วีดีโอ

Dzień dobry, sporo szukałem odpowiedniego agregatu do wypożyczenia w celu naniesienia hydroizolacji, niestety bez skutku, dlatego skończyło się na zwykłym pistolecie, jak Pan zauważył. Co do drugiego pytania to stwierdzam, że niestety się nie nadaje. Co prawda wykorzystałem taki zestaw, ale praca nie była komfortowa. Z racji lepkości masy, trzeba było popychać ja wewnątrz zasobnika (dorobiłem swoisty "tłok" i ręcznie zgarniałem masę ku dołowi leja), a pistolet co wiadro dokładnie myć. Do profesjonalnego zastosowania nie polecam:)

@@polishtoolboy :-) Robię dokładnie to samo od kilku dni, odpowiednie agregaty - przy jednorazowej akcji ciężko znaleźć do wypożyczenia, a pewnie i koszt byłby nie mały (maszyny kosztują od 40k wzwyż), zaś agregaty szpachlarsko - malarskie, boje się o ich odpowiednie doczyszczenie i problemy. Ale w takim razie spróbuję metody pistoletu którym Pan robił, bo mam taki pod gruntowanie, wiadomo - nawet jak się coś zaklei na amen to nie będzie szkoda pistoletu za 100 zł :) A może a nóż pomoże i trochę przyspieszy. pozdrawiam

Najważniejsze to kontrolować grubość warstwy, bo jak będzie za grubo na raz to może pęknąć podczas wysychania. Z ciśnieniem też warto eksperymentować, ogólnie odniosłem wrażenie, że przy zbyt dużym, pęd mieszanki potrafił robić kratery w świeżej warstwie. A co do reszty to trzymać się tego co KT produktu opisuje producent:)

Zgadza się, został zastosowany szlam, izolacja mineralna sztywna. Pozdrawiam

Po obu stronach, pozdrawiam

Cześć, również w rogach. Pozdrawiam

Jak znajdę chwilę to oczywiście

@@polishtoolboy ok super

Położyłem grunt pod papę, ale bardziej z tego powodu, że mi go zostało. Niby Icopal daje dłuższą gwarancję na papę, gdy jest położona na zagruntowane podłoże, ale kto to będzie respektował po latach. W przekrojach słupów tak jak napisałeś.

Dziękuję za słowa uznania:) Niestety brak czasu mi na to nie pozwala...z drugiej strony aktualnie budowa jest na takim etapie, że nie ma tam nic wyjątkowego, czego nie można znaleźć na YT. Jak skończy się sezon budowlany zapewne coś się pojawi, ale nie jestem w stanie określić, kiedy to będzie. Pozdrawiam

Cześć, w przekroju słupów Ceresit CR90, a pod ścianami Icopal Fundament Szybki profil SBS 4.0, pozdrawiam

Niestety wodę mam dość płytko, ale nie tylko z tego powodu zdecydowałem się na coś lepszego, tak jak wspomniałeś o dysperbicie, taniej ciężko znaleźć coś co nie zniknie po kilku latach...estetyka wykonania wynika z moich osobistych cech, czasami myślę że to bardziej wada niż zaleta. Nie ma co się dziwić, podwykonawcom kiedy mają płacone za wykonaną pracę, im szybciej zrobią tym szybciej otrzymają zapłatę, takie realia.

@@polishtoolboy a nie myślałeś o płycie fundamentowej? nie wiem czy przy takich warunkach gruntowych nie była by to tańsza i lepsza opcja. Ja porównywałem koszty przy budowie swojego domu to zwykłe fundamenty wychodziły tyle samo co płyta, licząc hydroizolacje itp.

@ZwyklyKanalOBudowie na moment kiedy wybierałem projekt za mało wiedziałem odnośnie posadowienia na płycie fundamentowej, gdybym miał jeszcze raz wybierać, poważnie bym się nad nią zastanowił.

Sprawdzałem i max było około 30km/h, normalnie przelotowa prędkość w moim przypadku to 20km/h. 16 to trochę mało, na pewno miałeś włączony najwyższy bieg?

@@polishtoolboy tak najwyższy, biegi wszystkie działają. Ogólnie mam tą maszynę już 6 lat I od początku była taka wolna ale myślałem że ten typ tak ma, ale widocznie jest cos nie tak.

@@MichałZych-b5r rozumiem, w instrukcji serwisowej jest opisanych kilka testów jakie możesz zrobić. Pozwalają one namierzyć potencjalną usterkę. Jest tam opisany pomiar ciśnienia na koszach sprzęgłowych (ciśnienie jakie generuje pompa jazdy) i sposób jego regulacji, jest też test sprawności konwertera momentu (na najwyższym biegu wciskasz hamulec i sprawdzasz obroty silnika, czy nie są za wysokie). Może to kwestia regulacji cięgien, może silnik nie osiąga maksymalnych obrotów, może hamulce trzymają. U siebie obserwuję taką przypadłość, że gdy jest zimno to MF rusza się bardzo ospale.

Ok, dzięki za informacje. W takim razie będę próbował coś z tym zrobić. Pozdrawiam

@@MichałZych-b5r powodzenia, mam nadzieję że się uda namierzyć usterkę:) pozdrawiam

Zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem, tyle że cenowo wychodziło drożej, nie zmienia to faktu, że to fajne rozwiązanie, najszybsze do zrealizowania.

@@polishtoolboy jesli nie ma wysoko wod gruntowych to nie ma co wydawać kasy.i tak idzie na to izolacja styrodur i folia kubelkowa.wiec zyby tam sie dostała woda bedzie ciezko.

@@k.k8964 dzięki za info, niestety w moim przypadku jest problem z poziomem wód gruntowych, które okresowo mogą zmieniać swój poziom.

@@polishtoolboy drenaż w koło i studnie chłonne

Tak, książka i portal pozwoliły mi spojrzeć z innej strony na budowę. Fajnie, że świadomych inwestorów jest coraz więcej. Życzę powodzenia przy budowie:)

@@polishtoolboy pytanko, czy pierwszą warstwę masy kmb nanosiłeś pędzlem? Na filmie 4:42 widać wyraźne ślady. Zastanawiam się czy tak nie zrobić żeby zalepić wszelkie wżery bo szpachelką zejdzie mnóstwo czasu.

@@lukaszberezowski9189 nie, pierwsza warstwa była nakładana pacą stalową i mocno dociskana do muru, aby wcisnąć masę we wszelkie nierówności. Widocznie ślady "pędzla" powstały jak paca natrafiła na jakąś nierówność i podniosło jej krawędź. Małą szpachelką uzupełniłem tylko co większe dziury w murze, pędzel ułatwia nakładanie masy w rogach i na krawędziach muru, tyle że ciężej kontrolować grubość warstwy. Pozdrawiam

Szczotka druciana nakręcana na szlifierkę.

Rura kanalizacyjna wychodząca z budynku. Przy wykonywaniu nowej instalacji wykonuje się próbę szczelności. Całą instalację napełnia się wodą i sprawdza, czy jej poziom z czasem nie opada. Po wszystkim instalację się opróżnia i tu właśnie widać moment odkorkowania rury wyjściowej.

@@polishtoolboy ok, dziękuję za wyjaśnienie!

​@@polishtoolboyheheh dobre. Ja robię przyłącza od budynku do sieci i dla mnie taka sytuacja to średnio fajna jest, jak ktoś zostawi wodę po próbie. Pozdrawiam.

@@Bubas83 niemiła niespodzianka taka sytuacja;\. Mówisz, że zajmujesz się przyłączami, a wiesz może, czy do istniejącego szamba można dorzucić pompy i stworzyć z tego przepompownię?

@@polishtoolboy nigdy nie robiłem czegoś takiego z szamba, ale zbiorniki z pompą są jednokomorowe, więc powinno być OK, tylko przed zrzutem do sieci z takiego zbiornika zakładałem studnie rozpręzne, czyli do takiego szamba wpuszczasz pompę i rurą wodną 42mm lub 64mm pompujesz do sieci kanalizacyjnej, ale przed samym zrzutem do sieci montuje się studnie rozpręzną.

Myślałem o tym, lecz po zrobieniu kalkulacji wyszło mi drożej, gdyż dochodzi zbrojenie i szalunki. Nie wiem jakie są obecne ceny desek, czy też stali, może aktualnie jest to opłacalne.

preferably by the part number on the internet

Cześć, Siplast Primer Szybki grunt SBS, pozdrawiam

Jakiej technologi? bo na pewno nie budowlanej. Może morskiej.

O jest trafił się pierwszy.

Słuchaj odpuść sobie z góry. Dzięki.

No ale uwaga o przesadzie jest słuszna. Żaden znany mi projekt nie obejmuje izolacji ławy ponieważ nie jest konieczna.

Dzięki:) mineralna hydroizolacja jest tak właśnie zdobiona jak opisałeś, hydroizolacja bitumiczna zachodzi na mineralną pasem szerokości 10cm.

@@polishtoolboy Opierałeś się o serwis BDB?? :)

@@fm3645 heh tak, znam ten serwis:)

@@polishtoolboy i wszystko jasne. Powodzenia z budową

Chciałbym, ale przegrywam z czasem :/

No :) A potem takie alchemiki po kilku latach szukają specjalistów co im fundament poprawią bo jednak po taniości nie wystarczy przy okresowo wysokim stanie wód gruntowych...

@@Promilus1984 Wszystkie stare domy nie mają żadnej izolacji fundamentów i stoją, więc nie bredź o jakiś poprawianiu fundamentów. Ty nawet nie odróżniasz ław od fundamentów. Kolejny szmondak się znalazł. Może jeszcze Niemców będziesz uczył jak mieli bunkry izolować w czasie IIWŚ?

@@alchemik2010 A ty nie odróżniasz ściany fundamentowej od fundamentu (dla twojej wiedzy szmondaku fundamentem jest zespół konstrukcji przenoszących obciążenie z budynku na grunt więc ściany fundamentowe + ławy jeśli są albo płyta fundamentowa, albo słup i stopa fundamentowa). To raz. Dwa - stoją. I podciągają wilgoć, a jak. A jeśli jest ściana fundamentowa z naporem wody to i jest w stanie przesiąkać zalewając piwnicę. Wiem bo to przeżyłem, ale taki szmondak jak ty co ma pusto między uszami próbuje zgrywać znawcę a w d... był i g... widział.

@@Promilus1984 Tylko pod warunkiem gdy dom budowany jest na bagnach, a nie jak w tym przypadku na piasku, gdzie woda gruntowa jest poniżej ławy. Wszystko musi mieć swój sens i być dostosowane do warunków lokalnych. Robienie z tego amfibii nie ma żadnego uzasadnienia. Tak jak nie ma żadnego sensu produkcja samochodów ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

@@alchemik2010 tak ci się tylko wydaje, mój dom rodzinny to pół metra muru fundamentowego - kamień murowany na zaprawie wapiennej. Z zewnątrz po ankrowaniu (teren szkód górniczych - pomontowane wzmocnienia między kondygnacjami) ściany były otynkowane modyfikowaną zaprawą cementową (cholernie mocna i szczelniejsza niż zwykły tynk c-w) i przejechane elegancko uszczelniaczem bitumicznym. Piach od góry do dołu - po intensywnym deszczu w letnie dni trzeba wieczorem iść podlewać. Wody gruntowe z reguły na ok 3m lub niżej (jest studnia więc można podejrzeć). I co? I pstro. Woda opadowa przenika przez ściany, bo wapienna zaprawa murarska jest jak gąbka, a mimo "lekkiego" zabezpieczenia z zewnątrz i tak się przedostaje powodując mokre plamy na tynkach wewnętrznych w piwnicy. Tyle jeśli chodzi o te mityczne zajedwabiste fundamenty starych domów. I ten dom stojący 97 lat przeżyć może kolejne 97. Ale szczelny to on nie będzie i zawsze na tynku ścian fundmentowych po obwodzie będą pojawiać się mokre plamy. Nawet iniekcji nie można wykonać, bo kamienie są nieregularne i nienasiąkliwe. Dalej - to że grunt jest piaszczysty nie oznacza z automatu że nie ma opcji by było parcie wody, skoro autor mówił, że wody ma wysoko to przy dużych opadach mogą napierać na ściany mimo gruntu piaszczystego więc warstwa abizolu się nie sprawdzi. Nikt przy zdrowych zmysłach nie wydaje dużo więcej niż musi.

Dziękuję, chyba wiem o jakiej Pan firmie pisze:) Nie dziwię się, że przerzucili się na bloki, tam jest zgoła odmienne podejście do wykonawstwa. Pozdrawiam

Najpierw koparką do poziomu spodu ławy, a ostatnie 11cm (grubość betonu podkładowego w moim przypadku) ręcznie na szerokość docelowego betonu podkładowego.

A jeszcze takie pytanko - jaki jest cel wykonania wieńca na ostatnim bloczku fundamentowym? Przecież i tak później całość zalewana jest chudziakiem. Jaka jest różnica, gdy ścianę fundamentową kończymy bloczkiem, a jaka gdy kończymy wieńcem?

@@jarosawniewdach8109 wieniec spina wszystkie ściany, nadaje sztywności dla całej konstrukcji. Widziałem, że niektórzy go nie wykonują, ale w moim przypadku gdzie mam skośną działkę przez co i więcej warstw bloczków niż to potrzebne do zachowania strefy przemarzania, nie pominąłem jego wykonania. Ogólnie to projekt jest wytyczną dla wykonawców, jeżeli jest wieniec to trzeba go wykonać skoro to założył projektant. Wieńcem możesz także wyrównać fundamenty jeżeli coś gdzieś uciekło, mniej się człowiek stresuje przy zasypywaniu i zagęszczaniu gruntu, a na YT widziałem filmik jak koparkowy "przesuną" ścianę fundamentową i trzeba było ją naprawiać, łącznie z hydroizolacją, także polecam jego wykonanie.

Rozumiem, dzięki za odpowiedź 😉

@@jarosawniewdach8109 Poza fundamentem monolitycznym (wylewanym w szalunkach systemowych i odpowiednio zazbrojony u góry) w każdym innym przypadku (bloczki betonowe, keramzytowe, lub pustaki zalewowe) powinno się robić wieniec z wyżej wspomnianego powodu, bez względu na to czy jest w projekcie czy go nie ma.

Cześć, niestety mam mało materiału z tego etapu, także z filmikiem może być ciężko. Szalunek nie był przytwierdzany do betonu podkładowego. Blaty stawiałem luźno i wstępnie skręcałem, potem montowałem ściągi z prętów gwintowanych wewnątrz, gdzie rurki szalunkowe stanowiły dystans, na końcu wzmocniłem szalunki zapierając je deskami do wbitych kołków w ziemię. Nic się nie przesunęło, ani nie wyboczyło. Jak masz jakieś jeszcze pytania to wal śmiało, postaram się odpowiedzieć.

Dzięki za wyjaśnienie! A o ile szerszy był chudziak pod ławą? I czy tak było w projekcie, czy to jest Twój sposób pracy? Bo do tej pory spotkałem się tylko z opcją, że chudziak jest lany do wcześniej przygotowanego wykopu, na niego kładzie się zbrojenie i wylewa ławę. Ale wszystko to ma taką samą szerokość.

@@jarosawniewdach8109 Był szerszy o 10cm z każdej strony ławy, mogłoby być trochę mniej, ale to taki zapas, gdyby szalunek się przesuną, albo zostałby wylany nie w osi przyszłej ławy. Te dodatkowe cm są także po to, aby połączyć hydroizolacje na boku ławy z papą pod ławą. Szerszy chudziak miałem w projekcie i nie jest to mój pomysł, w innych projektach widywałem podobne rozwiązania, widocznie zależy to od osoby projektującej. Można go wylać prosto w ziemię, ja akurat dałem po bokach deski, aby wyszedł równej grubości i powierzchni, dzięki czemu potem milej się pracowało, a i papa która się na nim znajduje leży na "gładkiej" powierzchni.

Przez moment mi przeszła myśl, aby kłaść płytki i się wprowadzać:D

Dzięki:) Mam niestety płytko wodę stąd decyzja, aby przyłożyć się szczególnie do fundamentów. Wiem że stosownie betonów "W" jest popularne, ale straszne ciężko jest zadbać o prawidłową pielęgnację betonu, tak aby nie powstały żadne rysy czy też pęknięcia, wolałem nie ryzykować.

@@polishtoolboy oczywiście rozumiem warto zrobić to jak najlepiej :) akurat pielegnacja betonu to nie problem tylko potrzebna woda i folia aby oslonic żeby nie parowało. Książkowo 28 dni. Jak beton na dobrym cemencie to i 3 tyg wystarczy. Oczywiście pielęgnować trzeba każdy beton zwłaszcza dokładnie na stropie lanym latem.

@@romanoitaliano7030 zgadza się, zakrycie betonu folią daje super efekty, zapobiega parowaniu, robiłem tak i beton zostaje mokry bardzo długo. Dzięki za wskazówki, może kiedyś spróbuję wykorzystać beton w wersji "W".

@@polishtoolboy mi w domu na fundament małej dobudowy udało się uzyskać c35/45 dawne b45 klasy w8 - sprawdzana próbka na prasie wytrzymalosciowej oraz na urzadzeniu do badania wodoszczelnisci. Więc w domu można mocne betony uzyskać, mając składniki i najlepiej wibrator oraz mieszalnik

@@romanoitaliano7030 wow, no to ładnie :) kupowałeś oddzielnie każdą frakcję kruszywa i sam dozowałeś do betoniarki, czy może są dostępne gotowe mieszanki? Skąd wyrwałeś recepturę? Na nadproża planuję sam wykonać beton na budowie, ale jeszcze nie badałem tematu jak uzyskać odpowiednią markę betonu.

Siatkę zbrojącą szklaną wtapia się w pierwszą warstwę masy, aby zwiększyć jej wytrzymałość na naciski. Osobiście ograniczyłbym się z siatką tylko do takich miejsc, gdzie faktycznie na masę będą działać duże obciążenia, gdyż w skrajnych przypadkach nierównych powierzchni, może ona zrobić więcej złego niż dobrego.

ale po co? odróżniasz izolacje od tynku czy kleju? rozumiesz rolę takiej siatki?

Najlepiej zawsze stosować produkty wskazane przez dostawę masy. W moim przypadku był to dysperbit rozcieńczony wodą 1:1.

Zastosowałem system producenta Ceresit tj. masa PCC Ceresit CD25, poprzedzona kontaktową warstwą z Ceresit CD30. Tak na prawdę to można to wykonać również przy wykorzystaniu zwykłego betonu, ale ten dłużej wiąże niż masa PCC i ma kruszywo różnej granulacji, co może utrudnić wyrównanie jego powierzchni względem lica ściany. Pozdrawiam

@@polishtoolboy Można zastosować Sike Repair 20F o lepszych parametrach niż Ceresit CDXX, bez warstwy kontaktowej.

@@fm3645 dzięki za podpowiedź 👍 ciekawa masa z tej Siki, tym bardziej, że nie wymaga warstwy kontaktowej, co przyspiesza robotę i nie trzeba kupować dwóch produktów, na pewno spróbuję:)

Fasete wykonuje się po to, aby hydroizolacja łagodnie przechodziła z jednej powierzchni na drugą. Pomaga w uzyskaniu równej grubości warstwy hydroizolacji, a to jest kluczowe do jej szczelności. W narożnikach wewnętrznych łatwo położyć zbyt grubą warstwę (może popękać), a w zewnętrznych zbyt cienką (woda będzie się przedstawiać). Producenci masy KMB podają wytyczne do wykonania fasety w kartach technicznych swoich produktów, a w zależności od producenta może się ona różnić. Pozdrawiam

@@polishtoolboy Statek z tego chcesz zrobić? To jest wszystko zbędne. Tym bardziej na przepuszczalnym piasku gdzie fundamenty są płytko bo nawet nie ma piwnicy. Pieniądze w piach. Beton lany w ziemię wytrzyma dłużej niż pożyją twoje wnuki.

@@alchemik2010 widzisz, gdyby to chodziło tylko o to, czy beton wytrzyma lub nie to świat byłby o wiele prostszy. Jeżeli podzielisz się literaturą lub też linkami może do jakiś badań potwierdzających słuszność głoszonych przez ciebie twierdzeń, zapoznam się z nimi i kto wie, może przestanę tracić pieniądze na hydroizolacje.

@@polishtoolboy Każdy kierownik budowy powie ci że spuszczanie się nad ławami to bezsens. izolowanie ław w piaszczystym gruncie nie ma absolutnie żadnego wpływu na przenikalność cieplną ani na żywotność, bo ten beton fundament bez tego przeżyje twoje wnuki i szybciej budynek się zawali. Jak ktoś to będzie odkopywał to powie: patrz jakiś idiota amfibie robił.

Możliwie, ale nie robiłem takiej kalkulacji porównawczej. Osobiście na tą chwilę nie zdecydowałbym się na płytę, dla mnie to jeszcze zbyt nowoczesne rozwiązanie, za mało o tym wiem.

@@polishtoolboy to nic nadzwyczajnego, tutaj chłopak pokazuje jak to wykonuje www.youtube.com/@ProgramistaNaBudowie/videos

Dzięki, na pewno sprawdzę:)

Dzięki:) Odpowiadając na pytanie: akurat w moim przypadku mam grunty piaszczyste, dobrze przepuszczalne, ale za to o słabej nośności. Wykorzystałem zatem grunt rodzimy, jedynie w części gdzie będzie wjazd do garażu zapałem pospółką i aby w przyszłości podjazd się nie zapadał, wszystko zagęszczałem.