзя. Вот и думаю, насколько они честны в своих оценках?

@@СергейАлдушин-э2щ Имел ввиду имеет кислинку для баланса вкуса не как сейчас пресная или как трава.Просто он наверное снят с производства рассады и дастать чистый и свежий рассаду проблема .Беларусь

Здравствуйте! Продолжаю работать, но сократил количество применений. Антифриз и кальций дрип - сложно чем-то заменить. Хорошо себя показал чёрный жемчуг и Биокат-ж при внесении их в почву после известкования. По-секрету: провожу испытания по изготовлению и использованию рыбного гидролизата, а также одноклеточной водоросли(на безопасной питательной среде). Ну, и компост Джонсона второго сезона - тоже ждёт своего часа. А ещё много мешков с семенами покровных культур(12 видов), туда же мешочки с неочищенной морской солью. Вообщем - я бы не сказал что забыл про "био".

Никель мне встречался в профессиональных препаратах отечественного производства. Редко но встречался, но сами эти препараты - мне не понравились. Почему? Ну, если вам интересно, могу поделится своим опытом, как распознать заведомо плохой препарат по листу. Итак: смотрим на форму азота в этом препарате. Должна быть или органическая форма азота или карбамид(мочевина). Далее: смотрим чем хелатируются элементы питания. Если ЭДТА и подобные - проходим мимо. Идеально должны быть аминокислоты как хелат и в высокой концентрации. В крайнем случае - органические кислоты как хелат. Сульфатные препараты я бы тоже не использовал, по крайней мере, как источник микроэлементов. Можете обратиться в СТИМИКС(www.stimix.ru). У них есть(неофициально) препарат под названием "космическая пыль" если не путаю. Ну там все редкоземельные собраны. Напишите потом, если удастся его купить. Самому любопытно. А с никелем не должно быть особого дефицита в вашей почве, если она не песчаная, конечно.

Неожиданно оперативно. Благодарю. По поводу сульфатов, трилона Б, проблем, думаю не будет. Геннадий Распопов научил самостоятельно хелатировать минеральные растворы дармовым аминокислотами из молочной сыворотки. Изобретательный гуру😁.

@@ИсмаилИ-я6я поосторожней с советами от Распопова! Не люблю простых решений, не подтверждённых в лаборатории. Я же не просто так даю свои рекомендации. А на основании информации от очень сведущих в науке людей. Собственно, вся эта бодяга с молочной сывороткой, таки добила меня и я отписался от Распопова. Посмотрите сами на процентное содержание аминокислот в сыворотке. И подумайте, что таким количеством можно хелатировать... Я всегда оперативен. По крайней мере зимой.

Благодарю. Но белорусский то препарат мальтамин - подойдёт?

@@ИсмаилИ-я6я сейчас посмотрел на него. Вас не смущает что это "регулятор роста", пусть и на органической основе? К тому же с 10% содержанием солей натрия? Я бы из-за одного натрия не взял. Пока не попробуешь - не узнаешь. А так - берите и испытывайте. Всякие чудеса случаются. Просто для примера, правильно собранного препарата по листу: polydonagro.com/products/amino_bigsize

У меня нет капельной ленты. Как и нет воды. Мышей много. Но они мешают только на посадке первого года. Далее они не заметны.

Вы опять делаете выводы о моих рекомендациях на теоретической основе. Почему не написали, какая кислотность чистого песка? У него - ОПТИМАЛЬНАЯ КИСЛОТНОСТЬ. Но в нём ... ничего нет! У вас может быть километровый слой подпочвы из известняка , гипса, мела, доломита. Но это ничего не говорит о наличии кальция в вернем слое почвы! Нужна биология для того чтобы вытащить кальций из глубины и оторвать ион кальция от того же карбоната и встроить его в коллоид. Когда у вас щелочная почва, то это не из-за избытка кальция. Это избыток калия, натрия, магния. Эти элементы гораздо сильнее ощелачивают почву, нежели кальций. То есть, их физически может быть немного(небольшой процент), но именно они поднимают pH почвы. Я не призываю работать карбонатом кальция по сильно щелочным почвам. Для этого нужен гипс, который будет связывать ионы магния или натрия и уносить водным раствором их из почвы. Но гипс не является полноценным источником кальция. Вы очень много теоритезируете. Я не пойму, вам интересна сама теория или есть необходимость использовать знания в каких-то личных проблемных случаях? Давайте обсудим вашу проблему.

@@СергейАлдушин-э2щ значит вы настаиваете на том, что известь нужна исключительно как источник кальция, и что его вымывание и образование прочных нерастворимых соединений , являются причиной деградации черноземов, а не вынос питательных веществ урожаями?

@@ДачаДимона ой, ой. Ну для примера, давайте подробно разберу что вы понаписали в этом посте. 1. "значит вы настаиваете на том, что известь нужна исключительно как источник кальция" А ещё источником чего может быть известь(имеется в виду известняковая мука)? Посмотрите на химическую формулу карбоната кальция. Всё что может из неё пригодится растениям - это кальций и углерод. Если в породе есть примесь доломита, то добавляется ещё магний. Есть добавления и возражения? 2. "его(кальция) вымывание и образование прочных нерастворимых соединений , являются причиной деградации черноземов" С чего вы это взяли? Сами придумали глупость и приписав эту глупость мне - выставили меня кретином. Непонятно, что вы имеете в виду, под "прочными нерастворимыми соединениями", образующимися после вымывания кальция? Таинственные соединения кальция - разрушают чернозём, просто гениальный вывод, где вы такое услышали?))) 3. "являются причиной деградации черноземов, а не вынос питательных веществ урожаями?" А можно поинтересоваться: почему на почвах, обильно удобряемых минеральными удобрениями(полная компенсация выноса) - чернозём уменьшается и уменьшается? А что "деградирует" там, где нет чернозёма вовсе, а есть сплошная глина с 0.5% гумуса? У меня как раз такие поля под боком. Постоянный вынос питания с урожаем уже сотню лет подряд и как была бесплодная глина - так и осталась. Вы же прекрасно знаете истинную причину разрушения чернозёмов, как и гумуса в целом. Это эрозия и окисление органического вещества из-за обработки почвы и внесения водорастворимой минералки.

@@СергейАлдушин-э2щ 2:48 противоречие самому себе. До показа таблицы вы говорили, что кальций вымывается осадками. Но потом сказали, что он создаёт в почве устойчивые агрегаты. Так вымывается или создаёт? Я повторно с отсылкой ко времени показываю где вы это говорили

Кальций имеет электрическую силу. Не хочу вдаваться в подробности, но кальций неизбежно будет вымываться при малейшей механической обработке почвы. Сначала, вы должны СУМЕТЬ встроить в коллоид этот кальций. Это долгий процесс, где участвует и химия, и физика, и биология. Чтобы вы представляли: коллоиды, как и сами поры видно исключительно в электронный микроскоп. Размер поры таков, что только насыщенность кальцием, позволяет просачиваться через эти поры воздуху и воде. Другие элементы имеют меньший размер атома и соответственно, ни вода, ни воздух уже не проходят через эти поры. Сечёте как важен кальций? Перебор с кальцием приведёт к быстрому иссушению почвы. Кстати, я подобное наблюдал после хорошего и обильного известкования. Известкование привело к хорошему воздухообмену почвы и влага стала легче испаряться. Потому что для удержания в почве воды, нужно органическое вещество или некоторые виды углерода. То есть, тупая физика кальция, сама по себе - не спасение. Нужно чтобы биология производила органическое вещество и скрепляла частицы почвы в более крупные и стабильные агрегаты, чем это делает один кальций. Иначе, структуры созданные кальцием разрушаются и кальций водой уносится в глубокие слои почвы. Это просто свойство кальция - он постоянно стремится уйти вглубь, в отличии от более лёгких элементов, которые могут мигрировать по горизонтали, но вглубь уходят только будучи в комплексе с серой, например.

Вы всегда так дословно относитесь к информации? Вы хотите понять всё, просмотрев пару минут видео? И на этом основании делать выводы? Не надо знать физику, химию, биологию, достаточно посмотреть пять минут видео и уяснить для себя как работает природа? Так не бывает. Если есть желание разобраться в таком сложном вопросе, вам придётся буквально сесть за парту и досконально изучить эти три предмета на уровне преподавателя университета. Иначе, вы будете постоянно "видеть" несоответствия и противоречия, которые являются всего лишь пробелами в ваших собственных знаниях. Я тоже не знаю и не понимаю многого в природе. Но стараюсь вести диалог с помощью аргументов, а не просто на уровне логики и критического мышления. Так что если у вас есть реально желание разобраться, то не надо пытаться сразу отрубить мне голову или другие интимные части. Укажите на мою ошибку, представив какой-то научный аргумент, ну или, собственное наблюдение. Я в свою очередь, попытаюсь объяснить непонятое вами, "на пальцах".

@@СергейАлдушин-э2щ Главный источник потерь кальция из почвы - вымывание его с фильтрующимися водами. Везде, где годовые осадки превышают количество воды, ТРАНСПИРИРУЕМОЙ растениями и испаряющейся с поверхности почвы, часть воды будет просачиваться сквозь почву и, как следствие, будет теряться кальций. Потери этого элемента из почвы могут резко колебаться и зависят от количества выпавших осадков, степени просачивания влаги, гранулометрического состава почвы и ее кислотности, состава и норм применяемых удобрений, набора культур в севообороте и их урожайности. Потери кальция больше в почвах легкого гранулометрического состава, чем в - тяжелых. Средние ежегодные потери кальция из пахотного слоя почв в результате его вымывания колеблются примерно от 50 до 300 кг/га. Потери кальция в результате выноса растениями зависят от уровня урожайности культур севооборота. Примерно средний ежегодный вынос СаО с урожаем равен 40- 80 кг/га, что соответствует 0,7-1,4 ц/га СаСО3. Количество отчуждаемого с урожаем кальция бывает наименьшим в севооборотах, насыщенных зерновыми культурами, наибольшим - в овощных и кормовых.Применение химически и физиологически кислых минеральных удобрений способствует увеличению содержания кальция в почвенном растворе и миграции его из пахотного слоя почвы. Наибольшее влияние на потери кальция с фильтрующимися водами оказывают азотные удобрения. Так, при внесении N100 в форме сульфата аммония с пахотного слоя может вымываться примерно 250-290 кг/га СаО, а при внесении такого же количества азота в форме нитрата аммония - 70-90 кг/га.Исследования показывают, что потери кальция из почвы превышают его поступление. Дефицит баланса кальция в почве можно устранить, главным образом, в результате поддерживающего известкования, т.е. внесением кальциевых удобрений. Поддерживающее известкование следует рассматривать как перманентное применение кальция в земледелии, систему поддержания определенного положительного его баланса в пахотном горизонте на почвах, имеющих оптимальный уровень кислотности, при котором обеспечивается благоприятное соотношение между элементами питания растений в почвенном поглощающем комплексе. Особенно возрастает значимость этого фактора в интенсивном земледелии при возделывании новых высокоурожайных сортов. Дело в том, что каждая деталь важна в сельском хозяйстве, каждая запятая и сотая. Сравнивая поданную вами информацию и то что я процитировал, имеет разницу. А на основании этого, можно сделать совершенно противоположные выводы. В результате чего и появились приверженцы природного земледелия, и каждый рассказывает так, как он ее понял. Вот вы поняли что дождь вымывает и все- все под одну гребёнку замели - и тропические леса, и черноземные степи, и баобабы Африки....

@@ДачаДимона я вам про одно, а вы мне - про другое. Вы рассматриваете исключительно классику с обработкой почвы и на этом основании, придираетесь к моим словам. А ведь если рассматривать природные экосистемы, то там кальций не теряется. И тут я должен с вами согласиться:"Каждая деталь важна в сельском хозяйстве, каждая запятая и сотая". То есть, вам необходимо сразу указывать, применительно к какой системе земледелия, вы рассматриваете законы физики, химии и биологии. "Сравнивая поданную вами информацию и то что я процитировал, имеет разницу. А на основании этого, можно сделать совершенно противоположные выводы." Вот вообще ничего не понял. Вместо длинных цитат неизвестного происхождения, не лучше самому написать КОНКРЕТНО в чём разница и какие противоположные выводы? Я вам тоже могу накидать кучу цитат на пол тома. Вам это будет за доказательство? Если вы не подросток-инфантил, то должны уметь вести дискуссию, а не делать выводы только на основании исключительно вашей точки зрения. Любой человек может ошибаться. Даже сочинитель приводимых вами цитат. Если это не сам Бог, конечно. Короче. Я на ваш канал закинул стрелку. Давайте пообщаемся и детально всё обсудим. Один на один. Только на основании своих собственных знаний, логики и здравого смысла. Если боитесь дать свой номер для связи - я дам свой.

@@СергейАлдушин-э2щ опять же повторюсь Везде, где годовые осадки превышают количество воды, ТРАНСПИРИРУЕМОЙ растениями и испаряющейся с поверхности почвы, часть воды будет просачиваться сквозь почву и, как следствие, будет теряться кальций. Что тут не понятного?

@@ДачаДимона разве я утверждал что кальций не теряется? Есть условия для его сохранения в почве, а есть - для потери. В чём мы противоречим друг другу?

Не спешите кидаться гнилыми помидорами. Что конкретно вас не устраивает в этом видео? Почве для поддержания оптимальной структуры, нужен кальций. Много кальция. До 70% от общего количества катионов в глиняном коллоиде. Специально для вас написал научным языком, если вы претендуете на какую-то дискуссию. Кислотность почвы в этом процессе устанавливается АВТОМАТИЧЕСКИ. Есть у вас насыщение основания в 70% - есть у вас и оптимальная кислотность почвы. Вы не можете создать оптимальную структуру почвы манипулируя чем-то другим, кроме кальция. Вы можете изменять кислотность добавляя магний, калий, натрий, хлор, но это только приведёт к уплотнению почвы и куче других проблем. Соответственно, задача любого земледельца не заниматься бессмысленной хренью в виде pH почвы, а оптимизировать ФИЗИЧЕСКУЮ структуры почвы с помощью известкования. Ещё раз для вас и вам специально задам вопрос: какова кислотность чистого, мытого песка? Второе что я неустанно повторяю: pH почвы регулируется микробами в зоне корней САМОСТОЯТЕЛЬНО. Не важно какая кислотность, микробы её сами оптимизируют в нужную сторону. Но для этого нужна оптимальная СТРУКТУРА почвы. То есть - нужно следить за содержанием кальция. Как же вы меня бесите. Почитали хоть бы сначала комменты к видео. Сколько можно повторять одно и тоже персонально в каждую пустую голову!

Добрый вечер. С рассадой нужно уточнить некоторые моменты: 1. Я слишком далеко от ближайшей транспортной компании и соответственно, нет возможности переслать её вам. Вам придётся приехать ко мне. 2.Май - это слишком поздно для копанки. Есть смысл копать усы сразу после того как оттает почва и до момента когда усы проснутся и тронутся в рост. Это примерно период с начала и до почти конца апреля. 3. Сорта. У меня по-большому счёту всего три сорта, с которых можно набрать усы. Эти сорта полностью адаптированы под органическую технологию и обладают отличными вкусовыми характеристиками. Но они уступают новым(модным) сортам в урожайности. Это если их выращивать по стандартной химической технологии. 4. Если честно, то я бы не советовал сажать усы КСД весной. Возни с ними будет много, а урожай - нулевой. Разве что использовать как маточник для размножения. Но вы сначала должны испытать эти сорта у себя, посмотреть на их устойчивость к вашим условиям, попробовать ягоду, а только потом их размножать. Нет никакой гарантии, что эти сорта подойдут для вас. Ну, и лучшие по развитию кусты, получаются именно от осенней посадки молодыми, а не прошлогодними усами.

Здравствуйте! Я стелил солому толстым слоем прямо по сорнякам и стерне озимой пшеницы. На той части где я постелил солому сразу после уборки комбайном пшеницы(осенью), проблем с сорняками дальше не было. Там где стелил солому весной, сорняки успели набрать силу и пробились даже через толстый слой соломы. Что-то прополол вручную, локальные сильно заросшие участки - обработал глифосатом в слабой концентрации и pH воды около 3,5. Проблему представляют только корневища многолетних сорняков. Из семян ничего не прорастает, разве что в самих кустах клубники. Но прополоть один раз там вообще не проблема.

Спасибо

Наличие сосущих вредителей - свидетельство низкого уровня фотосинтеза в растении. Если не брать в расчёт какие-то погодные и микроклиматические неприятности, то основная причина - дисбаланс питания. Это может заключаться не только в дефиците, но скорее всего в избытке одного или даже нескольких элементов питания. Дисбаланс приводит к тому, что в растении накапливаются нитратный или амиачный азот, моно-сахара и неполноценные белки. Всё это - лакомство для вредителей. Если вы используете минералку в каплю или просто в почву, то очень легко создать избыток азота в растении. Как частный случай, азот накапливается из-за пасмурной и холодной погоды, дефицита молибдена, серы и ещё некоторых элементов. Да, и не забываем про то что мы обсуждали ранее - затенение листьев из-за загущенной посадки. Фишка в том, что внешние листья могут хорошо освещаться и с ними нет проблем. А вот листья в сердцевине куста....ну, вы поняли. Вредители атакуют те части растения, где самый плохой фотосинтез. А он обычно разный в разных частях растения. Так как бороться? Поэкспериментировать с более разреженной посадкой кустов. Дать по листу препараты не содержащие азот, но с хорошо хелатированными(аминокислотами) микроэлементами. Ну, и использовать азотные удобрения или реже, или в меньшей дозе. К примеру, кальциевую селитру многие используют как кальциевую подкормку, чередуя её с обычной NPK. Но в кальциевой селитре, в два раза больше атомов нитратного азота, чем кальция. Ну какая же это подкормка кальцием? Это есть подкормка нитратной формой азота с добавлением кальция. К препарату с хелатными микроэлементами, можно добавить источник сахаров( патока, обычный сахар). Это позволит поднять общий уровень сахаров в растении и создать проблемы для пищеварения вредителей. Лучше даже сделать несколько опрыскиваний(по всем правилам)каждые три-четыре дня именно патокой. Патока содержит в себе большой набор микроэлементов и серы, что может в принципе заменить любой препарат с микроэлементами. Но в любом случае, поборов опрыскиваниями вредителя, вам необходимо пересмотреть свою технологию. Ибо ошибки технологии приводят к появлению вредителя, который лишь симптом этой ошибки.

@@СергейАлдушин-э2щ Участок стоял под паром больше 10 лет. Посадил Купчиху. Вредителя занес с посадочным материалом. Ничем не кормлю и ничем не обрабатываю. Понравилось как уверенно все рассказываете, но с трудом могу поверить, что клеща можно выбить патокой. Если это работает люди бы давно уже так делали. Тем более наши русские со смекалкой. Есть примеры кто уже избавился от клеща таким образом или это пока теория и я буду первый?

@@СергейАлдушин-э2щ Добрый день. Сергей, по поводу опрыскивания кустов патокой, для поднятия общего уровня сахаров в растении. Какую концентрацию для опрыскивания вы порекомендуете? И когда начинать?

@@ПавелК-ъ8м западные практики рекомендуют 2-4 литра патоки на гектар. Я применял 70-100 мл. на 18-ти литровый опрыскиватель. Также добавлял сильвет-408(5мл.). Патока действует как прилипатель, если в растворе присутствуют стимуляторы или другие препараты. Действуя согласно принципу: не навреди, необходимо подобрать надёжного производителя мелассы(патоки). Ведь в ней неизбежно будут следовые количества глифосата, который сами понимаете, ничего хорошего клубнике не принесёт. К тому же, при производстве сахара, используются хим. реактивы, могущие неблагоприятно влиять на лист. Не знаю, стоит ли искать органическую мелассу(тростниковая на авито попадалась), но это более безопасный вариант. Начинать можно когда захотите. Учитывайте лунный календарь. Опрыскивания в период за три дня до новолуния и три дня после - мало эффективны(так утверждается). И обязательно почаще проверяйте все фильтра на опрыскивателе - свекловичная патока их точно будет забивать волокнами. Опрыскивать можно хоть каждые три дня, если вы фанат листовых опрыскиваний. Вроде со всеми препаратами патока совместима. Мне понравилась тростниковая меласса(для рома) . Ничего не забивает, имеет приятный запах и цвет. Но дорого, за 14кг отдал больше двух тысяч. Смотрите сами, экспериментируйте, главное - видеть то, на что смотришь. В принципе, туда хорошо добавить в небольшом количестве источник олигосахаридов или ещё лучше полисахаридов. Добавлял сироп из топинамбура. Чистая глюкоза и сахароза - меньше всего подходят, так как они легко усваиваются вредителями. Зачем их подкармливать? Было дело, пытался убить колорадского жука на картошке с помощью конской дозы патоки(500 грамм/18 литров воды). Но большого эффекта не увидел, а опрыскивателю такая густота очень не понравилась.

@@СергейАлдушин-э2щ Добрый день. Спасибо за ваши рекомендации. Интересно, каким образом опрыскивание растений патокой влияет на накопление в них сахаров. Улучшается фотосинтез или же сахара, содержащиеся в патоке, непосредственно через кутикулу или устьица проникают в лист? Есть патока крахмальная карамельная ГОСТ, светлая прозрачная: • для пивоварения и спортивного питания • при выпечке пряников и хлеба • для производства варенья, джема, карамели, зефира, пастилы, помады, мармелада • при изготовлении мороженого и замороженных десертов. Она подойдёт? Неужели в ней могут содержаться остатки глифосата? И ещё по поводу сиропа топинамбура, его в каком количестве можно добавлять при опрыскивании?

Вы задали самый популярный вопрос. С мышами не борюсь. Они могут немного побезобразничать на первогодке, в основном, закапывая молодые кустики. На более возрастной плантации, мыши не приносят никого беспокойства. Тут правда, надо признать, что будь у меня ленты капельного полива, то мыши наверняка превратили бы их в труху. Мыши и кроты - одно из звеньев пищевой сети, обеспечивающей круговорот питания для растений. Они - необходимы как и любой жучок-паучок.

И вам всего хорошего! Но знаете, высшей наградой для меня, являются вопросы неравнодушного зрителя. Если человеку что-то интересно, то не бывает такого, что у него не возникнут вопросы.

Здравствуйте. Теоретически - можно. Но на практике, могут возникнуть проблемы с посадкой и с угнетением посаженных кустов соломой. Я в этом году тоже застелил поле соломой весной и через два месяца сажал туда клубнику. И столкнулся с тем, что кусты просто оказались при посадке в глубокой яме из соломы. И только через месяц, кусты смогли разрастись и нормально освещаться солнцем. Логично выглядит решение этой проблемы, путём более тонкого слоя соломы. Но тут уже проблема постелить её так, чтобы качественно замульчировать почву, да и сам прессованный слой соломы в рулоне, может быть очень значительным. А если растормошить этот слой, то мы получим толстый рыхлый слой, сдуваемый ветром и опять затеняющий клубнику. К тому же, даже посадить через плотный слой соломы, довольно затруднительно. Всё это не значит что ничего не получится. Солома бывает разной и бывает солома не пышная и которой легко мульчировать. Особенно когда в соломе нет примеси сорняков. Вам просто надо посмотреть как эта конкретная солома будет мульчировать землю. И насколько легко будет делать в ней лунки под посадку. С мокрой соломой, работать намного проще. Но весь рулон не намочить. Поэтому, я всегда рекомендую стелить солому именно осенью, даже если у вас не бывает снежного покрова, то солома за несколько месяцев всё равно намокнет, и уплотнится сама по себе. Так что решающем будет вопрос количества осадков после мульчирования. Если будет сухо, то вы проклянёте всё на свете, пытаясь посадить клубнику в такую мульчу. Совсем тонкий слой соломы, создаст огромные проблемы с сорняками и быстро исчезнет, в первую очередь в проходах, сделав всё мульчирование бессмысленным.

@@СергейАлдушин-э2щ спасибо за ответ. Буду тогда 5-10 соток на этой неделе за мульчировать, а весной уже сажать. Только вот думаю какой же сорт сажать. Буду работать без химии. Сам я из Литвы. У нас только выращивают большинство итальянские, голландские и американские сорта.

@@TheJustify007 солому покупайте только в круглых рулонах(не в тюках). Рулоны желательно небольшие(150-250кг) их легко катать в ручную и в одиночку. Идеально купить лежалую прошлогоднюю солому, она уже не такая пышная. И солома нужна из под яровых, а не озимых культур, чтобы не было проблем с перезимовавшей падалицей. Под органическое производство, идеально подходят какие-то старые сорта(Зефир, Фестивальная и т.п). Они на генетическом уровне работают с микробами. Можно попытаться перенастроить и современные сорта, но это займёт годы и будут большие проблемы с урожайностью и здоровьем клубники. Будут ещё какие-то конкретные вопросы - с удовольствием отвечу. Можете писать мне на почту klubnichnik@fermer.ru

Здравствуйте. У нас только есть озимых культур солома. Говорите что не пойдет. .спасибо большое за ответ.

@@TheJustify007 в принципе, ничего страшного. Вы сейчас постелите солому. Весной что-то из колосьев взойдёт и будет расти. Если всходов будет немного, то просто вручную их выдерните. По любому, эти всходы будут слабые, потому что время осеннего роста для озимых культур уже прошло.

Здравствуйте. Если на поверхности вашей почвы растут водоросли, то это признак отсутствия простейших. Конечно, можно поискать люцерну и замульчировать ею грядки(что привлечёт простейших). Но сначала, желательно понять, что послужило причиной этой неприятности. Может обильное применение пестицидов, интенсивная обработка почвы или что-то ещё. А может это больше пахнет болотом а не плесенью? Тогда это свидетельство переуплотнения вашей почвы. Уплотнённая почва требует кальция(известкования) и создания стабильной структуры(выращивание покровных культур). Всё зависит от того, сколько времени(и денег) вы готовы потерять на её улучшение.

Даже однократное опрыскивание деревьев в нужное время и подходящим препаратом - творит чудеса. Есть определённые потребности растений, в зависимости от их фазы развития и погодных условий. Например, в момент после цветения, необходимо опрыскивать препаратами с кальцием(в это время происходит деление клеток плода). А дней через десять - калием для налива клеток плода. Но тут необходимо не увлекаться чем-то одним(опрыскиванием листьев). Необходимо следить за показаниями электропроводности почвы и вносить соответствующие корректировки. Не забывая про стимуляцию биологии почвы. Вообщем, для непосвящённого человека - всё совершенно непонятно и где-то странно. Вдобавок, необходимо понимать, где система(ваш сад) находится сейчас, хотя бы с помощью рефрактометра. В этом преимущество химической системы земледелия - всё расписано по регламенту: когда и какие препараты применять, даже анализы нет нужды делать. Помочь могу. В той мере, в какой мы сможем друг друга понять. Кому-то важна урожайность, но не важно качество и вкус продукции. Кому-то хочется получить простую и понятную инструкцию к действию на все случаи жизни. Я знаю много, но характер этих знаний, направлен на сбережение почвы и получение самой лучшей продукции из возможного. Не всегда цели совпадают и в таком случае - мне не интересно. Тем более, что моя помощь совершенно безвозмездна и мне не хотелось бы впустую тратить своё время. Короче - попытайтесь сформулировать задачу, в которой необходима моя помощь. А там будем смотреть, что для этого потребуется.

Даже однократное опрыскивание деревьев в нужное время и подходящим препаратом - творит чудеса. Есть определённые потребности растений, в зависимости от их фазы развития и погодных условий. Например, в момент после цветения, необходимо опрыскивать препаратами с кальцием(в это время происходит деление клеток плода). А дней через десять - калием для налива клеток плода. Но тут необходимо не увлекаться чем-то одним(опрыскиванием листьев). Необходимо следить за показаниями электропроводности почвы и вносить соответствующие корректировки. Не забывая про стимуляцию биологии почвы. Вообщем, для непосвящённого человека - всё совершенно непонятно и где-то странно. Вдобавок, необходимо понимать, где система(ваш сад) находится сейчас, хотя бы с помощью рефрактометра. В этом преимущество химической системы земледелия - всё расписано по регламенту: когда и какие препараты применять, даже анализы нет нужды делать. Помочь могу. В той мере, в какой мы сможем друг друга понять. Кому-то важна урожайность, но не важно качество и вкус продукции. Кому-то хочется получить простую и понятную инструкцию к действию на все случаи жизни. Я знаю много, но характер этих знаний, направлен на сбережение почвы и получение самой лучшей продукции из возможного. Не всегда цели совпадают и в таком случае - мне не интересно. Тем более, что моя помощь совершенно безвозмездна и мне не хотелось бы впустую тратить своё время. Короче - попытайтесь сформулировать задачу, в которой необходима моя помощь. А там будем смотреть, что для этого потребуется.

@@СергейАлдушин-э2щ Меня зовут Александр,проживаю сейчас в селе,переехал в конце 21 года.Переехал в ожидании очередного БП, но не все сталось,как гадалось. Купил 2га земли,из них 0.8га взрослый сад-черешня,яблони,персик. Изначально планировалось жить за счёт сада,все село так жило и живёт Но моя давняя мечта был лесосад,хотя я и понятия не имел что это в реальности,только ролики из Ютуба.Мне хотелось иметь продуктивный экологический сад для себя и излишки на продажу Естественно никакой вспашки, химии и вообще минимум лишних движений. С покупкой готового сада иллюзии рухнули,предыдущий хозяин угробил свое здоровье постоянными опрыскиваниями всем,что есть в магазине. Я попытался минимизировать обработку и потерпел поражение.сейчас уже прошел персик весь,благодаря длительным весенним дождям и холодной погоде ,пропали часть черешни,яблони дали урожай мелких и больных яблок. Я не знаю ,что делать. Меня интересует чистая продукция,хотя это похоже никому не надо Успел купить минитрактор с сегментной косилкой и фрезу. Планировал в саду периодически скашивать траву и складывать под деревьями . Участок свободной земли второй год под бурьяном,но похоже я сдаюсь и отдаю в аренду под зерновые,хотя очень этого не хотел. Сумбурно все,извините

@@СергейАлдушин-э2щ Сейчас нужно сажать чеснок,хочу подготовить грядку. Оправданно ли применение цеолита при цене 40 центов за кг?Дешевле пока не нашел

@@СергейАлдушин-э2щ Вы сейчас заняты или передумали помогать?

Я не очень понял написанное вами. Что именно не сходится? У вас есть почва. Она имеет большую толщину и и по всей этой толщине, она неоднородна. Самый главный почвенный элемент - кальций. От него пляшет структура почвы и биология. Соответственно, содержание магния в определённом слое почвы, должно быть ниже в 6-8 раз, нежели кальция(для глинистых почв). Для песчаных почв, это соотношение гораздо ниже. Вдобавок, глинистые почвы с очень высоким содержанием органического вещества, могут иметь соотношение как для песчаных почв, но при этом иметь превосходную структуру и газообмен. Калий важен только в смысле не создать его переизбыток и тем самым - вытеснить в растениях кальций. На структуру почвы, ни фосфор, ни калий не влияют. Фосфор в больших количествах, блокирует развитие микоризных грибов. Но надо понимать, что значительное количество фосфора и калия, могут быть недоступны для растений и тогда они не оказывают неблагоприятного влияния. Балансировка по минералам - скорее относится больше к виртуальным задачам. На практике, дело заканчивается, в лучшем случае, известкованием. Мало кто вносит фосфоритную муку и тем более - кизельгур. Если что-то осталось непонятным - спрашивайте, мне только в радость пообщаться.

@@СергейАлдушин-э2щ колличество магния получается больше чем калия и фосфора,в табличке указано держать минимально

Вы свою таблицу смотрели по магния?

@@Виктор488 таблица не моя. Её составляли люди очень понимающие в физике, но не в биофизике. Ещё раз: количество магния зависит от типа почвы. Чем она более песчаная, тем больше нужно магния по отношению к кальцию.

Добрый. За два десятка лет практики, я выращивал клубнику и по четыре года и по три и по два. Мечтаю когда нибудь перейти на однолетнее выращивание, без привозной соломы со стороны. Думаю, большинство со мной согласится, что самая лучшая клубника - с первогодки. Знаете, что меня больше всего смешит? Это разговоры о "профилактических" обработках клубники от болезней и вредителей. Эти разговоры настолько обоснованы, насколько обоснован курс химиотерапии против рака, пока ещё здоровому и не больному раком человеку. Вредители есть всегда, как и болезни. Вопрос в их количестве и последствиях. Если не работать тяжёлой химией, то на каждого вредителя найдётся свой хищник. А болезни...это фактор ослабления растений в результате погодных или иных стрессов. Надо бороться на с болезнью, а с причиной, её вызвавшей. Или просто помочь клубнике пережить неприятности, дав аминокислоты и другие стимуляторы фотосинтеза и энергии.

@@СергейАлдушин-э2щ Сергей, в этом году сильно атаковали бурая пятнистость и трипс. Пришлось несколько раз применять химию. Но я не применяю препараты выше 3 класса опасности, такие как актеллик, ридомил и т.д., для меня это табу. Конечно, хотелось бы вообще уйти от этой химии, ограничиться хотя бы только биоинсектицидами (фитоверм, биокилл). Да и их применение не вызывает положительных эмоций. А что делать, если начинается бурая пятнистость? Я в этом году пробовал опрыскивать раствором перекиси водорода, вроде бы немного сдержал развитие бурой пятнистости. А что делать если цветочный трипс атакует. Он же с начала на одуванчиках и полевых цветах сидит, потом переходит на клубнику. У меня ягоды на некоторых кустах вообще все засохли, это он постарался. Можно было конечно фитовермом по цвету и по завязи несколько раз пройтись, но не захотел. Тоже яд, но только биологический. Не понятно как вы от него спасаетесь, у вас же там рядом полевых цветов полно. Посещают мысли попробовать белый жемчуг фитозащита и стопклоп, как я понял ими можно и по цвету и по завязи работать. Вы применяете эти препараты?

@@ПавелК-ъ8м пробовал работать белым жемчугом по жуку на картошке. Жуки попросили ещё))) Вдобавок, там циклопический расход препарата(высокая концентрация) - можно разориться, а толку - ноль. Предположу, что вредители находят нужные им растения не по аромату а по какому-то другому сигналу. С картошкой у меня вообще было забавно, когда на одной части посадок(где земля совсем плохая) жук был, а на другой - его не было. Засуха - не шутки, когда за три весенних месяца, выпадает всего около 35 мм осадков. Как в полупустыне. Полива то у меня нет не только для клубники... У меня были когда-то проблемы с трипсом, но только на грядах близких лесополосе. Затенение. У меня нет избытка солнечного излучения и малейшая тень - резко падает урожайность и проблемы с тем же трипсом. Вообще, любому вредителю нравятся растения с избытком азота. Это может быть не только перекорм, но и дефицит микроэлементов для дальнейшей переработки азота в аминокислоты. Даже излишняя влажность или наоборот, высушенная почва, могут привести к накоплению азота. Да много ещё чего. Если бы вы конкретно описали какие подкормки проводите перед появлением трипса, то можно было бы ещё поразмышлять на эту тему. Бурая пятнистость - ну, любое грибное заболевание - признак закисления растений. И также дефицит кальция. Наравне с измерением Брикс ягоды и сока самих растений, необходимо этот же сок измерять pH тестером Хориба(дороговато будет) и знать ОВП сока - что вообще у нас нечем замерить. Во Франции появились приборы бесконтактного измерения всех этих параметров с помощью спектроскопии, но это нам недоступно, как и SAP анализ сока листа. Так что всё на интуиции и знаниях.

@@СергейАлдушин-э2щДобрый день. Перед тем как появляется трипс, в корень вношу буйские или еврохимовские 18-18-18 с микроэлементами + кальциевую селитру с борной кислотой. По листу изредка те же 18-18-18, филлотон, алирин, гамаир. Конечно, хотелось бы уменьшить или вообще уйти от минералки, но пока другого ещё не придумал. Вы вот вообще в корень ничего не даёте, а кусты чистые, прекрасно выглядят. Я понимаю, что и болезни и урожайность они от земли идут, в первую очередь. Хочу попробовать при посадке вносить органику в землю, например старые опилки (берёза или сосна) и заселять триходерму. Ну и собираюсь интенсифицировать листовые обработки. Хочу попробовать регулярно применять молочные или молочно сывороточные опрыскивания, теоретически они должны являться и подкормкой и защитой. По поводу соломы есть вопросы. Перед уборкой зерновые для подсушивания часто обрабатывают гербицидами, производными глифосата. Меня это смущает, ведь в соломе, что то остаётся. Да и мыши, наверное, со страшной силой размножаются. Или это не так? И ещё по поводу известкования. Есть ли необходимость, если почва слабо кислая? Не навредит ли клубнике, если РН почвы сдвинется ближе к нейтральному значению?

Здравствуйте! Мыши портят только кусты посаженные осенью. В основном, немного их закидывают землёй. Так чтобы съели сам куст - буквально один-две штуки на тысячу кустов. От кротов больше проблем.

Как с кротами боритесь? Добрый день

@@ТатьянаМурзаева-ы9щ пока никак не борюсь. Они атакуют с краёв клубничной плантации и это можно пережить. А так, можно их кротоловками ловить. Я в детстве их тысячами ловил и сдавал на мех. Сейчас мне их жалко. Тут надо понять одно: кроты и мыши - это одно из звеньев пищевой сети. Эта сеть обеспечивает круговорот элементов питания и аэрацию почвы. Думаю, если земледельцу приходится с чем-то постоянно бороться, то это значит, что он делает что-то неправильно.

Никуда не пропадал. Всё время здесь. В готовности ответить на любой вопрос или поделиться опытом. С посадками всё нормально. В прошлом году, стал внедрять элементы ноу-тилл и в этом году - покровные культуры. Погода только досаждает.

@@СергейАлдушин-э2щ так чего не рассказяваете?

@@СергейАлдушин-э2щ что такое ноу тил, рассказали бы в видео

Приветствую! В случае затяжных дождей, сложно что-то придумать. Главное чтобы вода не застаивалась в проходах. А так, лучшая защита от избыточных осадков - отсутствие капельного и другого полива и хороший газообмен почвы. А ягода, конечно, будет терять потребительские свойства. У меня есть несколько видов пластиковых контейнеров под ягоду, при мокрой ягоде, собираем её только в контейнеры с перфорацией на дне. В этом сезоне, впервые лет за пять, пришлось собирать ягоду под дождём. Стихия...

И да и нет. Например, один и тот же сорт, на поливе в теплице у меня - 7% брикс, а в поле без полива - 11,5%. Но, если отсутствие полива приводит к почвенной засухе и соответственно, к стрессу и падению фотосинтеза, то брикс будет выше на поливе. Просто полив увеличивает урожайность, но не количество сухого вещества ягоды. Ягода становится водянистой, хотя, может даже иметь хороший уровень брикс. Конкретно для меня, отсутствие полива, является преимуществом над конкурентами по насыщенности вкуса ягоды. Но одновременно, снижает урожайность в пару раз. Каждый выбирает свою стратегию, в зависимости от контекста ситуации на своём рынке сбыта.

@@СергейАлдушин-э2щ Добрый день. Мне непонятно почему распространено мнение, что уровень Брикс у ягод соответствует их качеству. Этот же ещё зависит от сорта. То есть для каждого сорта должен быть свой критерий Брикс, если сорт априори кисловатый, то, что хочешь, делай, но выше, например 7-8 максимум всё равно его не получишь. Например, несколько лет наблюдаю за сортом Царица, так у неё выше 10 ни разу не видел. А вот в этом году удивил сорт Моллинг Столетие, даже не поверил глазам, одна ягода попалась 18,6 Брикс, хотя другие от 11. Условия выращивания одинаковые, но уровень Брикс отличается. Ну, и ещё вопрос, и он возможно один из главных, когда срывать ягоду, вроде бы покраснела, но кто знает, набрала она необходимое количество сахаров или нет, может быть нужно ещё несколько дней подождать. Например, у голубики есть один нюанс определения спелости и сладости ягоды и это не тёмно синий цвет, это если плодоножка покраснела, значит, ягода спелая. Хотелось бы узнать ваше мнение по этим вопросам.

@@ПавелК-ъ8м спасибо за интересные вопросы. Каждый сорт(любого растения) имеет индивидуальные особенности, в том числе по усвоению некоторых элементов питания. Также каждый сорт, по-разному(в разной степени) взаимодействует с биологией. Генетики и селекционеры подбирают особенности сортов, согласно поставленной задаче. Например, ради урожайности или красивой ягоды, жертвуют устойчивостью к заболеваниям - т.е. растения плохо работают с биологией почвы. Какие-то параметры можно изменить эпигенетикой, но кому нужно возиться десятками лет с проблемными сортами? Ещё раз: микробный состав уникален не только для каждого вида растений, но даже для отдельного сорта. Это и придаёт многие особенности растениям, в том числе по способности накапливать сахара и сложные вещества(вторичные метаболиты). К тому же, есть сорта влаголюбивые или засухоустойчивые. Каждый параметр будет воздействовать на фотосинтез. Накопление кислот, скорее особенности сорта, нежели показатель фотосинтеза. В показаниях рефрактометра, важен не только уровень брикс, но и вид линии показаний. Что толку от высокого брикс, если ягода не имеет кальция и ещё кучи других элементов? Кстати, недавно натолкнулся на утверждение, что только Брикс 7% и выше, позволяет растениям вырабатывать в большом количестве сильные вкусовые и ароматические вещества. И не забывайте, что показатель сахаров ягоды - ещё не показатель уровня фотосинтеза самих растений. Сейчас есть куча препаратов, грабящих последние сахара у растений, чтобы сделать ягоду слаще. Соответственно, кроме сахаров, в таких ягодах ничего не будет. С самими сахарами тоже не всё просто. Первоначально растения синтезируют глюкозу и фруктозу, затем переводят эти сахара в более сложные, в которых можно хранить в большом количестве в тканях растения. Рефрактометр не показывает, что он измеряет - глюкозу или сахарозу. А это две большие разницы. Сложные сахара - смерть для вредителей. Простые сахара - желанное для них лакомство. К чему я? К тому, что у ягоды может быть 16%Брикс ГЛЮКОЗЫ, а может быть 12% сахарозы. И тут оказывается, что ягода с 12% будет полезней и богаче по содержанию. Поэтому, не стоит забывать что рефрактометр хоть и полезный инструмент, но его способности сильно ограничены. Поэтому всегда смотрим и на уровень брикс и на вид линии показаний. Уровень 11-12% брикс - стена, которую сложно перешагнуть, не имея активного(доступного кальция) в почве. Отдельные ягоды и у меня имеют 13-14 брикс, но это уже больше показатель засахаривания ягоды(усушки), прямо на кусте. Какие-то физиологические отклонения. Когда рвать ягоду - решать вам. Промышленники рвут в технической спелости, для большей транспортабельности и срока хранения. Если я сильно передержу сорт "Зефир", то он начинает горчить. Другие сорта могут потечь или лопнуть от осадков. Главное, что качественная ягода не должна гнить, без всяких химических средств защиты. Да и не каждому покупателю нравится приторная ягода, нужен гармоничный вкус.

@@СергейАлдушин-э2щ Добрый день. Ранее я считал, что рефрактометр измеряет уровень сахаров, но смотрю в научных исследованиях при помощи рефрактометра измеряют не содержание сахара, а содержание растворимых сухих веществ (РСВ). В состав растворимых сухих веществ (РСВ) входят моно- и олигосахариды, органические кислоты, растворимый пектин, дубильные, красящие вещества, водорастворимые витамины (аскорбиновая кислота и Р-активные катехины, антоцианы и лейкоантоцианы), ферменты, азотистые вещества, макро- и микроэлементы. А содержание сахара в плодах определяют методом титрования по Бертрану. Может быть и есть какая то корреляция между РСВ и количеством сахаров, пока не разобрался.

@@СергейАлдушин-э2щ Да, между РСВ и сахарами корреляция есть. Но встаёт вопрос, а причём здесь размытость или не размытость линии рефрактометра. Значения Брикс показывают уровень содержания и макро и микроэлементов, очевидно в том числе и кальция

использую ещё универсальный и жёлтый. Жёлтый очень хорошо работает по ягоде. Единственный минус всех препаратов "жемчуга" - они постоянно стремятся опуститься на дно в опрыскивателе. Приходится периодически делать замысловатые движения спиной с опрыскивателем. И не совместимы с прилипателем-липосамом, что очень печально.

@@СергейАлдушин-э2щ У Белого Жемчуга есть ещё множество Универсальных : Универсальный Коричневый, Универсальный Термощит, Универсальный Стоп Клоп, Универсальный ЭММ, Универсальный Фитозащита, Универсальный + Хлорофил. Который из них?

Приветствую. Чего я только не добавлял при посадке клубники! Эффект - ноль целых. Почва из леса(перегной от муравейника) весьма неплохо работает в качестве почвы для рассады или как субстрат для клубники в горшках. Заметил одну вещь: чем почва более богата органическим веществом(гумусом) - тем больше можно заметить эффект от применения чего бы ни было. Были большие ожидания от экстракта компоста Джонсона. Но при листовом опрыскивании клубники - эффекта не заметил. Думаю, сказалась аномальная погода с сильными ночными заморозками.

@@СергейАлдушин-э2щ Добрый день. Сергей, а какой состав грунта вы посоветуете для набивки стаканов для рассады, скоро буду укоренять появляющиеся усы на кустах клубники?

@@ПавелК-ъ8м я же не знаю, какой грунт вам доступен. В принципе, что бы вы не использовали, неплохо туда добавить немного гранул "чёрного жемчуга"(ООО «Группа Компаний АгроПлюс»). Мой опыт показал, что искать какие-то грибные субстраты именно для стаканов с усами - не даёт никакого эффекта. Максимально эффективно работают листовые подкормки по усам. Стратегия со стаканами, не в том чтобы использовать какой-то особо питательный грунт, а листовыми подкормками заставить клубнику быстро развить корни, чтобы побыстрее высадить рассаду на основное место.

Однажды замрочился, и привёз из лиственного леса пару мешков почвы, в основн. дуб, берёза, ичто-то ещё, .. насыпал в лунки. скорее посадочные ямы(60на60), под абузы, получились как привозные с базара, еле у ворон отбил!)

Как пример, могу написать как я применяю эти препараты. У меня опрыскиватель на 18 литров, туда я добавляю 200 мл. Белого жемчуга(любого). И хотя на самой фирме мне сказали что прилипатель не нужен, но я добавляю 5 мл. "Сильвет 408". С липосамом Белый жемчуг не совместим. Если у вас нет Сильвета, то можно обойтись и без прилипателя, всё равно эффект от препарата будет. Главное опрыскивать при закате или восходе Солнца, в погоду с минимальным ветром. У меня нет капельного орошения и вообще я категорически против любого вмешательства в почву. Только по листу.

@@СергейАлдушин-э2щ Сергей, спасибо большое за помощь, буду кормить по листу. Хорошего Вам клубничного года!

@@ЛенаАвдеева-е9п только пожалуйста, не считайте что можете накормить клубнику по листу. Это лёгкая корректирующая подкормка, снятие стресса. Кормит клубнику сама почва и микробы. Земля не должна быть голой, мульча, желательно органическая - обязательна. Опрыскивайте раз в неделю, чередуя препараты. А год действительно, может быть клубничным. Ранняя весна и кусты очень хорошо перезимовали. Есть все шансы для большого урожая. Удачи!

Спрашивайте про все непонятные моменты. Тема слишком сложна, чтобы во всём разобраться, даже просмотрев несколько сжатых до предела по информации роликов.

Был бы рад услышать от Вас какой нибудь вопрос. Всё-таки тема сложная и для многих непонятная. Ведь в жизни главное, не знать ответы на все вопросы(это знает только Бог). А быть любопытным и уметь правильно ставить вопросы.

@@СергейАлдушин-э2щ Здравствуйте. Скажите, если бы не существовал фотосинтез , а был бы другой процесс повлияло бы это на стратегию питания. Сасибо.

@@СветланаКаллаева здравствуйте! Мне приходилось встречать утверждения, что на самом деле, фотосинтеза не существует. Ну, это из той же оперы, что и про "плоскую Землю", "химтрейлы" и "рептилоидов". А так, конечно, нужно было бы смотреть, на факторы ограничивающие урожайность. У вас может быть отличный фотосинтез, живая почва с полностью доступными элементами питания для растений. Но если вы высушите свою почву или наоборот, её затопите на несколько дней, то можете забыть про хороший фотосинтез. Даже оперируя сегодняшним пониманием природы, мы можем применять различную стратегию питания растений. Всё зависит от того, какие цели вы преследуете. Если ваша цель: сохранить или улучшить почву, вырастить поистине целебные продукты питания - то вам придётся следить за качеством фотосинтеза своих растений. Если же вас устраивает ваш метровый слой чернозёма, не волнуют расходы на с/х химию и качество выращенной продукции вообще по-барабану, то можно обойтись без фотосинтеза как такового. Мне попадались продукты с Брикс в 2-5% и это довольно распространённый показатель. Ничего личного - просто бизнес. У каждого такого производителя, как и у любого практикующего врача, есть своё маленькое( или не совсем маленькое) кладбище клиентов.

@@СергейАлдушин-э2щ Спасибо за ответ. Спасибо за видео и комментарии. Все очень интересно и познавательно. Радуйте нас новыми выпусками. Удачи Вам во всем.

@@СветланаКаллаева могу посоветовать канал, где много познавательных и более подробных видео, на темы которые подняты на моём канале. К сожалению, там перевод и озвучка выполнены с помощью нейронных сетей, но смотрится вполне нормально: www.youtube.com/@gena48100

Можете посмотреть новые видео по регенеративному земледелию с хорошей русской озвучкой на канале: www.youtube.com/@gena48100

@@СергейАлдушин-э2щ спасибо

Выяснил, что рефрактометр показывает не сахар собственно, а концентрацию в соке различных веществ. При резкой линии - основная часть веществ в соке - минеральные вещества. Если линия размыта - больше органических веществ. Смотрел лекцию голландца Пиуса Флориса.

@@ОлегТелепов-у8с по вопросу рефрактометра, советую полностью изучить сайт: www.highbrixgardens.com/what-is-brix.html От себя добавлю: чёткая линия показаний - дефицит кальция и других тяжёлых элементов, это основано на оптическом эффекте разного преломления света, в зависимости от плотности среды. Содержание органических веществ в рефрактометр не изучают. Непосредственно связью между плотностью питательных веществ и способами приборного контроля качества, занимается канал: www.youtube.com/@Bionutrient/videos если погуглить, то у них есть свой сайт с детальными исследованиями качества продукции. Хотя, они используют для исследований не рефрактометр, а масс-спектрометр и продвигают свой бытовой прибор - бионутриентметр. Не путайте вегетативную массу(сено, солому) и семена или плоды. Растения в вегетативной фазе, поддерживают оптимальный уровень питания в молодых листьях, а при переходе в репродуктивную фазу - уже поддерживают оптимум в семенах или плодах. Забирая всё что можно из листьев, стеблей и т.п. Так что сено никогда не засахарится, ибо это не орган размножения.

@@СергейАлдушин-э2щ поздравляю с окончанием переезда в новый дом! Благодарю за ссылки. Буду изучать. Вопрос. Вот вы посмотрели в рефрактометр и он показал например 5. Ваши дальнейшие действия? Каким образом вы узнаете чего растению не хватает или чего избыток? Только пожалуйста расскажите о реальных действиях, а не о том, что доступно на западе и недоступно нам. Вот что не понял. Вы пишете: «…есть чёткая взаимосвязь между качеством фотосинтеза(определяем рефрактометром) и содержанием полезных веществ» И далее: «При одинаковом фотосинтезе(показаниях рефрактометра), полезность выращенных в природных условиях продуктов будет всегда выше». Если рассматривать эти два суждения вместе - то они, как мне кажется, противоречат друг другу. В первом случае - четкая связь. Во втором - вовсе не четкая, а весьма условная. Что я здесь понял не правильно? Еще вопрос на который хотелось таки знать ответ. В мире насчитывается около 200 млн. больных сахарным диабетом, при этом 90% из них страдают сахарным диабетом 2 типа. Как отразится на их питании значительно увеличенное количество сахара в продуктах питания? "Природа, за редчайшим исключением не создаёт растений с высоким Брикс. Только человек может благодаря своему разуму создать оптимальные условия для фотосинтеза растений". Я пока не пойму эти логические переходы. Максимально полезные продукты (природные) почти никогда покажут высокий брикс. Но брикс - четкий показатель качества продукта.

@@ОлегТелепов-у8с спасибо за поздравления. Как говорят: "один переезд - как два пожара". Если рефрактометр показывает 5, то делать что-то уже поздно(если вы измеряете плоды). Это просто объективная оценка вашей технологии с точки зрения фотосинтеза. При таком показателе - надо что-то менять в следующем сезоне. Фотосинтезу что-то мешает и надо понять что. На Западе для этого делают листовые анализы. А мы - гадаем и поступаем на основе своих знаний и интуиции. И надо обязательно измерять Брикс в течении всей вегетации. Удачная подкормка, будет повышать Брикс на следующий день после опрыскивания(при хорошей погоде). Пример: рефрактометр показывает 10% на томате грунтовом и столько же на томате теплично-гидропонном. Фотосинтез и там и там - на высоте. Но в гидропонике нет цикла ризофагии и нет питания от микоризы. Вы лишаетесь тысяч сложных веществ, вырабатываемых биологией почвы. Отсюда и различие в полезности. Сахар сахару - рознь. Тех же вредителей привлекают простые сахара и убивают сложные. Проблема диабета не в самих сахарах, а в нарушении работы некоторых органов, вызванных неправильным питанием. С одной стороны, продукты с высоким качеством, могут помочь вернуть здоровье, с другой стороны - для этого нужно ЖЕЛАНИЕ больного, которого невозможно добиться и он будет готовить пищу неправильно и потреблять неправильную пищу. В природе невысокий Брикс(6-8%), но растения плотно сотрудничают с микробами. Это безусловно полезнее тех же показателей на моно-культурных полях. Мы можем вмешаться и сделать фотосинтез выше или ниже, но важно также наше воздействие на биом почвы.

@@СергейАлдушин-э2щ Я бы не стал воспринимать пословицу буквально. Я пожары тушу 27-й год. Насмотрелся таких праздников... "А мы - гадаем и поступаем на основе своих знаний и интуиции". По сути мы не можем делать основываясь на каких то объективных данных. Только методом тыка. Верно? "Удачная подкормка, будет повышать Брикс на следующий день после опрыскивания(при хорошей погоде)". Хорошо, мы записали эту инфу. А в следующий раз погода другая, воды в почве другое количество и много что другого. Опять методом тыка? "Пример: рефрактометр показывает 10% на томате грунтовом и столько же на томате теплично-гидропонном. Фотосинтез и там и там - на высоте. Но в гидропонике нет цикла ризофагии и нет питания от микоризы. Вы лишаетесь тысяч сложных веществ, вырабатываемых биологией почвы. Отсюда и различие в полезности." Это понятно. Брикс показал 10. И это не значит в моей почве работает цикл ризофагии и микориза. То есть рефрактометр не дает мне понять высокое ли у меня качество продукции. Так? В гидропонике не нужен рефрактометр чтобы понять что там нет ни ризофагии ни микоризы. "В природе невысокий Брикс(6-8%), но растения плотно сотрудничают с микробами". Так к чему мне брикс не ниже 12 если мои растения сотрудничают с микробами? Сотрудничающие с микробами растения дают максимально полезные продукты, но при этом показывают низкий брикс. Отсюда напрашивается вывод - что уровень брикс не отражает полезность продукта. Так? По диабету - ничего не понял. Во всех полезных по рефрактометру продуктах сахара должно быть втрое больше чем в продуктах из супермаркета. И как они мне полезны если для того чтобы не ухудшить ситуацию мне нужно снижать уровень сахара в продуктах?

Мне попадались видео, где сажали картофель по нулю. Но вообще, все замечают что картофель и корнеплоды проще выращивать по старым технологиям. У меня несколько лет, растёт картофель сам по себе в приствольном круге груши, под толстым слоем мульчи. Прорастает намного позже полевого, я его опрыскиваю теми же препаратами(и с той же частотой), как и клубнику. Убираю его позже полевого, просто отгребая мульчу и выбирая его из рыхлой земли руками. Клубни просто огромные. Брикс на них не проверял, к сожалению. У вас может быть сухое лето, но осень то есть? Можно подобрать смесь покровных холодного периода и выращивать её после сбора раннего урожая и вплоть до мороза. Или делать совместные посадки разных культур. Я сажал клубнику во всходы озимой ржи(поздней осенью). В итоге, на следующий год, рожь росла и клубника не погибала, хотя, особе не развивалась, пока рожь не прикатал. Исходя из описанных вами условий, рационально отдать под покровные какую-то маленькую часть участка на весь сезон. Этого хватит на последующие несколько сезонов выращивания культурных растений. Надо экспериментировать. Только эксперимент покажет, какая стратегия более результативна. Я бы, учитывая состав вашей почвы, больше налегал на опрыскивания по листу и мульчирование(без фанатизма). Результаты будут стабильными в любой год.

@@СергейАлдушин-э2щ Посадить картофель по нулю - не проблема. Как убрать без нарушения почвы вот проблема. Вы пишете: "рационально отдать под покровные какую-то маленькую часть участка на весь сезон" А смысл? Девид Брандт в одном из своих видео говорит, что если вы улучшали почву 10 лет, а потом вспахали, то вы разом потеряли больше чем накопили за все это время. У меня основная товарная культура - картофель. Занимает 90% площади. Даже если я выделю часть под покровные, то подавляющее время на одной и той же площади будет расти картофель. Осень у нас есть. Но осадков осенью по большей части мало пока тепло. Картофель убираю до середины сентября. В начале сентября возможны заморозки выкашивающие покровные кроме крестоцветных (по опыту) Весной сильные заморозки (на моей памяти до минус 8 градусов) возможны до 15 июня. Хорошо с ранней весны растут крестоцветные и подзимняя рожь и то не всегда из за недостатка влаги. "Или делать совместные посадки разных культур" Это хорошо для огорода в полсотки. Для меня совершенно не технологично (по опыту). Плотность картофеля очень большая - 700 кустов на сотке (выращивается на посадочный материал) через месяц после всходов стебли картофеля смыкаются. Там даже сорняки не растут. Вы пишете: "Только эксперимент покажет, какая стратегия более результативна". Это бесспорно. Вот что я в свое время наэкспериментировал. 6 лет (до 2006 года) почву не обрабатывал даже под картофель (посадка на поверхности почвы под мульчу). Все время когда не растут культуры росли покровыные. В те времена у нас вода в почве была на глубине 1,5 метра - влаги хватало. Сейчас вода глубоко. Минералку все эти годы не использовал. Из удобрений только мульча (по большей части солома) В результате такой тактики почва - как бетон, но пронизанный ходами червей. Урожай был высокий. В конце концов использовал классическую тактику - внес компост и песок. По большинству культур урожай не уменьшился. Зато проще стало сажать картофель. Стал заглублять клубни при посаде на 10см в почву. Урожай картофеля стал заметно лучше, на фоне того, что подпочвенной влаги к тому времени стало гораздо меньше. Вот такой у меня был один из экспериментов. В моем контексте. Ни тогда ни сейчас элементозов визуально не замечал. Вредители есть но гораздо меньше порога вредоносности. Урожай весьма устраивает. Ну это так, к слову. Выходит что регенеравтивное земледелие весьма однобоко? Если при нем нельзя выращивать все используемые человеком в качестве пищи культуры...Я надеялся извлечь полезную информацию для своего контекста....

@@ОлегТелепов-у8с блин, у вас очень специфичная культура, да ещё идущая как семенной материал. Я тоже не могу перейти на полный ноутилл потому, что уплотняются проходы между рядами клубники и надо уничтожить как-то сами старые кусты. Но не требую невозможного от регенеративного земледелия, а использую его элементы, которые хорошо вписываются в мою технологию. Работайте с помощью рефрактометра над улучшением фотосинтеза картофеля. Сок легко отжимается простейшими приспособлениями, это вам не сухой лист клубники. Вы имеете возможность проводить опрыскивания, мульчировать. Это уже неплохо. Что значит однобоко? Вам даётся теория питания растений, пути повышения плодородия и качества продукции. Вооружённые этими знаниями, вы можете самостоятельно подстроить свою технологию под требуемые вами цели. Если ваши цели не требуют того что предоставляет улучшение фотосинтеза - то и не надо пытаться втиснуть регенеративное земледелие в свою технологию. Я за то чтобы реально смотреть на вещи. Зачем делать то, что никто не оценит и в этом нет выгоды? Косвенный эффект от лучшего фотосинтеза - более короткий срок вегетации растений. Растения успевают быстрее дать урожай, или как с моей клубникой - дают некоторый урожай осенью на усах. Больше шансов вырастить что-то теплолюбивое или капризное. Покровные культуры в моём случае, дают стабильно выровненные кусты клубники. Все кусты шикарные, как на подбор. Но у меня около гектара под культурой, а остальные два гектара могут идти под покровные. У меня нет проблем с землёй для севооборота. Я могу даже не заморачиваться с покровными, просто предоставив свободу сорнякам. Потом их скосить, покрыть толстым слоем мульчи из соломы и на следующий год, пару раз обработать этот участок гербицидами. И всё - участок готов под посадку клубники. Это не кашерный вариант, но когда нет другого выхода - и так сойдёт.

@@СергейАлдушин-э2щ я не блин! 😀По остальному позже - дела зовут.

@@СергейАлдушин-э2щ я к любой информации подхожу критически. И по мере возможности и применимости к моим условиям использую ее. Поэтому, не строю иллюзий по поводу каких то волшебных приемов или препаратов. На вашем канале меня заинтересовала ваша убежденность в том, что регенеративное земледелие способно быстро качественно и единственно верным путем решить все возможные проблемы. Тогда как классическое органическое сельское хозяйство и промышленное сельское хозяйство - одно сплошное заблуждение. Очень хорошо что вы не фанатик. И с вами можно обсуждать многие вопросы. Я склонен не испытывать священный трепет перед регенеративным земледелием или любым другим направлением в принципе. Все же по факту, не все так гладко как говорят его популяризаторы. Тот же Гейб Браун в большинстве роликов говорит о том, что то что он делает будет работать абсолютно во всех условиях. Исключений нет. Но оказывается есть. Вы честно рассказываете об этом. Например вы часто упоминаете, что у вас тяжелая малогумусная глина. И судя по ручейкам, сбегающим с ваших полей можно сделать вывод, что инфильтрация вашей почвы весьма слабая. И это при том, что вы применяете методы регенеративного земледелия на двух третях своих площадей. А что показывают регенеративщики? Десятки миллиметров воды за считанные минуты уходят в почву и сохраняются там. У вас такого нет. Это конечно не говорит о том, что они врут. Просто, видимо есть какие то нюансы в применении, о которых мы не знаем. Было бы интересно понять почему так у вас. Раз уж затронул вопрос инфильтрации. У меня при любом самом сильном дожде никогда не бывает застоя воды на поверхности почвы. Инфильтрация превосходная. И это вовсе не потому что я использую покровные культуры. Я писал что с этим у меня проблемы. Виной тому бесполезные по вашему мнению классические методы: песок и компост по началу. В дальнейшем органика. Причем, часть почвы я обрабатываю электрокультиватором на глубину 10-12 см. Стоит эту обработанною почву накрыть мульчей и никакого заиливания и нарушения инфильтрации не происходит весь сезон. Я не про то, что регенеративщики не правы. Они правы в своих условиях. Но не стоит пинать все без исключения классические методы. Они могут быть весьма эффективны в определнных условиях. Сужу это по своему опыту. 6 лет использовал принцип И.П.Замяткина - "вырвал редиску, посади боб". В переводе на регнераторианский: " в почве максимальное время должны быть живые корни растений" Вы писали: Только живые корни растений могут создать оптимальную структуру почвы" В моем случае не прокатило. А классические методы хорошо сработали. Вот еще что интересно. В саду с 2000 года залужение. Там из трав растет все что может расти. Опад остается на месте. Десятки лет ничего не перекапывается. Синтетика не применяется. Почва не структурирована. Очень плотная. В другой части сада под ягодными кустарниками постоянная мульча. Подстилка из конюшни. Это смесь соломы, сена, немного опилок и совсем маленькое количество навоза лошадей (лошади скаковые). Сорняки выпалываются. Корней в этой почве (посажены саженцы однолетки) по сравнения с яблоневым, грушевым садом - мизер. Через 3 года почва - как зерно риса - вся структурирована по максимому, отдельными комочками. У нас даже в лесу такого нет. На грядке без перекопки с покровными когда нет культури мульчей - структуры нет. На грядке с мульчей без покровных - структуры нет. В саду с круглогодичными живыми корнями и постоянно закрытой опадом трав и деревьев почвой структуры нет. В ягодниках с минимумом живых корней и мульчей за 3 года суперструктурированная почва. Во всех случаях ни синтетики ни пестицидов нет в принципе больше 20 лет. Как вы это объясните? У меня объяснений нет.

Здравствуйте, Олег. Никакие комментарии, даже неприятные для меня, я никогда не удаляю из принципа. Я не Бог чтобы знать истину, и могу только поделиться тем что знаю сам и моим пониманием природы на основании этих знаний. Где-то могу ошибаться, где-то, по мере дальнейшего познания - прежние выводы становятся некорректными и неточными. Всегда необходима критика со стороны,ну, хотя бы чтобы понимать, что не сошёл с ума. Почему в почве леса больше углерода? Думаю, это связано с методикой подсчёта. Корни деревьев и дают тот самый повышенный углерод. В корнях деревьев обитает несметное количество насекомых, что тоже - углерод. Но, надо сказать, что непосредственно для накопления органического вещества самой почвы, лес больше отнимает, чем даёт. Максимальное накопление органического вещества происходит при соотношении, приблизительно 1:1 грибов к бактериям. Только понимаем, что это не только соотношение, но и определённое количество самих бактерий и грибов. Если мы желаем создать больше органического вещества в почве, то выращиваем не лес, а луг, а ещё лучше луг с контролируемым выпасом. И ещё. Ценность углерода грибного происхождения, связана с его устойчивостью на десятилетия(из-за клея-гломалина). Что толку от остального углерода, если он улетучится за несколько лет? Хотя, для промышленного выращивания, более выгоден быстрый цикл углерода, где он обильно поступает из почвы. Тут главное успеть его уловить с помощью культурных растений. Что бывает непросто.

@@СергейАлдушин-э2щ благодарю за ответ. Я так и подумал что произошел какой то сбой. Я посмотрел кое что из рекомендованных вами авторов. Посмотрел пару научных работ на которые ссылаются сторонники регенеративного земледелия. Вот что понял. В англоязычных научных источниках есть два термина. "Почвенное органическое вещество" (Soil organic matter - SOM). Это все почвенные органические вещества вместе взятые. И "почвенный органический углерод" ( Soil organic carbon - SOC). Этот термин означает устойчивый на десятиления и дольше углерод. В русском языке это называется "устойчивым гумусом" На обсуждаемой иллюстрации цифры и диаграммы показывают содержание именно устойчивого гумуса - SOC Как вы считаете, что является источником устойчивого почвенного углерода показанного серыми секторами на диаграммах? Вы пишете: "Ценность углерода грибного происхождения, связана с его устойчивостью на десятилетия(из-за клея-гломалина)". Гломалин вырабатывают только грибы образующие с растениями арбускулярную микоризу (Glomeromycota.) Значит ли это что грибы образующие другие типы микориз и грибы - сапрофиты бесполезны как источники SOC? Вы пишете: "Что толку от остального углерода, если он улетучится за несколько лет?" Рискну предположить что толк есть. В контексте этого обсуждения я вижу один из "толков" так. "Остальной углерод" рано или поздно обеспечивает жизнедеятельность микроорганизмов и всей остальной биоты почвы. Часть углерода расходуется в процессе катаболизма. А часть в процессе анаболизма. В конечном итоге все микроорганизмы пополняют собой пул почвенной микробной некромассы. А некромасса - источник SOC Вот вы писали: "...А отмершие микробы, образуют водонерастворимую некромассу, полную питательных веществ из поступающей органики". Что думаете?

@@ОлегТелепов-у8с так я специально указал на выгодность для нас быстрого цикла оборота углерода. Стабильный углерод структурирует почву, а нестабильный - идёт на рост наших растений. Земледелец может ставить разные задачи для себя, кому-то необязательно наращивать гумус, особенно если его почва уже структурирована и имеет большой запас органического вещества. Наоборот, погоня за урожайностью на бедных почвах, без надлежащей структуры - глупое занятие. Сначала создаём стабильную структуру почвы, а затем работаем на урожайность. И самое главное: даже нестабильная органика может сохранятся десятилетия, если не подвергать её окислению. Это не значит что надо её запахивать. Там где нет кислорода - корни не растут. Я лично наблюдал пласты "свежего" навоза на небольшой глубине, в отвалах заброшенных десятки лет назад ферм. Микориза выгодна на бедных или засушливых почвах. Если мы не ставим себе цель получить в выращиваемой продукции как можно больше вторичных метаболитов(полезных веществ) и у нас плодородная почва - то можно забыть про микоризу и наращивать содержание в почве фосфора в максимально доступном для обычных микробов состоянии(не путать с минеральными удобрениями). Как видите, наше мышление должно быть гибким, учитывать стоящие перед нами задачи и существующий контекст нашей почвы. Лучшее - враг хорошего. Не думаю что сапрофиты совсем бесполезны. Мы видим чудеса от применения компоста по Джонсону. Мне попадались огороды, удобряемые ещё в дореволюционные годы обычной органикой. Они сохранили высокий процент органического вещества и выглядели настоящим чернозёмом по сравнению с окружающей почвой. Правда, скорее всего, они имеют дисбаланс по калию и фосфору, но кому-то достаточно урожайности, пусть и в ущерб качеству. Сапрофиты дают толчок для почвенного микробиома к дальнейшей эволюции. Что является источником устойчивого почвенного углерода показанного серыми секторами на диаграммах? Пока об этом не задумывался. Многое на графиках и таблицах бывает непонятно и ведомо только авторам.

@@СергейАлдушин-э2щ вы давали ссылку на статью размещенную на сайте "Regenetarianism". На этом сайте под статьями есть список использованной литературы. Я нашел две статьи о SOC, на которые опирается автор. Приведенная вами иллюстрация из одной из этих статей. Серые сектора - это устойчивый гумус источником которого являются остатки растений. Вы пишете, что ведущая роль в накоплении устойчивого углерода принадлежит микроорганизмам. Это же отмечают авторы статей. Причем они говорят о том количестве устойчивого гумуса, источником которого являются микроорганизмы. Это в среднем чуть больше 50% (52 - 58) То есть на долю растительных остатков приходится чуть меньше 50%. Вы пишете: "Все вот эти наши органические удобрения(мульча, компост) они создают крайне недолговечное органическое вещ-во, а грибы, питаемые корневыми эксудатами, создают устойчивый гумус на десятилетия". Полагаю, что говорить о том, что растительные остатки не создают устойчивого гумуса при таких цифрах - не верно. Создают и причем в количествах почти таких же как и микроорганизмы. В статье говорится, что у образования SOC есть два пути: разложение растительных остатков и углеродный насос через корневые выделения - микроорганизмы - некромасса. Вот как пересказывает этот момент автор сайта: "Выделяемые метаболиты углерода из корней известны как микробный углеродный насос (MCP). Бактерии и грибы питаются MCP…они формируются и умирают, формируются и умирают. После того, как эти микробы умирают, они превращаются в некромассу, которая образует большую часть органического вещества почвы. Это известно как путь MCP. Есть также сапрофитные грибы. Это разлагающие вещества, которые расщепляют органическое вещество на органическое вещество почвы [SOM]. Они работают как часть другого пути образования органического вещества почвы, отличного от пути MCP. Разлагающие вещества являются частью пути разложения. Хотя, когда сапрофитные грибы умирают, они также становятся некромассой. Наружные клеточные стенки грибов состоят из хитина, довольно прочной молекулы углерода (волокнистого полисахарида)". Вот еще что интересно в первоисточнике. В долгой жизни устойчивого углерода виноват не гломалин, а полисахориды входящие в состав клеточных оболочек микроорганизмов. Причем полисахариды из некромассы грибов более устойчивы к разложению, чем полисахариды бактерий. Поэтому мы и говорим что грибы создают более устойчивый почвенный углерод. Что касается того, ризосферные или свободноживущие микроорганизмы создают больше SOC, в статье сказано: "Недостаточно понято, являются ли определенные виды микроорганизмов, связанные с определенными жизненными стратегиями, будут обладать высокой эффективностью использования микробного C и накоплением некромассы, и как взаимодействие почвенных микробных гильдий и почвенной некромассы влияет на круговорот SOM". То есть доказательств исключительности ризосферной биоты для создания SOC нет.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что количество растительных остатков настолько же важно для образования стабильного гумуса.

Ключевой момент! Насколько я успел понять, Вы много компоста вносите. Рефрактометру не понравится.

Жизнь не стоит на месте, не смотря на ад вокруг. Нашел более дешевый и даже боле эффективный препарат для листовых подкормок. Это продукция "Полидон" polydonagro.com/products/amino_bigsize Там далеко не все препараты для нас подходят. Но стоит обратить особое внимание на "Полидон БигСайз", "Полидон Финиш" и серию "Полидон Био". Этого достаточно для обработок в течении всей вегетации. Но про белый жемчуг не забываем. Антифриз и Дрип Ca+Mg хорошо дополнят препараты от Полидон. Купить их можно на авито, если интересно, то я могу дать ссылку у кого покупал. На фирмах эти препараты существенно дороже. Канистры в десять литров хватит надолго, открытые не портятся. Но вообще, надо больше внимания уделять покровным(из разных семейств) культурам. Сеять их сразу после уборки основных культур и не закапывая оставлять в зиму. Покровные могут действовать на урожайность и здоровье товарных посадок более эффективно, нежели подкормки по листу. Но лучше совмещать то и другое. И самое главное: эффективность листовых подкормок, находится в прямой зависимости от состояния почвы. Но это вовсе не значит, что мы улучшаем почву, внося в неё какие либо удобрения. Нарушение баланса по питательным элементам в почве, снизит качество фотосинтеза растений намного сильнее, нежели компенсирует это повышением количества органического вещества и улучшением структуры почвы. Спасибо что не забываете про меня.

@@СергейАлдушин-э2щ да, пришлите,конечно ссылку,у кого покупали

@@svetlanamichaylova6975 кстати, на белый жемчуг сейчас началась акция. Подробности на их сайте. Ссылка на Авито: www.avito.ru/voronezh/rasteniya/gerbitsidy_fungitsidy_insektitsidy_protraviteli_726888356 Просто спрашиваете перечисленные мной препараты, одна канистра стоит около 10 тыс(10литров). Полидон Био можно найти за три тысячи у других продавцов на авито. Био можно брать любой(зерновой, бобовый и т.п.) они по составу приблизительно схожи. Био идёт по началу вегетации. Биг сайз применяется после начала цветения(в течении десяти дней от начала цветения). Финиш - в начале налива плодов. Если работаете с многолетниками, то БигСайз и Финиш обязательны в конце вегетации для лучшей перезимовки растений. Удачи.

В первую очередь, надо сломать шаблон нашего мышления. Мы привыкли "улучшать" почву различными манипуляциями. Вроде бы, в теории, всё должно работать, а на практике - полный ноль. Проблема в том, что в толще почвы нет БЛАГОПРИЯТНОЙ для микробов структуры. А структуру эту невозможно создать механически или с помощью самых передовых и дорогих добавок. Почва на большую глубину должна полноценно дышать. Такой эффект в почве могут создать только корни живых растений. Если смотреть по работе сорняков на испорченной нами почве, то для этого им требуется два(!) года полноценной вегетации. Так у меня, они разуплотнили дорогу после тяжёлой техники подвозившей солому по полю. Осталось понять, как убрать сорняки, не потревожив почву. Гербицид(что очень плохо) или удушение их мульчей(гемор ещё тот). В принципе, разовое применение гербицида не приводит к катастрофе и это более быстро и технологично, нежели что-то ещё. У меня на крошечном клочке поля, клубника, посаженная после такой обработки показывала феноменально развитые кусты и этот эффект сохраняется и на второй год её вегетации. В этом году, проводил эксперимент в теплице по выращиванию покровных и последующей посадке в эту массу растений перца и томатов. Результат понравился. Кстати, я практически не использую листовые обработки в теплице. Дождя там не бывает и промыть листья( и плоды!) растений не получится. Впрочем, под корень я вообще ничего не даю. Признаков голодания не замечал. Если конечно, нет ночного холода. Та же клубника, посаженная осенью в десятилитровые горшки, даёт на следующий год по пол кило ягод. И это без подкормок вообще, только благодаря почвенной смеси из особой лесной почвы, трепела, мела или известняка и немного фосфоритной муки. Вот бы так в открытом грунте... Так что оживить любую почву можно только через выращивание покровных, без механической обработки почвы(после выращивания покровных). Я выращивал с осени озимую рожь в теплице и весной на другой грядке - покровные холодного периода. Рожь дала более раннюю и мощную зелёную массу. Кстати, при таком чередовании(сидераты+культурные растения) нет необходимости в севообороте. Главное приноровится совмещать выращивание покровных и культурных растений в условиях теплицы. Ещё раз. В обычной окультуренной почве, микробы работают в очень маленьком слое почвы(сантиметров десять). Если он ещё и не защищён органической мульчей большой толщины, то периодически подвергается высыханию и даже эти десять сантиметров толком не работают. Конечно, много зависит от количества органического вещества в почве, но даже с чернозёмом бывают серьёзные проблемы, когда он становится гидрофобным. А корни покровных не только размножают многообразных микробов в огромных количествах, но и участвуют в построении той самой структуры идеальной почвы. Только не надо думать, что будет какой-то эффект от пяти или десяти сантиметровых ростков покровных. Они должны вырасти до фазы бутонизации или цветения. Не все конечно, вряд ли есть смысл дожидаться цветения подсолнечника или кукурузы, но основной массы. Я впервые увидел стебель горчицы толщиной больше толщины пальца. Вообще, хороший ориентир процветания почвы - огромные листья покровных. Или короткие междоузлия культурных(особенно томатов). По наблюдениям, растения конкурируют в плодородной почве и сотрудничают в более бедной или сухой. Так что приминая покровные, можно давать конкурентное преимущество для культурных. Сейчас я все покровные засыпал толстым слоем мульчи из измельчённой кукурузы. Но можно оставлять и живой ковёр вокруг культурных, но это более хлопотно, особенно для перца. Для вашего случая, можно посеять смесь покровных на грядки хоть сейчас(культуры тёплого периода). Однолетники, конечно. Наблюдайте, экспериментируйте. Это не проторённая ещё дорога. Но другой - нет.

@@СергейАлдушин-э2щ Спасибо! Я правильно понимаю, что в данном случае компенсация выноса макроэлементов будет за счёт вытягивания из глубины земли корнями почвопокровных растений и мульчи?

@@oldsergey если ваша почва не подсажена на "иглу" минеральных удобрений, то дефицита макроэлементов не будет никогда. Да, будет дефицит кальция. Для его перевода из минерала нужна работа биологии. То есть само по себе известкование не даёт ровным счётом ничего. Минеральный кальций должен быть переработан микробами и встроен в почвенную матрицу. Только тогда растения могут его использовать и также проявляется в полной мере эффект "разрыхления" тяжёлых или плотных почв. Для всего этого нужны мощные корни растений. Есть растения спецы по добыче кальция из того же трикальций-фосфата или мела. Не надо боятся что когда-то кончится калий или азот. Их запасы в здоровой почве неисчерпаемы. Другое дело, что марганец влияет на усвоение растениями калия. Избыток или недостаток марганца(в восстановленной форме) может негативно влиять на поглощение калия. Или избыток магния будет создавать дефицит азота. Но это больше страшилки про больные почвы с бедной микрофлорой. Единственное что требует некоторого внимания, это возможный дефицит кобальта и молибдена в почве. По бору тоже можно перестраховаться. Большинство на западе, решают проблемы с почвой путём внесения конских доз компоста. Грибного компоста по Элейн Ингхем(её курсы стоят денег). Но всегда есть угроза разбалансировки почвы избыточным калием. Но кому-то проще повозиться с компостом, нежели с покровными. Дэвид Брант уже несколько десятилетий не удобряет свои земли(даже не вносит известняк) и имеет рекордные урожаи. Сколько в ведре почвы элементов питания? Да полное ведро! За исключением алюминия, всё содержимое ведра будет питать растения. Но только при активной микробной составляющей.

@@СергейАлдушин-э2щ По Дэвиду Бранту есть какие-то статьи, блоги? И кстати, вы то в итоге на чём-то остановились? Всё же кормить или не кормить по листу? ))) Та же клубника - её же сложно выращивать вместе с почвопокровными. Картофель, плодовые деревья и кустарники - повышаем брикс листовыми обработками или нет? ) Спасибо!

@@oldsergey по Брандту много видео на Ютубе: th-cam.com/video/RhL6ATmnjIM/w-d-xo.html Кормить по листу и кормлю. Но нужно соблюдать чёткую последовательность: Солнце, влага, почва, а уже в конце - подкормки по листу. Сами по себе, листовые обработки, особенно на проблемной почве - малоэффективны. Клубнику не обязательно выращивать одновременно с покровными, достаточно её с ними чередовать в севообороте. Тут нет строгих догм, в конечном итоге, мы делаем не так как оптимально, а так как удобно для нас. Даже в ущерб почве. Для деревьев и кустарников - листовые обработки также нужны. Просто не создав здоровую почву, мы станем пожизненными рабами опрыскиваний. И любая погодная неприятность(засуха, потоп) будет обнулять наши труды. И ещё один момент. Если в почве недостаточно кальция, то будет сложно поддерживать стабильно высокий брикс растений. Так что высокий брикс - комплекс благоприятных погодных условий, минерального баланса почвы, её воздухообмена, микробного разнообразия и только в конце - удачных листовых подкормок.

Тут сложно однозначно определить, что лучше. Думаю там где постоянный искусственный полив, то разумней слой мульчи. Не могу сказать, что трава под деревьями потребляет очень много влаги, но при очень жёстком дефиците воды - мульча предпочтительней, но не лучше. Мульча разлагаясь, обогащает углеродом лишь тонкий верхний слой почвы и немного черви вглубь растаскивают. Трава выросшая в полную силу, будет обогащать весь слой где растут корни и почва будет структурирована на большую глубину. Почему важна именно большая глубина структурирования? Потому что это - аккумулятор почвенной влаги и "небоскрёб" для микробов. Выпадающая неравномерно влага, будет полностью запасаться в слое почвы, доступном для корней деревьев. И кроме влаги, это огромный слой доступный для жизни микробов(за счёт отличного воздухообмена), а значит из всего этого слоя растения будут получать питание. Запас на миллион лет. Идеальна вообще комбинация как в природе - войлок из отмерших растений на поверхности и постоянно живые растения, прорастающие через этот слой. Зона проекции кроны деревьев, будет несомненно более грибной, нежели межа между рядами деревьев под траву. Вопрос не в количестве бактерий(оно и там и там - одинаково), а в количестве грибов. Деревья медленно растут и плохо себя чувствуют, пока соотношение грибов к бактериям не придёт для них к благоприятным значениям. Голая, без растительности почва, будет однозначно благоприятна только для бактерий. Мульча(высокоуглеродистая) будет на стороне грибов, но только в узком слое почвы, а глубже - мёртвая зона. Поэтому нужна трава. Но не просто трава, а многообразие по видам растительности. Короче, я бы выращивал травы в междурядьях, оставив зону вокруг деревьев естественным травам, ибо контролировать всё пространство технологически сложно и трудоёмко. Тем более что в междурядьях можно вести обработку почвы для посева, не травмируя корни деревьев. Но вариант с контролируемым выпасом животных вместо покоса - более совершенен. И ещё. Надо понимать, что любое растение с высоким фотосинтезом, будет создавать преобладание грибов в почве. Не такое как надо для леса, но всё же. Хотя бы первые год-два после закладки сада, хорошо бы делать опрыскивания трав в междурядьях для повышения их фотосинтеза. Думаю, это благоприятно скажется на всём саде.

@@СергейАлдушин-э2щ , здравствуйте. "Идеальна вообще комбинация как в природе - войлок из отмерших растений на поверхности и постоянно живые растения, прорастающие через этот слой."- означает ли это, что например газон лучше косить без травосборника, чтоб и мульча была подсохшая , и трава зеленая?

@@evelinapanfilova9558 здравствуйте. Если ваша цель - газон, то мульча ему только повредит. Мульча нужна для культурных растений, растущих редко, или для культур растущих в поле рядами, чтобы закрыть междурядье.

@@СергейАлдушин-э2щ , благодарю за разъяснение!!

Здравствуйте. Эх, задаёте вопрос на миллион! В англоязычных ресурсах подробная инфа по работе по листу - не даётся даже за деньги. Поделюсь тем что знаю. 1. Качество воды для опрыскивания. Оказывается для эффективной листовой подкормки, очень важна чистота воды. Лучше всего дождевая или талая. Обратный осмос также неплох. Есть сложности с речной, из пруда или другого источника. Чем чище вода, тем больше процент усвоения полезного. Я сам использую воду из проточного весеннего ручья, наливаемую в 20 кубовую яму с плёнкой. Дёшево и сердито. Считается, что если вода длительное время "заряжается" Солнцем то это полезно с точки зрения её энергетики. Главное чтобы не зацвела. В качестве превентивной меры можно её аэрировать и заселить хлореллой. 2. Прилипатель-растекатель-смачиватель. Без этой дорогой приблуды не удастся создать равномерное покрытие листа с обоих сторон. Каждый растекатель нужен для своего случая, универсальных нет и нужно смотреть чтобы раствор не сворачивался. Я пользуюсь "сельвет-407", липосамом, есть ещё на основе эфирных масел цитрусовых(пойдёт для времени роста ягоды). Вдобавок, надо смотреть рекомендации производителя по расходу жидкости на гектар. Варьируется от 250 до 1000 литров. Но расход разный в разные фазы роста кустов, это надо учитывать. Вообще, главное правило - минимальные рекомендованные дозы препаратов. Лучше опрыскивать чаще(не чаще чем через три дня), но меньшими дозами. Растение всё-таки не аккумулятор для питания, и лучше его не перегружать, а то можно получить дисбаланс питания и огромные проблемы. 3. Фаза Луны. Фиг его знает, но опытные гроверы утверждают что нельзя обрабатывать за три дня до новолуния и три дня после. Иначе - деньги на ветер. Я стараюсь придерживаться этого правила. Но без фанатизма. 4. Время. Вечер, за час-два до заката Солнца и до обильной росы. Но надо смотреть на силу ветра. При ветре лучше опрыскивать в более позднее время. При сильном ветре - нельзя работать, как и при угрозе дождя в ближайшие часы. 4. Опрыскиватель. Я пользуюсь "Умницей" на 18 литров. Есть более тяжёлые и лёгкие аккумуляторы. Это не столь принципиально, главное чтобы была оборудована рукоятка включения-отключения работы насоса. Это позволяет удобно и точно наносить раствор, не расходуя его в пустоту. Слышал про опрыскивание с дронов, но это не то качество, как и тракторные опрыскиватели. Но физически тяжеловато таскать три-четыре часа 25 кг лишнего веса на спине, особенно когда земля мокрая и ноги разъезжаются. Но это мелочи жизни. 5. Препараты. Присмотритесь к "полидон" и "белый жемчуг". Среди них попадаются, "то что доктор прописал". Смотрите чтобы не было нитратной формы азота или просто дикой мешанины со всей таблицей Менделеева. Основной упор листовых обработок - критические фазы развития. Для таких моментов используются определённые комбинации, и поливая всем без разбору можно наделать делов. Так,в течении десяти дней после начала цветения нужен кальций, а позже - калий. 6. План. В голове должен быть более менее чёткий план, когда применять препараты и знать совместимость комбинаций этих препаратов. Тут надо понимать потребности растений, учитывать влажность почвы, температуру воздуха и почвы. Наука, блин. 7. Даже однократное опрыскивание, если угадать состав - может творить чудеса. Можно ориентироваться на эффективность подкормок с помощью рефрактометра. Но нужен хороший гидравлический пресс. Есть растения сок которых легко отжать чеснокодавкой, а есть очень сухие листья, для которых надо чтобы "слон наступил". 8. Надо понимать, что "Кащеева игла" не подкормках, удобрениях, компостах и других чудесах науки. Главная движущая сила - в почве в виде микробов и отличного воздухообмена. Достичь успеха можно только через выращивание разнообразных по составу покровных культур и с нулевой обработкой почвы. К этому надо стремиться. Тогда растения станут более устойчивыми и менее от нас зависимыми. Сложная задача.

@@СергейАлдушин-э2щ Спасибо! Про большинство тезисов знал ) А опрыскиватель получается используете как есть, без воздуходувки? По клубнике, наверное, оправдано, а вот деревья, да и тот же картофель с ней гораздо быстрее - получается широкая и длинная струя мелкой взвеси. Но для меня самый важный вопрос - интенсивность опрыскивания. Всё же как смачивать - обильно, со стеканием, или просто лёгкой взвесью слегка увлажняя листья? По удобрениям на этот сезон решил попробовать простой универсальный вариант австралийцев - более менее удалось подобрать и сделать вариант их удобрений Triple Ten и Trio и собираюсь, как они рекомендовали, чередовать их через неделю в течение сезона. Про почву тоже понятно, но всё ж разное - грядки с зеленью, теплицы, плодово-ягодные кусты и деревья, картофан )))

@@oldsergey если производитель рекомендует расход в 250 литров на гектар, то это скорее лёгкое увлажнение. Но наиболее эффективно идёт усвоение именно с обратной стороны листа, а это уже скорее обильное увлажнение, если , конечно вы не опрыскиваете высокие деревья с земли. Воздуходувка - есть, но последние три года погода не даёт развиться кустам в полную силу и нет необходимости в её применении. Важно знать, что даже суточное затопление осадками почвы, приводит к почти полному уничтожению её микробиома. Восстановление занимать может годы. Ну, это мои, местные проблемы. Не допускайте луж на поверхности листьев - этого достаточно. И минимальные дозы действующих веществ. Незабываем, что фульвокислота и аминокислоты ускоряют попадание в лист удобрений в разы. Как и то чтобы лист не высыхал несколько часов после распыления препарата.

@@СергейАлдушин-э2щ И не в тему опрыскивания, но в тему техники ) У вас есть измельчитель соломы? Попытался поискать в интернете - то варианты, где чуть ли не по соломинке нужно запихивать, то промышленные монстры, измельчающие целиком тюками ))) Единственная средняя модель - КР-02, не без недостатков, да и та почти 40 тыс стоит. Не попадалось ничего среднего, по вменяемой цене? Для того же компоста, насколько я понимаю, лучше измельчать.

@@oldsergey для мульчирования клубники, длинная солома будет намного лучше. Так что особой потребности измельчать у меня нет. Единственный вариант - поищите большой измельчитель соломы в хозяйствах. Проще его арендовать вместе с трактором на день и измельчить нужное количество рулонов соломы. Ничего приемлемого для нас я тоже не встречал. Мне в этом году попалась забракованная (из силосной кучи) измельчённая кукуруза. Вот это вещь! По виду напоминает очень тонкую древесную щепу. Вот это реально отличная вещь для компоста, особенно по Джонсону. Сильно не слипается, быстро начинает набирать температуру. Черви её обожают(перегнившую). Блин, там тонны её выбросили!

Здравствуйте, Юрий. Начну с конца. Оставляйте цветоносы. Усы всё равно будут только после жары, осенью. Всё-таки у вас юг и длинная вегетация. А лишние деньги - могут пригодиться. Сложно дать однозначный ответ по количеству соломы. Солома из под разных культур, ведёт себя по разному. Я бы порекомендовал пропустить солому через измельчитель(как на комбайне) и тогда она весной будет иметь небольшую толщину, но высокую плотность. Тут же ещё много зависит от высоты снегового покрова зимой. При большом весе он работает как каток. Люцерна - замечательный предшественник. Но вам придётся её как-то убивать. Что не есть хорошо для микробов почвы. Я бы убил её любым гербицидом в районе начала сентября и подсеял на её место покровную смесь. Эта смесь не только повысит потенциальную урожайность клубники, но и все кусты будут выровненные по размерам, крупные, без "задохликов". Если покровные будут интересны - напишите, я в свою очередь, подробно распишу принцип подбора культур. Если конечно, у вас нет проблем с осадками осенью. Вообще, с соломой очень много вариантов и все надо прорабатывать для своих условий. Могу на "пальцах" объяснить главные принципы: 1. Земля должна находиться как можно меньше без корней живых растений. Идеальный вариант - посадка клубники сразу в "убитые"(прикатанные или протравленные) покровные культуры. Сохранение биологической активности почвы - ваш самый главный фактор в борьбе с болезнями и повышением качества и урожайности. Механическая обработка почвы - большее зло, нежели однократное применение гербицида(хотя это смертельная отрава для нас самих). 2. Сажать надо всё-таки осенью. Весенняя посадка даёт много лишних хлопот и минимум денег. Лучше даже пропустить весну и отложить посадку на осень. Задно можно побороться с многолетними сорняками на будущей плантации. 3. Для вашего климата, максимальная длительность выращивания - два года. Для обычных ранних сортов - лучше один год. Лучшая ягода по всем параметрам - именно с однолетки, разница колоссальна. Мальвина требует двух лет. 4. Надеюсь вы не будете сидеть на одном сорте. По первости, необходимо иметь много сортов разных сроков. И нещадно отбраковывать невкусные или проблемные сорта. Из десяти, в лучшем случае, остаётся один, но надёжный и неприхотливый. 5. Без развития - приходит смерть. Если уж занялись, то постоянно расширяйтесь по площади посадок и по знаниям. Эксперименты должны стать основой ваших увлечений клубникой. Потому что вы решили не идти проверенным путём и можете как выиграть, так и проиграть. Повышайте свои шансы на успех. 6. Фотосинтез. Овладевший управлением фотосинтезом - имеет в своём распоряжении "золотую рыбку" любых желаний. Сила не в удобрениях, а в умении управлять природой в своих интересах. Плыть по течению природы, а не против неё. Спрашивайте ещё. Всегда отвечу. Лучше заранее распланировать каждый шаг.

@@СергейАлдушин-э2щ Спасибо большое,что нашли время на ответ!Я начинал с черной смородины,которой у меня 800 кустов,добавил в ассортимент малину ремонтантную Зюгана 15 соток + 15 соток(на двух участках,причем на втором участке садил после целины,где росли и акация и тростник,как понимаете пришлось вспахать,внёс доломит био в гранулах осенью,весной посадил,результат ошеломил,как будто другой сорт:растение здоровое,чистый лист,с множеством латералов).Конечно,с малиной проще всего:легко собирать,плодоношение до двух месяцев,мой сорт выдерживает без шпалеры,не нужно бороться с вредителями,скосил и забыл,цена в прошлом сезоне доходила до 4 дол.(забирали оптом).Но был 18 год,когда малину и даром не брали.К слову у меня есть оптовый сбыт на все.Поэтому на оставшиеся 20 соток решил садить клубнику.Мальвину выбрал за позднее цветение,т.к. местность находится в низине и возвратные заморозки в последним годы замучили.По низу участка протекает речушка с дебетом кубов 10-15.А в этом году приобрел участок 1,3 га.,который находится за 400 метров и выше на 30 метров.В принципе,воду подать туда можно,но нужно ли?И вот на данном участке весной была выкорчевана экскаватором акация,которая занимала половину участка и получилось 5 машин дров,а на остальной части люцерна.Есть идея разбить участок на 3 и каждый год подсаживать.Так как есть уже Мальвина,как минимум одну часть можно посадить своими саженцами.После корчевки как можно привести в порядок землю?Пахать?Корней в земле много осталось!Да,лето у нас последним годы первая половина как правило дождливая,когда ранняя и средняя клубника,вторая половина и осень осадков мало.Зима разная бывает,но в основном до Рождества(7 января) теплая и бесснежная.Спасибо большое!Конечно,я только учусь,но думаю,моя плодородная земля многое мне простит!😉Уж очень мне понравился Ваш метод!💞А то у нас если и мульчируют соломой,то под ягоду,а потом убирают!Но не хлебом единым живёт человек....Должно быть и время для души!

@@ЮрийПодопригора-ч2л вы пашете не для почвы, а для своего удобства. В жизни приходится искать правильный баланс между тем чтобы не мучиться и заработком. Если раскинуть мозгами(когда жизнь заставляет), то можно обойтись без многих, казалось бы необходимых вещей. Если у вас метровый слой чернозёма, то проблемой почвенного плодородия можно особо голову не забивать. На ваш век хватит. Я сам в прошлом году пахал пол гектара, из-за того что после того как там поработал комбайн - остались огромные колеи и оставлять поле в таком виде было просто невозможно. Два года сидерации пошли насмарку. Меня смущает ваш выбор сорта "Мальвина". У меня он только начал проходить проверку, ну и как-то пока я не впечатлён. Всё-таки небольшую плантацию реально закрыть нетканкой от морозов и ещё есть методы обработок по листу для повышения морозостойкости цветков. Когда есть оптовый сбыт, это может быть хорошо, если только цена нормальная. У меня берут по себестоимости и делаю это только в случае крайней необходимости. Поддерживаю ваше желание разбить участок на три части. Нет смысла засадить сразу всё и на следующий год остаться без молодых кустов. Можно сажать меньше, но за счёт лучшего ухода и продажи ягоды напрямую покупателю - получить больший доход, нежели мучаясь с большой площадью и отдавая всё за бесценок.

@@СергейАлдушин-э2щ Ну по Мальвине,конечно,посмотрю в этом году.Но,думаю,тут в низине посадил её правильно.Тот участок,намного выше.Еще взял на пробу ряд Аргентеры.Будем посмотреть.Я собирался в прошлом году летом садить кассетой ранний сорт,поехал заранее,завёз аванс.В конце лета позвонили,сказали рабочие запороли рассаду,извинились ,вернули аванс.Думал,вообще клубнику не садить потом решился на Мальвину,по наитию!Отпишусь по результату.Вот Вы садите осенью,а как поливает при посадке?

@@СергейАлдушин-э2щ А по поводу цены,то у нас на рынке такие цены,как оптовые,потому что очень многие садят,у всех огороды и овощи и ягоды дешёвые.А оптовики везут в города-миллионики за 400 км.Малина и на рынок и на заморозку.Но опасно одной малиной заниматься!