วีดีโอ

1.Чтобы взять двигатель, он для начала должен там откуда-то лежать. 2. У большинства двигателей вал мало выступает из корпуса и только с одной стороны. А у покупного точила вал хорошо торчит в обе стороны - итого 2 круга легко поставить, а не один. 3. Двигатель, особенно 500 Вт и выше хочется применить для более изысканных механизмов, немного жалко на точило.

Прессом выдавить вал из ротора, выточить вал нужной длинны и запрессовать по новой, как вам такой вариант, крыльчатку с кожухом, я не ставил, лет десять работает и не греется совсем. ​@@barmental3218

@@user-yn3hu9to1r Если удачный движок, можно и с ним заморочиться.

И да, и нет. Во-первых, со снятием ротора трудозатрат больше. Во-вторых, в дешевых точилах тонкие валы часто бывают кривые и снятый ротор надо будет сначала довести до некой соосности центров и некой цилиндричности вала. После сборки точила, проточенный вал в подшипниках не сильно захочет вращаться без биений. В-третьих, опять же, из-за тонкого вала и втулок малой высоты, после их напресовки их перекосит, всё равно придется протачивать так же, как после эпоксидки. В-четвертых, на тонкий длинный вал напресовывать втулки опасно, вал гнется. Поэтому такой способ имеет право на жизнь.

Чтобы собрать, разобрать корпус двигателя, на краях вала ничего не должно быть ни напресовано, ни приклеено, иначе боковые крышки не снимутся. Поэтому даже точно проточенные втулки на краях вала придется снимать, а после сборки двигателя опять одевать на вал, затем упереть их в подшипники, внутреннюю обойму, которая малого диаметра, а потом всё прижмется гайкой. Я считаю, что такие втулки будут менее точной базой для установки диска, чем напресованные на вал или приклеенные к валу. Потому что перпендикулярность втулки к оси вращения будет достигаться: 1) за счет опирания на внутреннюю обойму подшипника, диаметр которой всего на 5-6 мм больше диаметра вала и ее (обоймы) перпендикулярность к оси вращения тоже надо будет подправлять проточкой, и это не получится за одну установку вместе с втулками; 2) за счет минимального зазора проточенной втулки, одеваемой на проточенный участок вала, что без напресовки или приклеивания всё равно, без дополнительного базирования даст люфт по торцу втулки до 10 соток (имхо). Я считаю, что точность получится меньше. Кроме того, при замене диска вся конструкция разберется, прижим втулки пропадет, после повторной установки диска втулка провернется, прижмется заново, с новым люфтом, с новым перекосом. А жесткое соединение вала и втулки, после проточки за одну установки задает жесткую геометрию всей конструкции, которая может нарушится только если согнется вал или будет удар по втулке. Примерно так. Единственный минус моей конструкции - нельзя разобрать двигатель, не снимая втулки, не расплавляя эпоксидку, и потом повторно надо клеить, протачивать.

Эту проблему собираюсь решать через заземление корпуса станка

@@barmental3218 да но это не решит проблему например пробивающего транса на землю или еще чего, как в моем случае, и без нагрузки на корпусе 220 3))) а при подкл земли узо вышибает 3))) благо эбонитовые ручки и не шьет.

@@user-ym9sb1si1w соглашусь, но делал из того, что было под рукой

Я надеюсь, что эпоксидка при нагреве размягчается. Но про замену подшипников на точиле даже мысль не приходила, как и на болгарке: скорее инструмент умрет, чем придет мысль ему менять подшипники, заменят всё, как расходник.

в быстрой балансировке любого нового круга прямо на точиле

Клемники от советских люминесцентных светильников. Отдельно такие вряд ли найти.

пока не менял года три. Но у меня они малость засаленные, я их не правил алмазным инструментом

ISO-40 в горизонтальном шпинделе затягивается встроенной в шпиндельную бабку шпилькой (болтом), которая завинчивается шестигранником через подпружиненную шестеренчатую передачу. Нуедобная, как по мне система, но действенная. Для такого длинного шпинделя сквозное отверстие для крепления шпилькой сделать О-о-чень затруднительно. Потому так.

на катушке маслонасоса? На электроклапане для подачи смазки на направляющие -110В.

А если вы имели ввиду двигатель маслостанции - то там 220В через конденсатор на 3-х фазный двигатель

Часть станков изготовляли в ПТУ , а не на заводе - ляпов предостаточно

Смотря какой крепости покупное колесо. Но и потренироваться охота.

Шляпки не круглые, с 2-х сторон в этих кругах выфрезерованы лыски, как раз под ширину Т-паза фрезерного стола. Именно поэтому они не будут проворачиваться. А простые М12 даже если и войдут в Т-паз по размеру и не будут проворачиваться, зато по сравнению с такими болтами будут более опасны с точки зрения повреждения Т-пазов фрезерного стола. Ведь фрезерные столы чугунные! Если площадь шляпки маленькая, как у обычних болтов М12, то при затяжке может легко оторваться чугун , на который давит шляпка. А болты такой конструкции можно выточить с еще большим диаметром шляпки, выфрезеровать лыски и площадь прилегания шляпки станет еще больше, а значит вероятность вырывания Т-паза в столе будет еще меньше.

На 3-х колесах тележка всё же не очень устойчива от опрокидывания. Делать 2 поворотных колеса таким методом - очень трудоемко. Оправдано разве что для практики. Если тележка просто выдвижная, как у меня, под столом, то есть смысл делать 4 неповоротных колеса. Если тележка не будет тяжело нагруженной, например до 100 кг - есть смысл обойтись недорогими покупными поворотными колесами.

Для больших нагрузок всё же лучше не резина, а полиуретан. Есть покупные колеса с полиуретановым покрытием, но они дороже. У покупных колес любят экономить на подшипниках. Если полы ровные - можно купить колесо меньшего диаметра. И, например ,сделать самому только поворотную часть В моем случае - колесо должно прослужить долго, а резина в нем - расходный материал: если деформируется - заменю. Хотя это выдвижная тележка, выдвигается редко, можно даже не заморачиваться на деформированную резину.

Резина обычная, мягкая, листовая. Происхождение и марка неизвестна. Нагрузку держит, тележка примерно на 200 кг загружена на 3-х колесах. Наблюдаю иногда только не образовалась ли деформация резины. Пока ничего.

Ереванские динозавры хуже не ереванских динозавров. Где-то так.

@@barmental3218 Работал и на 1а616 и на 1в61-1м61 В итоге купил себе именно 1м61, он проще в обслуге тише и проще в управлении, хотя ко всему можно привыкнуть,

@@barmental3218 Опыт работы на Арняне без малого 16 лет 1а616 10 лет

А разве Ереванские - это станки??? Как и конденсаторы!

Особенно ереванцам удался 675 фрезер....

Почему повезло? Надеюсь частыми заменами топливного фильтра, вместе с заменой масляного отсрочить замену форсунок.

@@barmental3218 Все так меняют как вы, я у дилера был также грушей качал, потом заводил, я думая что вы все правильно сделали

@@Adrian-mb1kx Недавно поменял таким способом уже 3-й раз топливный фильтр

Где-то не стало на своё место и всасывает воздух!

что вы имеете ввиду? Механизм автоподач или привод шпиндельной головы (координата вперед-назад)?

@@barmental3218 Да автоподачи мне больше интересно коцевики как они устроены

@@user-hx4sc6if5w почту вашу напишите

@@barmental3218 budlyanskiy.maksim@mail.ru

Резина старая, зимняя, использовалась как летняя. Стояла только на передних колесах. Уже поменял ее на Barum Bravuris. Впечатлений никаких особых не запомнил, да и не с чем было сравнить: первая машина, первая резина. Потертая была, с низким протектором, потому часто шурупы ловила, пробивалась.

Шпонка скользящая, насколько я помню, имеет хвостовичок, в котором под углом 90 град сделан зацеп (цилиндрический, около 2 мм в длину), а во вращающейся втулке, которая одевается на ходовой вал вместе со шпонкой, есть отверстие под этот зацеп (см видео с 3:00 минуты, там видно).

2011 года

Вам дали сердцевину фильтра.корпус фильтра разборной

Для моей модели продается фильтр с корпусом. Я даже не спрашивал и мне не предлагали купить без корпуса. Старые снятые пока не разбирал, да и сомневаюсь, что они разборные.

Любая симметричная толстая металлическая пластина - например квадрат, 8-ми угольник. Сверлится центральное отверстие. Сверлятся радиальные отверстия, нарезается резьба. Можно токарку всю заменить слесарными работами.

@@user-oc1mx9tc3j Спасибо,попробую

Но ведь проблема ушла именно после ослабления прижима подшипника. И не возвращается.