วีดีโอ

Вы для начала обратите внимание на настройки у 1С15. У него повышено напряжение на квадрат. Если я установлю тоже 50 на деление, как у Дупла, то наглядно будет видно то, что здох не 1С15, а Дупло. Такшта 1С15 в этой парочке просто молодчинка. Да и обзоры доказывают, что 1С15 держит амплитуду до частоты не меньше 60 МГц.

Планирую. Но только без того, что бы влезать в схему дупла. Буду готовить два спецщупа с пониженным до нужного уровня сопротивлением.

@@33orlan говорят надо конденсатор по входу поменять на 100нф

@@samadov7 слышал. И общался с тем человеком, который к такому решению первым пришёл. Но во-первых, надо лезть в схему. А этого со своими рюкривыми рученками я делать не хочу. Есть вероятность, что я тупо приведу дупло в неработоспособное состояние. И во-вторых, полного восстановления точных показаний таким методом всё равно не добиться. Это сказал именно тот человек, кто первым догадался изменить номинал того конденсатора. Я пойду более надёжным и более безопасным для ослика путём. И кстати, не всем счастливым обладателям дупла метод с конденсаторами хоть как-то помог восстановить достоверность показаний...

@@33orlan я тоже общался, и уже заказал эти конденсаторы

@@33orlanпоменял кондер все исправилось)

Один к одному по объёму.

Надо сначала хорошо смешать основу с графитом и только потом добавить отвердитель. Можно ещё минуты две перемешивать уже с отвердителем и вывалить в то место, которое необходимо заполнить теплоотводящим составом. Для того, что бы гарантированно уберечь плату от возможных протечек тока по графитовым цепочкам, плату сначала надо покрыть тонким слоем чистого компаунда с отвердителем. Подождать хотя бы частичной полимеризации тонкой плёнки чистого компаунда (часов 10) и только потом заливать компаундом с графитом.

Сомнения есть... Если мощность задрана за разумный предел то проще её уменьшить до возможностей охлаждения чем изобретать приточную вентиляцию фары. Тем более что касается цоколя Н4. Выше 20 ватт уже встречным по глазам режет даже при приемлемой галке. Я считаю что намного быстрее,проще и полезнее для встречки будет подобрать токоограничивающие резисторы в драйвере чем изобретать охлаждение.

Мне до этого дня заниматься компаундами не приходилось. Долго и нудно пытался собрать информацию о компаундах с повышенной теплопроводностью, но абсолютно без успеха. На сколько я знаю фирменные копмаунды имеют максимальновозможный коэффициент в районе 1,2 Вт/м•градус. Но при этом есть термопасты, производители которых объявляют коэффициент аж до 10 Вт/м•градус. О любом результате сообщу в последующих видео. В них же будет и рецептура и технология изготовления.

​​@@UeujkmVeujkm нэмо, чудо, отдохните... Гнобильщик недоделанный... А то вы таким темпом свою карму себе окончательно подпортите... 🤭

Есть.

​@@33orlanкак вообще поршня ? В смысле довольны остались выбором... Там маслофор или шумность?

@@user-fs7uj8uf2q Владелец машины доволен.

Маргарита, я вроде не озвучивал такое значение. Видно, что в дежурке потребление в районе 0,6 Вт. В запущенном состоянии - примерно 88 Вт.

@@33orlan какую заказали ?

@@MGAGAGA «Amperin SS100» 3 гр. Обещают 8,5 Вт/м•К.

​​​​​​@@MGAGAGA В понедельник, если ничто не помешает, проведу все проверки и сниму видео. ПЛАНИРУЮ: - для чистоты эксперимента разберу лампу, оставлю пластину с диодами и с тремя квадратными прутиками без возможности передавать тепло на корпус лампы, подключу к питанию и замерю температуру на корпусе кристалла и на остальных местах медной пластины; - затем проверю какая мощность потребляется именно светодиодами для того, что бы узнать кпд драйвера. Так как судя по тому, что корпус драйвера практически по всей своей площади нагревается примерно до такой же температуры, до какой нагревается светодиод, кпд драйвера выходить наверное не выше 55%. Если это так, то придётся тупо отрезать комплектный драйвер, а вместо него использовать обычный DC-DC понижающий преобразователь, кпд которого находится в районе 85...90%; - затем промажу все привалочные поверхности термопастой, соберу лампу, подключю питание и сделаю итоговый замер температур (с чем сравнивать уже есть, ролик снят).

Уровень, на котором будет ограничен ток, задаётся производителем ламп. Он намеренно "программирует" драйвер на то, что бы драйвер выдавал сильно завышенный ток. От этого кристаллы светодиодов начинают перегреваться (нагреваются до температуры даже выше 150°С) и быстро деградировать. Цели у производителя две: 1. удивить потенциального покупателя вауэффектом; 2. сделать так, что бы лампы не светили долго. Производителя устраивает продолжительность 700 +/- 500 часов.

@@UeujkmVeujkm Я кстати, на ваших обоих каналах вижу этот детсад 🙂 Да, будьте уважительнее к мнению других. Почитайте Дейла Карнеги перед сном 😉

В драйвере этих k8c h4 на входе стоит диодный мост. По этому при любом подключении всё работает. И вентилятор крутится и чипы светятся.

@@33orlan У меня H7 И как писал ранее светится только в одном положении.В том,что не совпадает с надписью

​@@Lexey_36понятно. Значит производитель напутал с маркировкой. Главное, что он в плату включил схемку защиты от переполюсовки.

БиЛед модули дорогие для моего бюджета и фары не хочу трогать ...

К7с

Я принял решение использовать DC-DC понижающий преобразователь «MP1584EN». У него приемлемый кпд, порядка 83%. Но от него обязательно надо отводить тепло на корпус. Лично я планирую применить самопальный компаунд: силикон с замешанным в нём алюминиевой пудрой.

Вам, товарищ педагог, дисквалификация. И срочно на переквалификацию.

Какую-то самую типа свежую. Но проблема уже решилась. Один из огромного числа владельцев этого ослика изучил и проанализировал схему ослика и нашёл критическое место. Выяснилось, что фнирсевцы допустили ошибку при разработке схемы и вместо одного конденсатора установили другой, гораздо меньшей ёмкости. Из-за этого просчёта и стала вылезать такая ошибка. Если интересно, то я могу сообщить подробности и все рекомендации по доработке/исправлению схемы ослика.

@@33orlan конечно же нужно доработать !

​@@user-zi8tj3kc5v Есть решение проблемы: t.me/proektirovshik77/52481

​@@juhaszpeter4796 спасибо проверю и отпишусь вам

@@user-zi8tj3kc5v Замена двух конденсаторов корректирует только уровень напряжения, при изменении режима AC/DC канала ошибка все равно будет с измерительной головкой 10х, компенсировать прямоугольный сигнал не получится. Вам необходимо решить, компенсировать ли пробник переменный или постоянный ток.

Канечна жеж уверен. На все 218 процентов.

​@@user-ru7jf9ip3yв том и проблемка. Мультиметр сможет, а эта хрень двухжопая нет...

Калибровка по двум типам ничего не дала.

Найден метод исправить косяк разработчика аппаратной части: t.me/proektirovshik77/52481

@@33orlan спасибо, так спасибо. А то вроде не критично, но покоя не дает)

@@33orlan Попробовал сегодня припаять параллельно по 0.1мкФ - без результатно....

​@@karomag Ясно. Если есть свой Ютуб канал, попробуйте снять видео и киньте мне ссылку на ролик, я гляну.

​@@karomag В Вотсап представители техподдержки FNIRSI создали группу по этому ослику. Если надо маякни, я кину ссылку на группу.

Что такое «МЕАN»?

чего-чего ? нормальный ослик поставь и проверь - будет показывать практически точно. это в этих осликах такая дичь. У моего dso2512g такая же дичь была. Причем по мере движения вверх\вниз сигнала, напряжение менялось. Там было в схеме у усилителя резисторы - их сопротивление подбирал, чтобы напряжение постоянное показывало более-менее. После таких манипуляций уже показывает со значительно меньшей погрешностью.

Приветствую. Как там с электромоторами и понятия не имею. У меня не было нужды заниматься электродвигателями, по этому их я не изучал.

А смысл? «Vp» - это половина «Vpp».

«rms» - это и есть среднеквадратичное значение переменного напряжения. То есть это и есть действующее значение переменного напряжения. Значение именно «rms» и показывают все мультиметры.

Ну какие «1,05»? Этот ослик занизил показания на 20%... В том-то и дело, что сейчас уже не те времена, когда можно радоваться некачественному продукту. Сейчас у покупателей есть возможность при необходимости некачественный товар вернуть продавцу и вернуть деньги.

И при этом ещё дополнительно подпортить репутацию производителя такого некачественного товара.

Если в ближайшие 3 недели производитель этого ослика не примет меры по программному исправлению этого косяка, то я буду вынужден вернуть товар продавцу и потребовать возврата уплаченных мною денег.

Все мльтиметры впоказывают значение именно «rms», то есть именно действующее значение переменного напряжения.

​@@user-dx8wp9vf5e «rms» оно же «среднеквадратичное значение измеряемого напряжения» обзывается ещё и «действующее значение напряжения» Лично я на своём веку повидал и поиспользовал не малое количество мультиметров, но я не встречал ни одного, который бы показывал амплитудное значение измеряемого напряжению. По поводу «показометра». Об этом я полик и снял. С таким косяком осциллограф FNIRSI DPOX180H из измерительного приборчика преобразовался до показометра. Хотя FNIRSI-1C15 (как и подавляющее большинство всей массы осциллографоф) и не является точнейшим измерительным приборчиком, но он показывает вполне реальные цифры. Простым показометром его назвать уже нельзя Точность его показаний вполне укладывается в обещанные производителем рамки. А вот с DPOX180H Фнирсевци накосячил и конкретно. И это скорее всего даже не недостаток прибора, а конкретный брак, который вполне законно может стать основанием для возврата покупки продавцу.

Пока не понятно. Есть информация о том, что многие обзорщики (в том числе и забугорные) этот косяк обнаружили. Некоторые отписались производителю. Подождём ответа.

@@33orlan на вопрос будет новое обновление 4v ответили так- скинули официальную ссылку и пишут следи за продуктом. 🙄

Это ослик говнецо. Причем, именно эту проблему, что на видео, никакой прошивкой не решить. Нужно менять конденсаторы во входных цепях на бОльший номинал.

​@@Sergey-D.V. В принципе этот косяк уже является законным основанием для возврата.

из-за этого видимо прибор и занижает показания на AC входе

При этом в точно таких же условиях fnirsi 1C15 справился с определением на твёрдую пятёрку с плюсом. Такшта, ни компенсации, ни калибровки и ни входные ёмкости тут не причём. Ослик у них получился конкретно кривой...

Причём. На более высоких частотах (выше 20kHz) аппарат работает вполне сносно как с открытым входом, так и с закрытым. Речь идет не о саммих щупах (они тут совершенно не виноваты), а о конструктивном недостатке входной части устройства. Это аппаратный косяк, который можно устранить только физическим вмешательством в схему устройства. Да, не спорю, программные косяки, причем конкретные, тоже есть, но разработчики новой прошивкой это могут устранить, правда они пока не сильно торопятся это делать. Производителю устройства написал, проблему входной части они признали, но... воз, как говорят, и ныне там. А так сравнить есть с чем - в распоряжении более 20 разных моделей осциллографов, включая большинство последних новинок с Али и заканчивая серьезными настольными моделями.

​​@@user-ud5su5hh5i Приветствую. Есть вариант решения этой проблемы. Участник телеграм-сообщества под именем Сергей Пацинко разобрался в схеме и нашёл косяк. Он состоит в том, что разработчики допустили ошибку и вместо одного конденсатора в схему каждого из двух каналов воткнули другой, гораздо меньшей ёмкости. Сергей отписался в техподдержку FNIRSI и те видимо проверив информацию поблагодарили Сергея за его работу. В телеграм канале Сергей выставил фото того конденсатора на плате, который и необходимо либо заменить либо параллельно к нему припаять второй, что бы в сумме получилась требуемая ёмкость. Вот ссылка на его пост: t.me/proektirovshik77/52481